Какие знания или оборудование необходимы для фотографирования классического концерта?

Меня пригласили сделать несколько фотографий из ансамбля в консерватории. Я много занимаюсь фотографией, но в основном на улице, и это будет моим первым опытом.

У меня Canon 50D с 2 объективами: 50 мм и 17-55 мм IS (что ужасно). Тем не менее, я могу арендовать некоторые линзы на эту ночь. Как вы думаете, что я должен получить: телеобъектив, широкий или оба, и какая модель предпочтительнее?

Поскольку это будет классический концерт, вспышки не приветствуются, поэтому объектив должен быть в состоянии справиться с огнями там (я думаю, что света достаточно).

Однако, если есть какие-то особые вспышки для этого сценария, которые не будут сильно раздражать, пожалуйста, дайте мне знать.

Пожалуйста, дайте мне несколько вариантов каждого.

Я думаю, что вы должны пойти на 70-200 f / 2.8 или, если слишком дорого, f / 4.0 тоже подойдет. Широкоугольный объектив тоже может быть классным, если вы можете приблизиться к артистам, если не можете сэкономить на этом. Я бы предпочел не использовать вспышку , если она темная, вы должны перейти на ISO800-ISO1600, по крайней мере, изображения должны быть в порядке (не знаю, как 50D работает на таких уровнях), если вы не собираетесь выше ISO2000.

Зависит от того, как близко вы можете подойти, но 70-200 здесь будет хорошо работать, я думаю.

Если ситуация не изменится в огромном количестве , так как я был ребенком, вы обнаружите , что зеркало пощечина (и , возможно , даже затвор, в зависимости от камеры) являются нежелательными шумами и будет сильно отвлекать от наслаждения концерта участников. Раньше мы использовали так называемый дирижабль - звукоизолирующий корпус - вокруг корпуса камеры или выбирали дальномер (Leica, Minolta или Mamiya 7) или TLR. Мы, фотографы, часто забываем, что мы не звезды шоу.

Вот некоторые намеки от кого-то, кто фотографировал оркестровое представление в течение 12 лет.

Знай музыку заранее. Не позволяйте паузам или тихим моментам застать вас врасплох.

Штатив хорошо мешает. Может быть, монопод.

Не стреляйте ниже 125th / sec. НИКОГДА не используйте вспышку. Это на мгновение ослепит музыкантов, которые читают музыку. Всегда носите черную сцену. Показывает профессионализм.

Я использовал только 24-70 и 70-200, если только это не была репетиция, где я могу перемещаться между музыкантами на сцене. Тогда я могу использовать 14-24. Этого не произойдет в живом исполнении.

Если вы сможете добраться до места заранее и разыскать его, вы, вероятно, лучше почувствуете, какие фокусные расстояния вам могут понадобиться. Как указали другие, объектив с фокусным расстоянием 2,8 или выше даст вам лучший снимок при максимальном использовании доступного света, но если вы заранее знаете, что вы можете получить большинство снимков с 50, или 85, или 100, или чем-то еще, Вы можете взять напрокат объектив с объективом f / 1.8 вместо объектива f / 2.8.

Другим вариантом может быть аренда пары простых объективов (особенно если вы можете найти другое тело), ​​вы потеряете гибкость зума, но значительно выиграете в условиях низкой освещенности. Вероятно, более длинный объектив, например, 85 или 100 мм, будет хорошим выбором.

Я бы поддержал аренду объектива 70-200 / 2.8 (IS или не). Но более того, вам нужно держать свои ожидания от изображений под контролем. В этом сценарии вы сможете достаточно хорошо уловить выражение и эмоции. Менее вероятно, хотя успех в захвате действий. Освещения в таком месте, вероятно, достаточно, чтобы выдержать выдержку около 1/60, и любое существенное движение (быстрое изгибание скрипки, режиссерская дубинка движется преувеличенным образом), вероятно, будет размытым.

Но в этом есть выгода. Используя штатив, вы сможете сделать изображение с музыкантами в полном размытии от действия, пока сцена и ее опоры неподвижны. Используйте все возможности. Ищите несколько уникальных ракурсов и позвольте размытию происходить художественно.

Если сцена состоит из какого-либо вещества, вам понадобится 200 мм или лучше, чтобы получить какие-либо изображения крупным планом.

Не используйте вспышку. Свет, идущий от сценического освещения, по сути, оранжевый. Ваша вспышка в сравнении с голубым цветом и создаст болезненный цвет в теневых областях. Кроме того, если вы используете длинный объектив со встроенной вспышкой, вы склонны к эффекту красных глаз.

В любом случае, постарайтесь хорошо провести время. Не беспокойтесь о своих ограничениях или отсутствии опыта в этой конкретной области. Они пригласили вас по причине ...

Я знаю, что отвечаю на древний вопрос здесь, но, как кто-то, кто делает много этого, я все равно хотел показать свою точку зрения любому, кто мог бы прочитать это в поисках совета.

Короткий ответ: вы можете сделать это на кадрированном теле, но у вас будет намного больше хранителей с полнокадровым корпусом, потому что вы сможете увеличить ISO и получить полезные снимки (хотя и с точки зрения стоимости использовать больший, более тяжелый объектив, чтобы получить такой же диафрагмы на датчике большего размера).

Если вы находитесь на обрезанном теле, если у вас нет достаточно быстрой линзы, вы, вероятно, окажетесь в мире боли. Освещение сцены не очень яркое. Это выглядит ярко, потому что ты в темноте. С объективом f / 4 следует ожидать выбора между медленной выдержкой и четырехзначным уровнем ISO.

Например, на сцене в университете, где я регулярно делаю подобные вещи, с полнокадровой камерой, снимающей 35-мм снимки при ISO 400 и f / 4, скорость затвора составляет около 1/40 секунды, что нормально для концерта духового оркестра, если вам не важно, чтобы рука дирижера была размытой, в меньшей степени - для концерта оркестра и, вероятно, бесполезной для концерта перкуссионного ансамбля. Для более полной остановки движения на 1/250-й секунде требуется ISO 2500, что хорошо для полного кадра, но, вероятно, рискованно для кадрирования.

Для крупных планов с моим 70–300L и без телеконвертера получение 1/250 означает съемку с ISO 10000+ даже при f / 5, что едва возможно даже при кадрировании. В конце диапазона, где он попадает на территорию f / 5.6, вы будете иметь ISO 12 800, чтобы получить 1/100 секунды.

Я использовал тело обрезки на той же сцене. В то время у меня были полнокадровые снимки, которые были слишком мягкими, потому что при ISO 800 мне иногда приходилось снимать со скоростью 1/25 секунды при f / 4.

Что касается фокусного расстояния для увеличения, я бы сказал: «Чем дольше, тем лучше». Если из-за наклона зала фотографии не выглядят неловко в задней части комнаты, вы должны попытаться сесть там. Таким образом, ваши шлепки по зеркалу будут меньше мешать людям (которые будут сидеть ближе).

Мне никогда не нужно ничего более широкого, чем мои 24–105, для захвата всей сцены, даже если я нахожусь в середине аудитории. Сзади, я даже не в широком конце этого. На обрезанном теле у меня было 10–22, но реально я мог бы справиться со своими 17–85 и переместиться немного дальше назад. Я просто предпочел резкость, которую я получил от 10–22 в середине диапазона по сравнению с 17–85 в самом широком и наиболее искаженном конце диапазона.

А для крупных планов я иногда заканчиваю тем, что устанавливаю сторонний телеконвертер 1.4x на свой 70–300L (на полнокадровый корпус), в зависимости от зала.

Очевидно, ваш пробег может отличаться. Существует широкий диапазон уровней освещения, в зависимости от зала. Я чувствую, что наш находится на тусклых сторонах залов, которые я видел, что приятно для исполнителей, но плохо для фотографов. Я видел другие залы, которые значительно ярче. Но если бы мне пришлось все это повторить, я бы купил полнокадровую камеру для своей первой зеркальной фотокамеры и пропустил всю линию обрезки, несмотря на гораздо более высокую стоимость. Особенно для фотографий в нашем зале, это имело огромное значение.