В частности, при переключении передач со среднего кольца цепи на самое маленькое, цепь иногда «всасывается» между внутренней цепью и упором цепи. Кажется, это происходит чаще в грязных условиях. Я держу свой поезд в чистоте и часто смазываю свою цепь.
Я купил велосипед новый и, возможно, 1200-1500 миль на оригинальной цепи / derailers. Я поменял оригинальную (алюминиевую) внутреннюю цепочку на новую стальную цепочку и все равно получил отстой.
Ответы:
Проблема, которую вы описываете, вызвана либо сильно изношенным зубчатым колесом, задним сцепным устройством с недостаточной «емкостью зуба» (учитывая используемую вами комбинацию передач), либо серьезной неисправностью пружины натяжения заднего сцепного устройства, либо просто слишком длинной цепью. Изношенная цепь будет усугублять ситуацию, как и цепь, которая «липкая» от жира или грязи.
источник
Если цепная цепь нуждалась в замене (обычно она дольше, чем зубцы), вполне вероятно, что кассета и цепь тоже.
Техническое обслуживание (трансмиссия) - это то, что вы должны привыкнуть делать, если хотите получить максимальный пробег и удовольствие от своего велосипеда в целом, особенно если вы едете в грязи и грязи.
источник
Там нет однозначного ответа о коренных причинах отстой цепи. Или, точнее, окончательный ответ, вероятно, тот, который говорит, что "есть более чем один способствующий фактор".
На ум приходят два очевидных случая: 1) чрезвычайно изношенная цепочка, которая «зацепляет» цепь, 2) новая цепь на старом стуле (даже если последний не изношен). В последнем случае наибольшую нагрузку переносят нижние зубья звездочки, что значительно увеличивает трение в нижней точке.
Но, к сожалению, сосание цепи происходит даже с совершенно новыми цепями и цепями. Вы можете найти немало теорий, плавающих вокруг Сети. Понятно, что всасывание цепи вызвано чрезмерным «трением» между цепью и большим чехлом, что препятствует отрыву цепи от более крупной цепочки на последних фазах переключения.
Что касается того, что вызывает это чрезмерное трение ... Здесь слишком много факторов. Насколько чиста цепочка. Насколько чиста цепь. Какова длина цепей (что влияет на угол, на который цепочка движется во время смены). Насколько устойчива ваша цепь к любым боковым смещениям. Насколько острым является угол, под которым он изгибается во время сдвига. Насколько хорошо плоскость цепочки выровнена с текущим зубцом. И так далее.
Вы можете считать себя счастливчиком, если в вашем случае цепь застрянет между цепью и кольцом. В моем случае это не так. Обвивая цепочку, она движется к переднему переключателю и врезается в клетку переключателя. Переключатель становится изуродованным до неузнаваемости.
источник
Вы, кажется, ответили сами, но есть несколько причин:
источник
Лучшая статья, которую я нашел на эту тему, здесь:
https://reviews.mtbr.com/workbench-how-to-un-suck-your-chainsuck
В нем перечислены:
Переключение под нагрузкой, особенно при переключении вниз
Поврежденные зубы или цепь
Грязная (особенно песчаная) цепь:
Очень сухая цепь (нуждающаяся в смазке):
Изношенные зубья цепи:
Изношенная, растянутая или поврежденная цепь:
Зубы на зубах новых цепных колес, несоответствующий износ:
источник
Что ж, я добавлю еще одну причину сосания цепи, которая только что произошла со мной сегодня - древесная смола эвкалипта, которая каким-то образом засасывалась цепью в переднее кольцо цепи, а затем была раздроблена и втолкнута в цепь так твердо, что не высвободится, когда это следует во время педалирования. Дерево было так сильно зажато, что мне потребовалось несколько серьезных рывков по цепи, чтобы освободить его. Результатом стал очень измененный переключатель и изогнутый сменный цепной патрон, настолько плохой, что я едва мог переключиться. Потребовалось немного поработать, чтобы внести некоторые коррективы, чтобы вернуться домой, а затем к моему LBS, который, к счастью, все исправил. Я сделал это на своем Turbo Levo и подумал, что дополнительная мощность мотора способствовала проталкиванию дерева через кольцо цепи, которое я сам, возможно, был недостаточно силен для этого.
источник