Как мне сфокусироваться при слабом освещении для длительных выдержек?

Я пытался сделать несколько снимков с большой выдержкой ночью на моем Canon 450D. Проблема в том, что я не могу сфокусироваться. В условиях низкой освещенности автофокусировка вообще не работает, и у меня недостаточно света для правильной фокусировки вручную. Я пробовал через видоискатель и ЖК-дисплей, но они оба такие темные, что я не могу определить, в фокусе я или нет.

Возможно, это проблема с объективом? У меня есть объектив 18-55 мм 3.5 / 3.5 kit и объектив 50 мм ƒ / 1.8 EF; ни один из них не имеет маркировки фокуса, поэтому я не уверен, что я бью ∞ или мои объективы даже способны.

Большое спасибо за предложения. Я не могу зажечь свет, так как я надеюсь получить пейзажи и снимки ночного неба, и у меня нет ничего достаточно мощного, чтобы отразить назад. Я попытался сфокусироваться с широко открытой шириной 50 мм 1.8 / 1,8, но ничего не увидел. Я не думаю, что скорость объектива будет иметь значение.

Похоже, что метод проб и ошибок - мой лучший шанс, и это неудачно.

Примечание: отстойно, что 450D не может отображать фокусное расстояние. Эта информация записана в метаданных изображения, поэтому кажется, что она должна быть доступна.

У меня есть еще два варианта, которые я придумал:

1. Установите в вечернее время, когда достаточно света для фокусировки, а затем сделайте снимок ночью. Потенциально нецелесообразно из-за времени, но я не вижу причин, по которым это не сработает.

2. Используйте другую камеру . Я попробовал снова с моим PowerShot S90, и получил значительно лучшие результаты. Я мог вручную установить фокусировку на бесконечность, и более широкий угол / меньший датчик означал, что мне не нужно было сильно беспокоиться о глубине резкости, вызывающей размытие. В то время как S90 допускает экспозицию только в течение 15 секунд, CHDK снимает это ограничение.

Здесь можно найти много полезных советов, но в то время как более быстрые объективы, как правило, хороши для ночных снимков, вы получите ограниченное улучшение характеристик автофокуса, так что вы попадете в точку, где слишком темно для автофокуса.

Более быстрые объективы также дадут вам более яркий видоискатель, обеспечивающий лучшую ручную фокусировку, но, опять же, до некоторой точки, с экраном фокусировки по умолчанию вы не увидите никаких улучшений после f / 2.6.

Освещение объекта фокусировки - хорошая идея, но не всегда возможно, использование шкалы глубины в вашем случае не представляется возможным, поэтому я собираюсь предложить что-то, что до сих пор не упоминалось.

Фокусирование

Подобно тому, как в брекетинге экспозиции используются несколько экспозиций для преодоления проблем с экспозамером, в брекетинге фокусировки используются несколько снимков для устранения проблем автофокусировки. Начните с вашего лучшего предположения о фокусировке и сделайте два снимка с обеих сторон, слегка переместив кольцо фокусировки, а затем изучите снимки на ЖК-дисплее. Работать таким образом наверняка много времени, но это хорошая техника для использования в качестве последнего средства. Я только хотел бы, чтобы тела камеры включали это как функцию, поскольку это стало бы быстрее и более точным.

Если это по-прежнему не работает, подумайте о том, чтобы изменить глубину резкости, чтобы получить больше шансов!

Вы упомянули, что использование фонарика или чего-то подобного не вариант, потому что все слишком далеко. Однако, учитывая эффект гиперфокального расстояния , я думаю, вы обнаружите, что оно может быть более удобным, чем вы полагаете. Согласно этому калькулятору , если вы сфокусируете свои 50 / 1.4 на расстоянии 28 футов, а затем выставите на f / 16, все от 28 футов до бесконечности будет приемлемо четким.

Вариант с лазерной указкой, упомянутый в комментарии, также обещает ... хотя я сам не использовал это, чтобы засвидетельствовать это. И, конечно же, постарайтесь не показывать это в глазах случайного туриста, которого вы не понимаете.

Если по какой-то причине съемка в режиме f / 16 (или f / 22 или f / 32 или что-либо другое) неприемлема, можно попробовать другие варианты: Live View с включенным ISO и тестовые экспозиции, вероятно, также с включенным ISO, и апертура широко открыта. Если у вас есть хотя бы наполовину приличная фокусировка, у вас должно получиться что-то хорошее, если вы снимаете на несколько остановок более закрытыми (f / 5,6 на 50 или f / 8 на любом объективе).

Наконец, одна вещь, которая может помочь вам получить точку фокусировки на приличном расстоянии с фонариком / фонариком, это ретрорефлектор, Это специальные устройства, которые отражают свет обратно в том направлении, в котором он появился. Поэтому, если ваш ретрорефлектор, скажем, находится на расстоянии 28 (или 200) футов, и вы подносите источник света близко к камере, направляйте его в сторону отражателя до тех пор, пока он не загорится, тогда у вас будет хорошая высококонтрастная точка в вашем видоискателе. или Live View. Теперь я говорю, что это «специальные устройства», но они действительно довольно распространены - как правило, все отражающие предметы (знаки, указатели и т. Д.) На проезжей части являются световозвращающими, как и многие задние фонари, номерные знаки и другие ночные отражатели времени безопасности. Таким образом, вполне возможно, что некоторые из них уже есть в вашей среде (и помните, что им не нужно быть в вашем кадре, чтобы использовать их - просто целитесь в них, сосредоточьтесь, а затем составляйте свой выстрел), и если это не удастся,

Я надеюсь, что это помогает ... Удачной стрельбы!

Что я делаю...

Я делаю 2 вещи в такой ситуации (и у меня есть 3-е предложение, чтобы попробовать):

1. Пролить свет на предмет . Если объект находится близко, ручной факел часто работает нормально.
2. Сфокусируйтесь вручную . Это приносит свои опасности, но если машина не может этого сделать, то человек должен будет.
3. На самом деле я никогда не делал этого, но теоретически вы могли бы сфокусироваться на расстоянии до объекта - если на вашем объективе есть расстояния, отмеченные на нем.

Для съемки ночного неба под чистым небом вручную сфокусируйтесь на яркой звезде с помощью «живого изображения». Это определенно работает с 450D и любым объективом ниже F5.6 - я делаю это довольно часто, будучи астрофотографом и использующим 450D.

Установите камеру на 800 ISO и установите время экспозиции (в М) не менее 10 секунд. Установите объектив на «Ручной». Поместите кольцо фокусировки рядом с отметкой бесконечности, найдите яркую звезду в небе, наведите и поместите звезду на ЖК-экран, отцентрируйте ее, а затем нажмите на увеличение экрана до 10x. Затем сфокусируйтесь еще точно, пока звезда не станет точной. Постарайтесь найти звезду, которая не слишком яркая (и не слишком слабая).

Чтобы сосредоточиться ночью, вам нужен довольно быстрый объектив. Объектив 18-55 / 3.5 определенно слишком медленный, чтобы его можно было использовать ночью. Апертура f / 3.5 в этой среде довольно мала. 50 / 1,8 лучше для ночного использования, но все же не отлично. У этого объектива есть довольно простая базовая автофокусировка, поэтому она довольно медленная и не очень точная.

Лучшим ночным объективом был бы объектив Canon EF 50mm f / 1.4, который примерно на 2/3 ступени быстрее, чем f / 1.8, что довольно много света. В f / 1.4 также используется USM AF (ультразвуковой двигатель), который является более точным приводом с фокусировкой, который быстрее и точнее, чем при 50-мм f / 1.8. Вам не гарантировано прибить каждую попытку фокусировки с f / 1.4, но вы должны получить намного более высокий коэффициент попадания. Все, что шире, чем f / 1.4, очевидно, поможет, хотя, как только вы получите такую ​​ширину, объективы станут довольно дорогими. (Для перспективы, Canon EF 50 / 1.4 стоит около 350 долларов, а EF 50 / 1.2 L - около 1500 долларов.)

Есть и другие бренды, которые делают быстрые широкоугольные линзы. Вы можете заглянуть в Sigma, Tamron, Tokina, Zeiss и т. Д., Чтобы узнать, сможете ли вы найти приличный быстрый объектив по более выгодной цене, чем Canon 50 / 1,2 L. Достаточно сказать, что вам нужен «более быстрый» объектив, чтобы эффективнее ночью. Я бы сказал, что f / 2-f / 1.8 - это, вероятно, наименьшая диафрагма, которую вы, вероятно, могли бы использовать ночью, чтобы сделать любой снимок, но если вам нужен автофокус, по крайней мере, f / 1.4, с f / 1.2 или даже f / 1.0 будучи идеальным (если вы можете найти один ... некоторые старые линзы существуют с этой чрезвычайно широкой диафрагмой, а некоторые даже шире при f / 0,95 или даже f / 0,7 ... хотя они, как правило, приходят по цене.)

Ценность этого ответа, очевидно, будет зависеть от того, что вы пытаетесь сфотографировать, но можете ли вы использовать внешний источник света, чтобы сначала вы могли вручную сфокусироваться?

Я предполагаю, что вы делаете длительные снимки объекта на определенном расстоянии - поэтому фокус должен быть точным (а не ∞). Если у вас есть фонарик или другой источник света, вы можете подсветить объект для фокусировки вручную, а затем выключить его, чтобы получить экспозицию.

Проблема использования гиперфокальных методов для астрофотографии заключается в том, что предполагаемый «приемлемый круг путаницы» не подходит для того, чтобы сделать звезды острыми точками. Чтобы усугубить проблему, изменения температуры будут влиять на различные материалы вашей системы камеры (элементы объектива, изготовленные из различных оптических материалов и плотностей, металлические спиральные кольца, пластиковую трубку объектива и т. Д.), А небо обычно лучше всего подходит для астрофотографии, когда Температура намного ниже, чем для того, что ваш объектив был оптимально разработан.

Для ночных снимков неба вот что я делаю. Как только моя камера установлена ​​на штатив, я активирую просмотр в реальном времени и устанавливаю объектив на ручную фокусировку. Я начинаю с самой яркой звезды на небе, направляю на нее камеру и центрирую ее на экране. Я делаю грубую фокусировку, а затем повторяю при увеличении х5 и х10 (я не уверен, что у 450D это есть). Это позволит сфокусироваться настолько близко, что некоторые более тусклые звезды, которые, возможно, раньше не были видны при просмотре в реальном времени. Направьте камеру на диммер и осторожнопереориентировать (х1, х5, х10). Все в небе, кроме Луны, должно быть настолько острым, насколько способен ваш объектив на данный момент. Для выдержек я использую эмпирическое правило 600, деленное на эффективное фокусное расстояние (включая ваш коэффициент обрезки, если применимо). При использовании фокусного расстояния 17 мм я могу выставить экспозицию примерно на 30 секунд, и звезды будут выглядеть неподвижно при просмотре всей сцены, При 100% урожае звезды будут выглядеть как очень короткие трассы. К тому времени, когда я нахожусь на 640 мм (200 мм x 2X удлинитель x 1,6 кроп-фактор), я уменьшаю скорость затвора менее чем на 1 секунду и увеличиваю ISO для компенсации. При съемке в ночном небе в относительно тусклом (свободном от светового загрязнения) выборе уровня экспозиции будет определяться количество видимых звезд. Только самые яркие звезды будут появляться при более низких уровнях экспозиции, и каждый последующий уровень экспозиции будет увеличивать количество видимых звезд в кадре.

Ваша камера поддерживает ручную фокусировку в режиме « Live View ». Даже с некоторыми очень темными объектами увеличения света достаточно, чтобы получить отличную фокусировку. Это одно из применений Live View, рекомендованное Canon.

Лучший способ сфокусироваться на бесконечности - использовать так называемую маску Бахтинова или маску Гартмана . Проблемой, с которой вам придется столкнуться, является движение штатива при длительной выдержке. Кроме того, если вы фотографируете небо, вращение Земли приведет к тому, что звезды станут маленькими следами. Почти невозможно сделать идеально четкие снимки без использования пульта дистанционного управления. Во время экспонирования фотоаппарат должен поворачиваться примерно на 1/250 градуса, чтобы при использовании обычных объективов диаметром 50 мм возникала видимая нерезкость. Малейшее дрожание штатива из-за ветра разрушит все шансы получить четкие снимки при длительной экспозиции. Лучший способ минимизировать воздействие ветра - это сделать много снимков с короткой экспозицией, а затем объединить их. Фотографии могут быть идеально выровнены перед добавлением.