Как установить правильную экспозицию для ночных фотографий луны?

Все мои попытки получить хороший снимок полной луны с моей зеркальной фотокамерой приводят к переэкспонированному кругу на черном фоне. Я пытался использовать штатив, дистанционный спуск затвора, низкий ISO и длинную выдержку, но пока ничего не получалось.

Какая комбинация ISO и времени выдержки даст хорошие результаты?

Я особенно хочу поймать полнолуние с красноватым эффектом, когда оно близко к горизонту.

Луна может быть сложным предметом. Это очень яркий предмет по сравнению с остальной частью ночного неба. Это также движущийся предмет, и он движется достаточно быстро, что может быть проблематично. Его светимость меняется в зависимости от времени месяца. Если вы хотите захватить любые другие элементы в сцене с Луной, экспозиция может стать довольно сложной.

Вышеуказанный снимок был сделан 8 ноября прошлого года, около 7 часов вечера ... довольно новая луна. Он был снят на Canon EOS 450D с использованием объектива Canon EF 100-400 мм серии L при 400 мм, f / 7.1 и ISO 800 в течение 1/2 секунды. Это время экспозиции было необходимо, чтобы обнажить облака достаточно, чтобы создать силуэт верхних частей деревьев, а не переэкспонировать саму луну. Это был довольно хитрый выстрел, и в конце часть полумесяца все-таки немного обнажилась.

Определение того, какие настройки использовать, сводится к двум вещам. С чем я хотел составить свою сцену и сколько времени мне понадобилось, чтобы сделать снимок. На 400 мм движение луны по небу немного усиливается, и самое большее у вас есть около 0,8-1 секунды, прежде чем это движение размывает детали. Я хотел выставить достаточно долго, чтобы облака, закрывающие луну, были достаточно яркими, чтобы показать силуэты верхушек деревьев. Я также хотел получить некоторый земной блеск в темной части (желание, которое действительно подталкивало его ... и, в итоге, я выбрал экспозицию, которая в этом случае была слишком высокой, как 1 / 4-1 / 6th из второе, вероятно, было бы лучше, или, возможно, ISO 400, а не ISO 800.)

Не существует единого правильного набора настроек экспозиции, который всегда будет правильно выставлять Луну. Его яркость зависит от пары факторов, в первую очередь от его фазы, положения на небе и того, что именно вы хотите выставить (например, только луна или луна с некоторым земным блеском). Вот таблица базовой экспозиции для цифровых камер, предполагая апертуру f / 8, основываясь на некотором моем опыте (обратите внимание, что разница между каждой фазой не точно одна остановка, шкала имеет тенденцию немного искажаться при достижении полной луны):

Base Aperture: f/8

ISO  | Crescent | Quarter |   Half  |  Gibbous  | Full Moon |
-------------------------------------------------------------
100  |    1/2   |   1/4   |   1/8   |    1/15   |   1/30    |
200  |    1/4   |   1/8   |   1/15  |    1/30   |   1/60    |
400  |    1/8   |   1/15  |   1/30  |    1/60   |   1/125   |
800  |    1/15  |   1/30  |   1/60  |    1/125  |   1/160   |
1600 |    1/30  |   1/60  |   1/125 |    1/160  |   1/300   |

Из этой таблицы достаточно просто сделать экстраполяции для особых сценариев. Если вы хотите немного земного блеска, вы захотите разоблачить дольше. Я бы сказал, что получение даже намёка на землю требует выдержки около 0,8-1 секунды. Это часто уносит освещенную часть луны, так что это действительно реально только с полумесяцем.

Если вы хотите запечатлеть какие-либо детали переднего плана, вам также обычно потребуется время экспозиции около 1 с для силуэтов или больше для чего-либо еще (обычно вам понадобится двойная экспозиция ... одна для Луны, одна для переднего плана .)

Синие луны, оранжевые луны в полумесяце, нависающие над горизонтом, и т. Д. Будут тусклее белой луны посреди неба. Немного более длительные выдержки, возможно, остановкой или двумя, будут необходимы для компенсации. Однако, когда дело доходит до экспонирования полной луны, обратное имеет тенденцию быть правдой ... может потребоваться более короткая экспозиция до остановки.

Чтобы запечатлеть полную луну с оранжевым свечением у горизонта, вы, вероятно, захотите использовать следующее:

ISO 200, f / 8, 1 / 40-1 / 50s

Компенсация по мере необходимости для любых других композиционных факторов.

ОБНОВИТЬ:

Я недавно много фотографировал луну. Сделав многочисленные снимки луны, в полумесяце, наполовину, гиббусной и полной фазах, во время затмений и перигей, я думаю, что важно сделать заметную заметку:

Луна не следует какой-либо определенной схеме, и, в конце концов, есть несколько правил, которым вы можете следовать, чтобы получить хорошую экспозицию. Приведенная выше таблица является хорошей отправной точкой и может послужить отправной точкой, однако, по мере того, как вы расширяете свои усилия и нацеливаетесь на более драматические лунные ландшафты, разоблачение луны во многом похоже на разоблачение чего-либо еще: вам нужно почувствовать это.

Ниже приведена ссылка на небольшое видео, над которым я работаю, а также на композицию из нескольких моих лунных фотографий и видеороликов, снятых за последние шесть месяцев:

лунный ландшафт

ОБНОВЛЕНИЕ 2:

Время для другого обновления. Учитывая мою рабочую неделю и количество времени, которое мне приходится тратить тем или иным образом на работу в моем доме при дневном свете, большинство моих недавних фотографий были с Луны. Мое предыдущее обновление остается в силе, однако я получил еще одну полезную информацию о лунной фотографии Луна - яркий белый объект. Вне фазы полумесяца можно продвинуть экспозицию ОЧЕНЬ далеко, фактически не переэкспонируя, даже если она может выглядеть переэкспонированной на видео в реальном времени. (Примечание: гистограмма не особенно полезна при фотографировании Луны, поэтому используйте ее экономно и только в качестве основного ориентира.) Чтобы продемонстрировать, что возможно при экспозиции на Луне, вот несколько изображений с одной и той же экспозицией ... один оригинал и одна автоматически исправленная и одна настроенная вручную в светлой комнате:

Исходная экспозиция:

«Авто-Тон» в Lightroom:

• Выдержка -> -0,05
• Восстановление -> 1
• Заполняющий свет -> 50
• Чернокожие -> 0

Ручная настройка для лучшей детализации в Lightroom:

• Выдержка -> -2
• Чернокожие -> 100
• Контрастность -> 50
• Кривые:
  • Основные моменты -> +51
  • Огни -> -12
  • Darks -> -14
  • Тени -> -44
• Заточка -> 78

Исходная фотография была вытянута настолько далеко, насколько я мог в камере, так что она была похожа на почти равномерный белый диск в режиме живого обзора моего 450D. Функция гистограммы Lightroom, которая показывает передержку, показала следующее для исходного изображения выше:

Из изображения, откорректированного вручную, вы можете видеть, что единственное «фактическое» передержка - это небольшое пятно чуть выше кратера Тихо (светлое пятно, окруженное очень светло-серым, без каких-либо деталей). Когда дело доходит до фотографирования Луны, исключая полумесяцы, не бойся толкать экспозицию. Вы получите больше деталей, с меньшим количеством шума, и исправления во время постобработки довольно просты. Несмотря на то, что в камере это может показаться не слишком большим, количество деталей, которые вы можете извлечь из ярко-белого диска, может быть поразительным.

Луна по-прежнему освещена солнечным светом - в прошлом у меня был успех около 1/60 секунды при f / 5,6 при ISO 100 - вам нужно будет повозиться там, чтобы получить настройки, которые работают на величину высокого облако в пути и т. д.

Также может помочь изменение режима замера - если вы можете использовать точечный замер, то это должно помочь, и если ваша камера поддерживает компенсацию экспозиции, вы можете сказать камере, что сцена должна быть недодержана примерно на 2 ступени

Я сделал этот снимок Луны с помощью цифровой зеркальной фотокамеры в 2008 году. Этот снимок был сделан на 280 мм с помощью Canon 70-200 мм и экстендера x1.4. Мои настройки были:

f / 8, 1/8 с., ISO200

Фото ниже 100% обрезки из 21МП. Я не уверен, что вы имели в виду под «ничем не сработало», но вот насколько я мог подойти, не затрачивая на это слишком много времени. Не супер острый, я знаю. Фильтр не использовался, только небольшая корректировка баланса белого в посте.

Помимо настроек, о которых вы спрашивали, я бы посоветовал вам постараться быть максимально стабильным, особенно на длинном конце зума. Несколько советов:

• использовать твердый штатив, конечно,
• используйте дистанционный триггер, если это возможно (беспроводной или расцепитель кабеля), или даже таймер, чтобы избежать вибраций,
• включите блокировку зеркала, чтобы уменьшить вызванное вибрацией размытие движения во время экспозиции.

Помните, луна при дневном свете ...

Вы можете перейти на ISO200, но 100 должно работать.

Тогда вам действительно нужна довольно быстрая выдержка.

Редактировать: я должен отметить, по моему опыту, это если вы хотите только луну. Если вы хотите использовать луну + передний план, то она почти всегда будет заканчиваться переэкспонированной луной. Сочетание двух фотографий в посте является одним из способов преодолеть это.

Все эти лунные картинки всегда выглядят неправильно для меня, поскольку я из южного полушария. Я взял эти две фотографии восхода луны несколько лет назад, чтобы доказать это. Оба были сняты со штативом D70, Nikor AF-D 80-200 установлен на 200 мм. По какой-то неизвестной причине я снял оба из них в jpg, и это прямые кадры как выстрел (понятия не имею, что такое WB)

Не лучшие снимки, но они показывают, что Луна должна любить для меня!

Южное полушарие, 23 апреля 2005 г., f8 1/800 ISO

Северное полушарие, 18 августа 2005 г., f6.3 1/125 ISO

Недавно я опробовал мостовую камеру Fujifilm S1 (у меня есть P & S камеры и зеркальные фотокамеры) на лунных снимках и прошел некоторые режимы обработки в камере, чтобы увидеть, что они дадут. На S1 есть «продвинутый» режим, называемый «сдержанным», который очень хорошо работает на Луне практически на всех фазах, если только вы не пытаетесь запечатлеть земной блеск. Обычно я советую против обработки в камере, но должен сказать, что в этом случае это работало очень хорошо.

S1 помогает его 50-кратный оптический зум, который выглядит довольно неплохо, даже когда он находится на вершине своего диапазона (эквивалент 1200 мм, который работает в ручном режиме благодаря IS). Для луны я использовал штатив и таймер затвора, установленный на 10 с, чтобы любые вибрации полностью погасли. Единственное преимущество, предоставленное с помощью полностью ручных настроек, заключалось в том, что я мог также использовать цифровое увеличение для заполнения кадра, чего не позволял запрограммированный режим. Опять же, цифровой зум ... не большое преимущество!

Самое главное, я ушел от источников тепла. Первые эксперименты были из открытого окна, и утечка тепла в окружающую среду действительно размыла изображение. 2 минуты ходьбы до темного места без соседних зданий на юг имели огромное значение.

Я не могу добавить много разных диаграмм и графиков от других респондентов, все они хороши.

Fujifilm S1 с оптическим зумом 1200 мм, использующий встроенный в камеру режим «сдержанный режим». Штатив, активируемый вручную с задержкой затвора 10 секунд, темное небо, температура + 3C. Только постобработка является кадрированием в MSPaint (не отображается здесь при полном разрешении).

Снимок сделан Ричардом Блейк-Ридом 17:27 по местному времени / GMT 30 декабря 2014 г.

Если ваша луна слишком обнажена, вы зашли слишком далеко в этом направлении - немного отступите. Используйте брекетинг для выборки самых разных настроек и сузьте все, что вам нужно для ваших условий. С опытом и экспонометром (хотя обычные измерения не будут работать на Луне), вам будет легче получить его.

К сожалению, никогда не бывает серебряной пули или волшебной комбинации.

Не использовал его, но попробуйте этот калькулятор экспозиции на Луне: http://www.adidap.com/2006/12/06/moon-exposure-calculator/

Я согласен с Роджером - Скобка.

Кроме того, поиск в Google «лунная экспозиция» дает много приятных запахов.

Если вы хотите запечатлеть луну, игнорируя остальную часть сцены, используйте точечный замер, при этом луна - это точка. Посмотрите, позволяет ли ваша камера перемещать пятно в кадре. Если нет, переместите камеру так, чтобы луна находилась в центре кадра, измерьте сцену, а затем переместите камеру, чтобы получить желаемое кадрирование, и сделайте снимок.

Если вы хотите запечатлеть луну и остальную часть сцены, вы сможете сделать две фотографии, одну с правильно выставленной луной, а другую с правильно выставленной остальной частью сцены, и объединить их с помощью экспозиции или HDR. В теории. На практике я не смог получить результат, который мне понравился, с достаточной разницей в контрасте между Луной и остальной частью сцены, не продувая блики или тени.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите мой вопрос .

Я сделал этот снимок прошлой ночью, держа его в руках, используя Nikon DF с очень старым объективом Nikon 500mm F8 Mirror. ISO 400, 1/500 с, -3 ступени на шкале компенсации экспозиции.

Я взял вышеописанное с объективом Canon 7D & EF 70-200 мм f / 2.8L IS II USN на 200 мм. Вручную выставляется при ISO 200, 1/125 сек, f / 8. Штатив установлен, зеркало заблокировано, затвор срабатывает при помощи проводного спуска. Используя Canon Digital Photo Professional, я обрезал его до 1024X1024, выбрал стиль монохромного изображения и применил зеленый фильтр. Экспозиция была увеличена на 1/3 ступени. Контрастность +1, блики -2, тени -1. Использовалось минимальное шумоподавление (яркость 1, цветность 3), а с помощью маски неострости была применена сильная резкость (сила 8, тонкость 8, порог 3).

Этот был снят с той же камерой / объективом плюс телеконвертером Kenko C-AF 2X Teleplus Pro 300. Выставляется при ISO 200, 1/125 сек, f / 8. Штатив, блокировка зеркала и освобождение кабеля. Digital Photo Professional. Обрезается до 2172X1448, монохромный стиль изображения, 5200K, экспозиция -1/3, контрастность +1, подсветка 0, тень -1. Яркость NR 2, Chrominance NR 3. Маска нерезкости: Сила 8, Тонкость 8, Порог 3. Затем уменьшен до 1536X1024 для просмотра в Интернете.

Это Юпитер справа от Луны. На 100% основные атмосферные полосы просто видны. Фокус был ручным с использованием 10-кратного живого обзора с Юпитером в качестве точки фокусировки.

В качестве мысли: проверьте настройки ISO, f stop и экспозиции изображения, которое вы хотите эмулировать на flickr. В верхней части страницы, где написано «Эта фотография была сделана с помощью», нажмите на марку камеры. Это даст вам всю информацию exif, которую этот фотограф использовал для получения нужной вам фотографии.

Это, по крайней мере, даст вам представление о том, как и где другие добились успеха.

Удачи!

Я взял это с Sony A57, 300 мм и цифровым зумом, без штатива. Я установил камеру на контроль диафрагмы и закрыл ее, пока у меня не было достаточно деталей.

И вот мои настройки.

Я был очень впечатлен результатами, учитывая условия (немного облачно, сразу после заката, держа камеру и объектив рукой).

Потрясающие картинки. Я обнаружил, что f5.6 ISO 100 и 1/100 на самом деле довольно хорошо работают в качестве основы для начала. Я использую свой Panasonic FZ200 с телеконвертером, поэтому я снимаю на 1025 мм и обычно могу получить очень хорошие детали на всех стадиях луны. Удачи.

Ответ прост: экспозиция на Луне практически такая же, как на Земле. И Земля, и Луна находятся примерно на одинаковом расстоянии от Солнца. Это изменяется немного, но не достаточно, чтобы иметь большое значение.

Экспозиция при полном солнечном освещении в течение дня на земле составляет f / 16 при 1/125 ISO 100. Эквивалентные воздействия включают f / 8 при 1/500 ISO 100 и f / 2,8 при 1/4000 ISO 100.

То, что мы видим от луны, залито дневным солнцем. Такое же количество света мы получаем здесь, на земле. Это довольно в камне. Воздействие может зависеть от влажности и атмосферы. Возможно, вам придется добавить 1 или 2 остановки света, чтобы компенсировать это вмешательство.

Лучшее время для съемки луны - зима, когда практически нет влажности.

Давайте рассмотрим все настройки экспозиции. Используйте ручную экспозицию. Если возможно, используйте также ручную фокусировку (вы можете использовать современную камеру и качественный штатив).

Стандартная экспозиция для луны - ISO 100, f / 11, выдержка 1/100 с. ( Правило Луни ф / 11 )

Эта экспозиция дает такие виды изображений, оба из которых сняты с использованием точных стандартных настроек экспозиции, одно в дневное время, другое в ночное время:

Теперь вы хотите использовать точные настройки в стандартной экспозиции? Возможно нет. Вы должны выбрать диафрагму в качестве диафрагмы, где объектив является самым резким. Большие апертуры менее острые из-за несовершенства линзы, в то время как маленькие апертуры менее резкие из-за дифракции. Например, объектив Canon 55-250 мм самый резкий с показателем f / 8.

Вы также хотите использовать базовый ISO вашего датчика по причинам шума. Избегайте любого расширения ISO в направлении низкого ISO, используйте базовый ISO. Если настройка ISO помечена буквой «L» или отображается только при включении специальной настройки расширения ISO, вы знаете, что это не базовая ISO. На моем Canon 2000D базовый ISO равен 100.

Это дает Canon 55-250mm и Canon 2000D следующие настройки:

• ISO 100, f / 8, выдержка 1/200

... где выдержка на одну полную остановку быстрее, чем 1/100, потому что f / 8 на одну полную остановку выше f / 11.

Если бы у камеры был базовый ISO 50, вы бы использовали эти настройки:

• ISO 50, f / 8, выдержка 1/100

Кроме того, при съемке с рук на объективе без стабилизации изображения вы должны снимать широко открытым, несмотря на недостатки объектива, и увеличивать ISO на один или два стопа, чтобы выдержка затвора для правильной экспозиции была достаточно быстрой, чтобы не пострадать от дрожание камеры.

Как проверить резкость объектива при разных значениях диафрагмы, ознакомьтесь с DxOMark .

Обратите внимание, что эти выдержки предназначены только для разоблачения луны. Если у вас есть изображение луны в ландшафте ночью, эти настройки будут недодержаны. В таких ситуациях возьмите две экспозиции: одну для Луны, другую для пейзажа и объедините их.

Я ответил на это в пунктах пули на другой пост здесь . Проверьте это для деталей. Вроде бы много работы, но на самом деле это не так :-)

Если вы используете любую дешевую камеру P & S, которая пытается это сделать, но не DSLR и не использует обычный зум-объектив, попробуйте использовать ISO 200 и максимальный зум со штативом. Моя камера - Fujifilm Finepix T500, она вроде как "IS", поэтому для этого и многих других снимков необходим штатив. Камера не имеет ручного режима для регулировки диафрагмы или кольца, только баланс белого и ISO до 3200, что за пределами 200 почти шумно и бесполезно ... но я обычно всегда снимаю на 200, потому что 100 - это blury.

Я сделал эту фотографию с Nikon D5100. Сначала я попробовал разные автоматические и полуавтоматические настройки и смог получить только белый диск. Затем я переключился в режим М, где я мог вручную изменить экспозицию. Я наконец получил это.

Nikon D5100, объектив: Nikor 55-300 @ 300 Ручной (не помню точных настроек)

Я нахожу короткий спуск затвора и таймер на камере захватывает четкое изображение. Сделайте несколько разных снимков между 125-300 ISO и посмотрите, как они соотносятся

Снято 26.01.2015, объектив 40-150 мм Olympus на Olympus PL7, штатив, использованный 1/125 ISO 200 f / 5.6 на штативе. Изображение обрезано. Нет пост-обработки, ни фильтры не используются. Расположение Берген Норвегия