Каков наилучший способ удалить застрявший / ржавый выпускной болт?

Я пытаюсь разобрать выхлопную систему на Nissan Maxima 2000-2003, и у меня возникают проблемы с удалением одного последнего болта. У него 14-миллиметровая головка, и это просто ГЛУБИНА. Я попытался замочить его на ночь с помощью PB Blaster, а на следующее утро я попытался удалить его с помощью 2-футового удлинителя + 2-футового удлинителя. Сделав абсолютно уверенным, я пытался повернуть его в правильном направлении, я приготовился, положив обе ноги на каркас и давя изо всех сил. А потом моя розетка разбилась на миллиард кусочков. Болт: 1 Я: 0.

Мое общее правило для выпускных болтов / гаек - заказывать новые вместе с заменяемой деталью, прекрасно зная, что есть большая вероятность, что вы уничтожите те, которые вы снимаете. Лучше быть готовым заранее, чем застревать в ожидании новых деталей из другой страны после того, как вы все разобрали. Лично у меня есть правило заказа каждого болта и гайки, которые прикреплены к вытяжному элементу, который я заменю. Даже если ржавчины не так много, я никогда не знаю, когда сломается болт.

Первая задача - дать выхлопу полностью остыть. Возможно, что детали изготовлены из разных видов металла, которые расширяются и сжимаются с разной скоростью.

Теперь, как снять ржавые болты:

• Используйте ударный гайковерт. Иногда вибрационное и ударное действие работает лучше, чем «выбивание» болта, по сравнению с гаечным ключом / отбойным молотком. По моему опыту, это первый инструмент выбора для 95% техников, работающих над выхлопной системой.
• Используйте большой выключатель. 2 фута в порядке, 4 фута больше нравится. Используйте высококачественные инструменты известных брендов, которые не будут сгибаться или разрушаться (или, по крайней мере, давать вам бесплатные замены, когда они разрушаются). Сгибание важно. Если дешевый выключатель сгибается, а не передает полный крутящий момент, у вас также может не быть его.

Иногда слишком много материала, сгоревшего с болта, чтобы сработало что-либо из вышеперечисленного. Или один из вышеперечисленных методов может закруглить болт, прежде чем он выйдет. В этом случае болт должен быть уничтожен, чтобы вы могли жить дальше. Некоторые варианты:

• Умирает точильщик с соответствующим колесом.
• Ножовка / воздушная пила.
• Воздушный молот с долотом.
• В крайнем случае, факел.

Как всегда, используйте высокотемпературные противозадирные присадки при установке новых болтов. Они пойдут легче, и следующий человек в будущем поблагодарит вас.

Примечание по безопасности: Все вышеперечисленные методы предполагают, что вы знаете правила безопасности для инструмента. Особое значение имеет правильное поднятие автомобиля на автомобильный подъемник. Некоторые из этих методов включают сильно потянув вещи вокруг, которые будут вызывать автомобиль двигаться.

Я считаю, что тепло гораздо эффективнее удаляет упрямые болты, чем бластер PB или тому подобное.

Старый трюк паровщиков. Тепло и свеча воском. Нагреть болт и прижать свечу к болту резьбой. Если вы получили достаточно горячий болт, он вытянет воск в резьбу.

Ацетон и растительное масло превосходит любое приобретенное в магазине масло того же назначения (да даже кроил), как показано в лабораторных экспериментах Университета Дрексел.

Окончательный отчет команды Drexel.pdf

Поглощение в WD-40 или эквивалентном ему поможет, но реальная последняя мера - это сначала паяльная лампа - даже дешевая и не очень мощная - с последующим ударным гаечным ключом.

Кроме того, вы можете купить гидравлические инструменты, но они, вероятно, сломают болт, оставляя вам еще одну проблему для решения.

Если это действительно трудное место, Dremels может творить чудеса тоже. Я не могу начать рассказывать вам, сколько раз у меня захватывало кровавое выхлопное отверстие.

Удар факелом и водой. Нагрейте болт красным цветом, а затем немедленно охладите его водой. Тогда это оторвется с вашими пальцами. Экстремальное изменение температуры приводит к усадке болта, что делает его очень легким отрывом. Сделано это много раз, никогда не подводил.

Я только что удалил очень ржавый болт крепления выпускного фланца в нижней части секции Y на Nissan 350Z.

Я уже сломал сустав с центральной секцией. Для этого я обрезал гайку / болты с помощью угловой шлифовальной машины, которая оставила две бесполезных заглушки из ржавых болтов в секции «Y». Я высверлил одну из заглушек, на которую ушло несколько часов усилий, используя сверло Cobalt. Когда я вытащил заглушку, поврежденную (или то, что от нее осталось), я увидел, что она расположена во фланце с помощью «зубчатого» конуса, который предотвращает поворот болта при затягивании гайки на шарнире. Именно поэтому на этих болтах нет шестигранной головки.

Учитывая, что конус был коротким и не слишком мелким, я подумал, что попытаюсь отжать другой стержень, а не сверлить его. Большинство других сайтов предлагают использовать обильные методы нагревания / удары, чтобы удалить, но следующее - ЛУЧШИЙ и КРАТКИЙ МЕТОД.

Получите длинный и прочный сплиттер шарового шарнира и найдите «вилки» с обеих сторон головки шпильки. Вилы должны быть чисты от головы. Затяните болт на разделителе и вставьте немного металла между рычагом привода и наконечником выступающей шпильки. Это обеспечивает передачу всей силы на шпильку. Затяните болт сплиттера и через несколько минут, да, МИНУТ, будет громкая трещина, и из фланца выскочит оскорбительная шпилька !! Чисто как свисток.

Это оставляет идеальное отверстие для нового (на этот раз из нержавеющей стали) болта.

Нагрейте вокруг болта, особенно если вы берете сталь из алюминия, в противном случае нагрейте болт, он прав насчет окисления, но я стараюсь больше нагревать болт, и металл расширяется и использует только хорошую половинку. понемногу - затягивайте немного тепла, затем ослабляйте, и обычно вы можете избежать большого кошмара, разбив его, и да, я тоже использовал свечу. Конечно, это может помочь - но если я знаю, что болт действительно ржавый, я буду нагреваться и поворачиваться, пока не почувствуется, что он сломается, затем немного затянется, затем разогреется и так далее. Нет ничего хуже, чем сломать коллекторный болт, а затем свернуть или снова коснуться.

Иронично, я столкнулся с этим. Я работал над 83 Ford 351W, и это именно то, что я делал. Я заменял уплотнения клапанов, и этот мотор беспорядок. Я случайно заметил, что это было похоже на то, что прокладки действительно сгорели. Черт возьми, на ней даже не было прокладки. У меня еще 3, чтобы ослабить и остановился в 2 часа ночи. Завтра выходной Я надеюсь, что эта штука работает наполовину прилично. Я должен был проехать еще до того, как купил, но все будет в порядке - должно. Так что действительно хорошие идеи я оставлю в своей коробке с трюками.

У меня есть бизнес тяжелого оборудования. Иногда запуск машины на минуту или две, чтобы слегка нагреть головку, поможет высвободить застрявший болт или шпильку. Выключите машину, затем быстро попытайтесь снять болт, прежде чем тепло перейдет к нему.

Сомневаюсь, что мои два цента просят, но ржавчина - это окисление. Просто горит очень медленно. Лучше всего использовать горелку с наконечником для пайки или сварки. Ржавчина исчезает, как магия, когда вы сжигаете ее до конца. Я не нахожу в этом необходимости. Чугун хрупкий. Возьмите термоусадку на 650 градусов и равномерно согрейте и охладите медленно в желтом вермикулите. Коллекторы трескаются, тогда мы делаем. Быть нежным