Выцветший синий / красный свет, заставляющий фотографии выглядеть не в фокусе

Я только недавно начал фотографировать и начал снимать концерты в небольшом помещении, где нет ни ямы, ни надлежащего освещения. Все, что они используют, это какая-то простая светодиодная матрица.

Дело в том, что никто не хочет управлять светом, и они имеют тенденцию быть слишком сильными (я думаю).

Иногда это так в течение 15 минут или около того ... Фотографии кажутся не в фокусе, но я на 99% уверен, что они есть (хотя с Nikon D7000 вы не можете быть уверены в этом).

Они были сняты с использованием 35-мм DX, а затем обрезаны. Иногда вы можете получить что-то из таких фотографий в LR (яркость, четкость), но в основном это выглядит так, как будто вы * вздрогнули ...

Что я могу с этим поделать, кроме как ждать, пока свет не изменится?

Недоэкспонирование приведет к более тяжелой последующей обработке, что недопустимо, а черно-белое изображение выглядит уродливо и не резко ...

Конечно, не каждая фотография должна быть хранителем, тем не менее, я хотел бы знать, как справиться с этим.

изменить, чтобы объяснить (...)

Не совсем дубликат, потому что я не использую приоритет диафрагмы, поэтому проблемы измерения здесь не применяются. Разный цвет подсветки (зелёный) + одинаковые настройки, и фото отлично. Я знаю о световых волнах различной длины и т. Д. Просто спрашиваю, следует ли мне недоэкспонировать, или это просто так.

Общая размытость и нехватка деталей на этих фотографиях в основном из-за того, что они освещены в основном одним ярким цветом.

На сенсоре вашей камеры есть так называемая матрица цветовых фильтров Байера, которая позволяет записывать только один основной цвет на сенсорный элемент. В вашей камере или программном обеспечении для необработанной обработки данные датчика с одним цветом на пиксель объединяются для получения полноцветного изображения.

Для вашей ситуации важен тот факт, что для каждого набора из четырех сенсорных элементов два чувствительны к зеленому, один к красному, а другой к синему.

Зная это, легко увидеть, что когда ваш объект освещается только сильным красным светом, вы записываете только данные изображения с 1/4 сенсорных элементов на вашем датчике. Оставшиеся 3/4 данных должны быть интерполированы, и большинство алгоритмов интерполяции не преуспеют без какой-либо информации о зеленом или синем канале. Это приводит к расплывчатому изображению, испытывающему недостаток в мелких деталях.

К сожалению, нет никакого хорошего способа обойти это с традиционными датчиками матрицы цветных фильтров. Датчик Foveon будет лучше в таких ситуациях, поскольку все его элементы чувствительны ко всем цветам. Цветная пленка также не пострадает от этой проблемы.

Стоит также отметить, что это очень веская причина не использовать цветные контрастные фильтры (предназначенные для черно-белой пленки) на цифровой камере.

Съемка при слабом светодиодном освещении, в настоящее время распространенная в небольших залах, может быть сложной задачей. Часто случается, что большая часть света исходит только из узкой части видимого спектра, и синий или красный канал будет полностью разорван. Это особенно верно, когда зеленый полностью отсутствует.

Если вы смотрите на гистограмму яркости, которая усредняет красный, зеленый и синий вместе, отсутствие одного или двух цветов часто маскирует тот факт, что третий цвет перенасыщен и выветрен. Если у вашей камеры есть возможность отображать гистограмму с раздельным отображением R, G и B, гораздо легче увидеть, когда выдувается только один канал, а два других едва присутствуют.

Поэтому первым шагом является настройка экспозиции для самого яркого цветового канала вместо усреднения всех трех каналов, когда один или два из трех каналов значительно тусклее. Вы все еще можете разрешить полное насыщение самого яркого канала при сохранении в формате RAW, потому что режим RAW даст вам 1-2 остановки дополнительного запаса по яркости, но вы не можете полностью удалить один или несколько каналов, как, вероятно, попытается ваша камера. чтобы сказать вам, чтобы сделать.

Следующий шаг - реалистичные ожидания. Вы не сможете получить такие же изображения, какие возможны из ямы, снимающей театрально освещенный акт на ближайшей арене. Слишком большая разница в общем освещении ваших предметов. Как бы хорошо вы не выступали в тусклом клубе, вы можете сделать это намного лучше с театральным освещением высокой интенсивности и прожекторами на основных исполнителях.

В очень тусклом клубе вам придется снимать при высокой ISO, широкой диафрагме и относительно медленной скорости затвора. Ваше поле для ошибки с точки зрения глубины резкости будет где-то между очень тонким и нулевым. Вы почти наверняка будете вынуждены использовать выдержки гораздо медленнее, чем вы предпочитаете снимать движущиеся объекты с помощью ручной камеры. Вы, вероятно, должны будете использовать довольно агрессивное шумоподавление в посте. Все эти вещи имеют тенденцию уменьшать уровень резкости, который вы можете ожидать от многих кадров, которые вы снимаете.

Вы можете выбрать безумно высокий ISO, который дает вам достаточно высокую скорость затвора, чтобы заморозить действие и исключить движение камеры, но заставляет вас использовать больше шумоподавления, ИЛИ вы можете выбрать более низкую ISO и выдержку, попробуйте рассчитать время съемки при движении сведено к минимуму (например, в тот момент, когда рука гитариста переходит от игры на ударную к ударению вниз или к моменту, когда исполнитель, который только что подпрыгнул в воздухе, перестает подниматься и начинает опускаться), использует стабилизацию изображения, если это возможно, чтобы помочь движению камеры, и жить с тот факт, что у вас будет намного более низкая общая частота вратаря, но ваши лучшие снимки должны будут иметь меньше деталей, разрушающих шумоподавление.

Третий шаг - научиться использовать мощь необработанных файлов при постобработке, чтобы выявить детали, которые на самом деле присутствуют на ваших фотографиях, но скрыты от освещения менее полного спектра с пиками в очень ограниченных точках спектра.

Рассмотрим следующее изображение, снятое прямо с камеры с автоматическим балансом белого. Canon EOS 5D Mark III, ISO 5000, f / 2.2, 1/50 секунды (нестабилизированный объектив EF 50 мм f / 1.4). И это 100% урожай лица лидера. Вот гистограмма с курсором в центре выдутой области под его правым глазом.


Совершенно очевидно, что красный канал полностью перегорел, синий канал также полностью насыщен, а зеленый канал далеко не насыщен. Красный и синий светодиоды, освещающие сцену, были включены и на или почти на полной интенсивности, в то время как зеленые были намного тусклее или выключены (я помню, что они были полностью выключены, но моя память могла быть не такой хорошей, как когда-то). Была также люстра с тусклыми лампами накаливания над головой, тусклым освещением в лампах накаливания в местах для зрителей, и лампы накаливания и натриевые лампы выходили с улицы через большое окно на одной стороне полосы. Эти другие источники окружающего света обеспечивали то, что мало зеленого было на сцене. После некоторой обширной работы с балансом белого, кривыми блеска, выборочным цветом, резкостью и т. Д.,
Это не здорово, но выглядит намного лучше, чем то, с чего мы начали. Простое управление взорванными бликами в значительной степени свидетельствует о том, что плохая фокусировка не была главной проблемой изображения. Цветение, вызванное перенасыщением в красном канале, заставляло все выглядеть размытым! Вот 100% кадрирование и гистограмма из другого снимка из того же набора, выставленного примерно на 1 1/3 ступени темнее. Та же камера и объектив, ISO 5000, f / 2,8, 1/80 секунды.
Хотя гистограмма по-прежнему показывает полное насыщение в красных и синих каналах на одном и том же месте лица, совершенно очевидно, что они не так сильно выбиты (особенно красные), как на другом снимке, и в исходном файле было достаточно места для восстановления деталь. Мы даже смогли увеличить экспозицию на 1 ступень при разработке необработанного файла, чтобы вернуть потерянную яркость. Обратите внимание на более ровные тона кожи лица и рук лидера. Еще один кадр, выставленный с теми же настройками, снятый немного ближе к сцене: и меньший кроп, показывающий детали лица (да, я немного упустил фокус, но посмотрите на эту деталь на лобовом стекле микрофона!):

Еще один снимок из другой ночи в том же месте, когда зеленые светодиоды были полностью освещены, и я смог быстрее выставить на 2/3 ступени и использовать гораздо менее агрессивное шумоподавление при конвертации: обратите внимание на более широкий диапазон цветов и допускаемое увеличение насыщенности! Просто посмотрите на сцену и заднюю стенку, и вы увидите разницу. Дополнительный свет и более полный спектр также позволили получить лучшие результаты при обработке в монохромном режиме: обратите внимание на гораздо лучший контраст и динамический диапазон.

В конце концов, это комбинация получения как можно большего количества света от максимально возможного видимого спектра на вашем объекте, правильной экспозиции при съемке события, а затем вытягивания деталей из ваших необработанных файлов, которые не всегда так очевидны при Первый взгляд позже, когда сидишь за компьютером.

Ответ cajunc2 объясняет, что пошло не так. Но вы можете попытаться исправить проблему, используя программу DCRaw . Вы можете использовать эту программу для преобразования необработанного файла в файл формата TIFF, в котором не выполняется интерполяция (демозапись). Переэкспонированные пиксели будут вызывать цветение (т.е. переполнение электронов на соседние пиксели), вы можете измерить этот эффект, используя такой файл TIFF. Это позволяет не только корректировать цветение, но и получать оценку истинного значения серого для пикселя, который теперь обрезается до максимального значения. Это требует некоторых экспериментов, но я думаю, что стоит попробовать.

Я учитывал возможность того, что ваше чрезмерное красное / фиолетовое освещение могло повлиять на точность автофокуса. т. е. система автофокусировки камеры фокусирует объектив на 3 000 метров без учета того факта, что объектив не может быть откалиброван для фокусировки на глубокий красный свет, а 3 000 метров на самом деле составляют 3,00 4 метра при красном свете и поэтому слегка недофокусированы (это просто пример, и это действительно зависит от объектива).

... Итак, я провел несколько тестов на D700 с объективом 50 мм f / 1.8 AF при безопасном освещении в темной комнате (темно-красный), фокусируясь по центру. Несмотря на то, что я видел некоторые незначительные ошибки недофокусировки, я не могу честно сказать, что камера изо всех сил пыталась правильно сфокусироваться.

Итак, в заключение я думаю, что можно с уверенностью сказать, что глубокое красное освещение на самом деле не создает проблемы фокусировки для вашей камеры. ... и я могу только предположить, что ошибка фокусировки, которую я вижу в вашей первой ссылке, является просто "нормальной" ошибкой фокусировки, вызванной недостаточным освещением и движущимся объектом.