Какой фиксированный объектив использовать на обрезанном сенсоре DSLR для съемки горных пейзажей?

19

Этой весной я хочу сделать несколько поездок в горы, чтобы сделать несколько снимков горных пейзажей , в том числе в условиях восхода / заката солнца.

У меня уже есть Nikon 18-200mm VR (3.5-5.6). Я полагаю, что было бы лучше купить объектив с фиксированной длиной с большей апертурой.

Это правда?

Если да, то какие объективы с фиксированной длиной наиболее часто используются для съемки горных пейзажей на обрезанной сенсорной зеркальной камере? 35мм? 50мм? Что-то другое? Я думал о 50mm f / 1.4G, но я не уверен, подходит ли эта длина для этого типа фотографии.

Арсений Мурзенко
источник
4
Есть ли у вас проблемы с тем, что 18-200 слишком тяжелый? Это единственная веская причина, которую я вижу, чтобы получить лучшую линзу для этого. В противном случае потратьте наличные деньги на штатив или на хорошую обувь для ходьбы, удобную сумку для фотокамеры / рюкзак и т. Д.
drfrogsplat
В общем, для меня быстрый 50мм был отличным попутчиком в 18-200 VR. Он хорошо подходит для использования, когда 18-200 мм не хватает (при слабом освещении, боке и т. Д.)
Kreegr

Ответы:

12

Объектив у вас должен быть в полном порядке. Для горных пейзажей вам понадобится широкоугольный объектив, поэтому широкий конец вашего 18-200 должен хорошо работать. Вам понадобится большая глубина резкости для этих типов снимков, так что вы действительно захотите немного остановить объектив. Поэтому использование объектива с большой апертурой, вероятно, было бы бесполезным. Вместо того, чтобы получить новый объектив, подумайте о приобретении штатива (если у вас его еще нет) - он позволит вам остановиться, чтобы получить большую глубину даже при слабом освещении (восход / закат).

Адам Бирам
источник
1
Договорились - используйте штатив! Но не забывайте выключать VR (при этом) Если у вашей камеры есть режим «Зеркало вверх», вы также можете использовать это для дальнейшего уменьшения дрожания камеры (в сочетании с хорошим спуском затвора или дистанционным управлением)
Kreegr
Следует отметить, что широкий угол - не единственный полезный угол для ландшафтов. Телеобъективы также могут быть использованы для пейзажной фотографии. Смотрите мой ответ для ссылки на статью Энди Мамфорда об использовании телеобъектива в пейзажной фотографии.
Йриста
8

Если у вас есть штатив, это не имеет значения. Как уже говорили другие, вы можете просто использовать f / 11 и любой широкоугольный объектив, независимо от того, какая максимальная скорость (или качество при широко открытом положении) будет хорошей. Если вам нужен более широкий обзор, сделайте несколько перекрывающихся снимков и вышивайте их позже. Все идет нормально.

Но я подозреваю, что причина, по которой вы спрашиваете, заключается в том, что вы беспокоитесь о том, чтобы снимать с рук в крайнем свете (например, на закате), и не думаете, что f / 3.5 - даже с VR - будет достаточно. На самом деле, виртуальная реальность поможет вам почти так же, как широкая диафрагма, поскольку вы говорите о дрожании камеры, а не о движении объекта. Честно говоря, съемка без штатива при плохом освещении всегда будет сопряжена с такими компромиссами, как повышение ISO. Если вы не хотите носить с собой настоящую вещь, рассмотрите мешочек с бобами или мини-штатив / Gorillapod, потому что ничто - даже более быстрый объектив - не устранит проблемы.

Макс Санг
источник
6

Сначала позвольте мне сказать следующее: не стоит недооценивать ценность телефото для пейзажей. В то время как широкоугольный снимок обычно был основным выбором для людей, которые хотят фотографировать пейзажи, диапазон телеобъектива (70-80 мм и выше) имеет МНОГО, чтобы предложить интригующие композиции ландшафта . Это сказал ...

Простые числа обычно предлагают лучшее качество и могут (иногда) быть легче, чем их аналоги. Если вы хотите высочайшего качества, прайм, вероятно, будет вам полезен. Имейте в виду, что штрих ограничит вашу композиционную свободу, и вам придется физически перемещать камеру, чтобы переосмыслить ее. Вы также можете использовать большое количество обрезки после обработки, но при этом вы теряете разрешение, поэтому оно не особенно идеально, если у вас есть запасные мегапиксели.

В наши дни зум-объективы очень хорошо сложены и используют различные специальные линзовые элементы для коррекции различных оптических аберраций, таких как хроматическая аберрация и еще много чего. Я считаю полезным иметь под рукой различные объективы для моей пейзажной фотографии. Я являюсь пользователем Canon, однако существуют аналогичные объективы для пользователей Nikon. Моими двумя основными объективами являются широкоугольный зум EF 16-35 мм f / 2,8 л II и телеобъектив EF 100-400 мм f / 4,5-5,6 л IS USM. Они покрывают большинство (но не все) моих потребностей в большинстве дней. Телеобъектив утраивается как объектив для съемки ландшафта, объектив для дикой природы и объектив для наблюдения за птицами. Отличный объектив. Nikon имеет аналогичные объективы, такие как сверхширокий зум 14-24 мм и телеобъектив 80-400 мм.

Между этими двумя крайностями я также настоятельно рекомендую некоторые "нормальные" линзы. Стандартные 50 мм - это в значительной степени само собой разумеющееся, так как это большое фокусное расстояние, которое можно получить за очень дешевое время. Если вы действительно хотите максимально использовать первоклассные объективы и по-настоящему подчеркнуть свою пейзажную фотографию, я также рекомендую рассмотреть объективы с наклоном / сдвигом. Обычные объективы обеспечивают один, возможно два элемента управления: фокус и увеличение. Объектив наклона / сдвига добавляет еще три элемента управления: наклон, смещение и поворот (от -90 до +90 градусов, что позволяет вам контролировать плоскость смещения и наклона при повороте на 180 градусов.) Благодаря этим дополнительным движениям объектива вы получаете творческий подход контроль над вашей фокальной плоскостью, которая дает вам гораздо большую свободу в том, какие части вашей сцены находятся в фокусе, а какие - не в фокусе. Для пейзажей,

Canon предлагает объективы наклона / сдвига, или объективы TS-E, в нескольких вариантах: 17 мм, 24 мм, 45 мм и 90 мм. Я считаю, что Nikon предлагает пару линз наклона / сдвига, однако я не уверен, какой уровень качества они предлагают. Есть также пара сторонних производителей объективов, которые делают объективы с наклоном для Nikon, в том числе Hartbeli , Hartbeli & Zeiss и креативные объективы с наклоном / сдвигом от LensBaby .

Что касается обрезанного датчика, я думаю, что лучший способ справиться с этим - просто применить коэффициент обрезки к фокусному расстоянию. Существуют общие рекомендации, которые помогут вам определить, какое фокусное расстояние будет полезно для определенных типов фотографий. Для Nikon кроп-фактор составляет 1,5, поэтому:

                            | FF Focal Length |  Crop Factor Required 
                            |                 |      Focal Length
-------------------------------------------------------------------------
"Big" Landscape             |  14mm - 24mm    |       8mm - 16mm
"Close" Landscape           |  24mm - 50mm    |      16mm - 35mm
"Inside" or "Far" Landscape |  85mm - *       |      55mm - *
-------------------------------------------------------------------------
Wildlife in Landscapes      |  24mm - 50mm    |      16mm - 35mm
Wildlife Portraits/Closeup  | 200mm - 600mm   |     135mm - 400mm
-------------------------------------------------------------------------
Birds Perching              | 300mm - 800mm   |     200mm - 550mm
Birds in Flight             | 70mm  - 500mm   |      45mm - 350mm

Теперь приведенная выше таблица основана на моем собственном опыте с фокусными расстояниями, моем собственном 450D и одолженном 5D с несколькими объективами. А именно, 16-35-мм зум, 50-мм простое, 85-миллиметровое простое, 100-миллиметровое макро-простое, 100-400-миллиметровое телеобъектив и 50-550-миллиметровое суперзум. Обратите внимание, что для птиц в полете или любого другого животного в движении линзы, которые я использовал, едва обрезали его. Canon EF 100-400mm способен захватывать птиц в полете при хорошем освещении, например, при дневном солнечном свете или свете раннего заката в хороший летний день. Sigma Bigma (50-500 мм) не очень хорошо справлялась с полетами птиц, однако она довольно неплохо справляется с усаживанием птиц и довольно дикой природой. Я знаю, что вы упомянули только пейзажи, однако я подумал, что оставлю здесь все остальное, поскольку телеобъективы могут быть полезны как для ландшафта, так и для дикой природы ...

Йриста
источник
5

50 мм на обрезанном датчике не будет достаточно широким.

18 мм должны быть хорошими; совет закрыть диафрагму очень хорош.

Если вы хотите поэкспериментировать с еще более широкими объективами, подумайте над тем, чтобы взять напрокат что-то вроде сигмы 10-20, чтобы пойти с уже существующим зумом. не покупайте его, пока не воспользуетесь им, и посмотрите, считаете ли вы, что это имеет смысл, и вам понравятся результаты. (общая рекомендация; не покупайте линзы, пока не арендуете их и не опробуете ...)

Еще один вариант, которым я пользуюсь чаще - панорамы с несколькими изображениями. Поставьте камеру на штатив, переверните ее вертикально, сделайте серию снимков, а затем соедините их вместе (для этого я использую фотошоп). Многие из лучших пейзажей Джорджа Леппа сделаны именно таким образом, и мне было ужасно сложно понять, как им подражать, пока у меня не было возможности увидеть, как он говорит на эту тему. Во многих случаях это отличная альтернатива - «надо идти шире» школы покупки все более дорогих объективов ...

Для ландшафта, ИМХО, вы редко будете довольны результатами КПК. Вы действительно хотите высокую апертуру, чтобы максимизировать глубину резкости. Я ВСЕГДА ставлю камеру на штатив при съемке любого ландшафта, и ВСЕГДА ставлю на нее пульт дистанционного управления, чтобы исключить сотрясение камеры при нажатии кнопки спуска затвора. Я узнал, что один сложный способ, когда снимаешь лед, падает на йосемитский водопад зимой один раз, но обнаружил, что большинство изображений непригодны.

chuqui
источник
1
+1 за совет о многократных сшитых панорамах. Это действительно мощный метод фотографирования пейзажей. Я работаю с фокусным расстоянием от 50 до 70 мм, создавая панорамы, и использую Hugin для сшивания изображений вместе, что делает это с эффективностью, которая кажется просто волшебной.
Лабнат
1
Не правда ли, что для создания сшитых панорам требуются не очень широкие объективы, потому что вам нужна менее искаженная перспектива. Потому что чем шире вы идете, тем больше искажений вы получите ... С 50 мм (× 1,6 для DSLR) все будет хорошо. Но не с 18 мм или около того.
Роберт Коритник
2
Также говорить, что «50 мм недостаточно широко для пейзажей» - дезинформация. Она недостаточно широка для одной широкоугольной фотографии или «перспективы», но я регулярно использую свой 135-мм f2 для пейзажной фотографии, либо как одно изображение, либо как несколько сшитых. Фактически, моя сумка "outing landscapein" - это 5DmkII, 24-мм TSE и 70-200 f2.8 IS.
Шизам
@ Роберт Коритник: Да, с помощью сшитых панорам помогает использовать объектив с низким уровнем искажений. У меня были отличные результаты с 50-мм макрообъективом Sigma F2, который дает изображение с низким искажением.
Лабнут