Шпаргалка по ручной фотографии - где ее найти или что на ней должно быть?

Я пытался больше снимать в ручных режимах (как камера, так и вспышка). На данный момент я понимаю все концепции, но все корректировки замедляют меня.

Я хотел бы иметь «шпаргалку» со всеми основными расчетами / таблицами, на которые я могу сослаться, чтобы ускорить процесс, в формате, который я могу легко хранить в сумке с камерой.

Кто-нибудь знает о хорошем листе или, если я его создаю, какую информацию я должен включить?

На данный момент я хотел бы иметь по крайней мере:

• список f-stop (только полные остановки)
• Основная информация о номере гида

Так как здесь есть 3 важные переменные: диафрагма, выдержка и ISO, я бы, например, использовал Google для Таблицы треугольников экспозиции. Вот несколько из них:

• Шпаргалка Ручного режима (Блог Фотографии Muddyboots)
• Диаграмма воздействия Шпаргалка (Flickr)

• Шпаргалка «Мой экспозиционный треугольник» (glark.org)

Ссылка My Exposure Triangle Cheat Sheet (glark.org) не работает, вместо этого изображение прикреплено ниже:

Другие неработающие ссылки были удалены. К сожалению, их не удалось восстановить с сайта archive.org.

На самом деле нужно запомнить только одну вещь, и это легко: список стандартных диафрагм в градуировках одной диафрагмы (1, 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22, 32, 45, 64, 90). Как только вы заметите, что все остальные удваиваются (с некоторым округлением, начинающимся с f / 11), вам нужно запомнить только первые два, 1 и 1.4. (Обычно вы можете видеть эту последовательность на своем объективе, но, зная, что это ускорит процесс, как я объясню.)

Как отметили @Matt Grum и @ sebastien.b, вы уравновешиваете три вещи (четыре со вспышкой, но для простоты здесь я не буду вдаваться): диафрагма (диафрагма), время экспозиции (выдержка) и чувствительность (значение ISO). Хитрость заключается в том, чтобы не делать сложные вычисления заново с нуля каждый раз, когда вы решаете изменить один из аспектов изображения. Вместо этого начните с любой комбинации настроек, которая дает приблизительно хорошую экспозицию. С этого момента измените настройки, сбалансировав их попарно, чтобы сохранить экспозицию, или изменив только одну, чтобы изменить экспозицию.

«Балансировка в парах» означает, что вы вносите точно смещение изменений в двух настройках. Например, когда вы удваиваете время экспозиции, либо делите ISO вдвое, либо меняйте диафрагму, чтобы общий свет оставался неизменным. Вот тут-то и появляется ваш запомненный список диафрагм: чтобы компенсировать увеличение экспозиции, вы должны увеличитьf-stop (это, пожалуй, самый запутанный аспект всей процедуры, но его легко выучить). В этом примере вам нужно увеличить одну полную остановку, чтобы компенсировать удвоенное время. Это означает, что от 1,4 до 2 или от 2 до 2,8 и т. Д. (Если вы хорошо умеете умножать в своей голове, просто умножьте на 1,4. Если у вашего объектива или колеса камеры есть фиксаторы на половине ступеней или на третьей ступени, чтобы дать тактильную обратную связь, просто считайте два или три щелчка соответственно: это позволяет вам держать глаз в видоискателе, что необходимо при фотографировании быстро меняющихся сцен.)

Вот рабочий пример . Вы находитесь в режиме AV (приоритет диафрагмы), установленном на f / 8. Предположим, ваша камера измеряет в течение 1/100 секунды и автоматически устанавливает ISO на 400. Давайте посмотрим, какие настройки потребуются для создания малой глубины резкости .

Чтобы уменьшить глубину резкости, вы знаете, что вам нужно увеличить апертуру, вероятно, на довольно много. Поэтому смещение должно происходить из-за уменьшения скорости затвора и / или ISO. Уменьшение ISO - это хорошо - оно устраняет некоторый шум - так что это первое, что вы можете сделать. Затем вы делаете все остальное с выдержкой. Например, если вы хотите стрелять в f / 2, вы можете быстро мысленно сосчитать 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8: четыре остановки. Измените ISO на сопоставимые коэффициенты 2: 400 - 200 - 100 (это часто так низко, как вы можете пойти): две остановки. Вам нужно еще две остановки, чтобы компенсировать изменение диафрагмы, поэтому посчитайте 1/100 - 1/200 - 1/400 в выдержке. (В некоторых камерах вам может понадобиться округлить от 1/400 до 1/500. Если вы не умеете удваивать и делить пополам числа в своей голове, все еще легко запомнить некоторые основные последовательности, такие как 50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1600 - 3200 - 6400 для ISO и 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/15 - 1/30 - 1/60 - 1/125 - 1/250 - 1/500 - 1/1000 - 1/2000 - 1/4000 для скорости затвора. Скажите это себе несколько раз, прежде чем ложиться спать по ночам, и вы узнаете их на следующее утро.) Потому что теперь вы отлично компенсировали изменение диафрагмы, Вы знаете, что выдержка все еще правильная. Более того, потому что вы можете выполнить этот подсчет мысленно (и быстро, с небольшой практикой),Вы знаете ответ без необходимости изменять какие-либо настройки на вашей камере. Эта гибкость позволяет вам заранее выбирать различные опции, идти на любые компромиссы, которые вам необходимы, и позволяет вам подобрать нужные настройки с первого раза.

Подводя итог этому примеру : после наблюдения, что при f / 8 можно получить приличную экспозицию при ISO 400 с приличным коэффициентом 1/100 с помощью простой процедуры подсчета через серию диафрагм, скоростей затвора и ISO, вы можете получить желаемое настройка (будь то целевой f стоп, время экспозиции или ISO) полностью без привязки к какой-либо шпаргалке и без каких-либо арифметических вычислений. Это будет гораздо быстрее и удобнее, чем ссылаться на письменные руководства и делать расчеты для каждого изменения настроек, которые вы рассматриваете. После нескольких сотен раз это станет второй натурой, и вы даже не поймете, что проходите через эти шаги. Теперь вы свободны не спускать глаз с места и сосредоточиться на искусстве, а не на технике.

На какие основные расчеты вы ссылаетесь? Помимо удвоения / выдержки затвора или ISO, когда я открываю / закрываю диафрагму и останавливаюсь, я ничего не делаю, я просто берусь с настройками, пока изображение не появится прямо на ЖК-дисплее. Через некоторое время вы почувствуете, какие настройки работают, при каких обстоятельствах, и процесс становится намного быстрее.

Вот пример того, как я блефовал всю съемку в ручном режиме с ручной вспышкой, просто используя в качестве руководства ЖК-экран камеры:

Этот выстрел в голову Оливера, редактора юридического журнала Ebor Lex, сделан в стандартной комнате для встреч в очень короткие сроки. Я подумал, что это будет интересная тема для поста «Поток сознания», показывающего каждый снимок, который был сделан во время установки, и пытающегося объяснить, что происходило в моей голове в то время. Это не должен быть идеальный пример того, как это должно быть сделано, просто запись того, как это было сделано.

Важно иметь некоторое представление о том, чего вы пытаетесь достичь, прежде чем начать, поэтому я решил, что хочу что-то резкое, например, этот снимок, но с более традиционным фоном. Этот взгляд был достигнут благодаря наличию пары софтбоксов очень близко к объекту, слегка наклоненной к камере, поэтому я начал с подсветкой в ​​этом положении.

Нет светомеров, нет модельных ламп, то, что следует, это именно то, что я видел на задней панели камеры на каждом этапе ...

У меня не было с собой широкого объектива, поэтому я не сделал ни одного установочного снимка, но вот схема, которая поможет вам визуализировать происходящее.

Первый шаг, настройте фоновую подсветку (экран проектора создает идеальный фон). Я использовал голую вспышку, наклоненную вниз, чтобы естественный спад обеспечивал хороший градиент от света к темноте. Он находится близко к экрану без модификаторов освещения, поэтому он будет красивым и ярким, поэтому я включил его примерно на 1/4 для ускорения зарядки. Камера работает в ручном режиме, максимальная выдержка, которую я могу использовать со вспышкой, составляет 1/200 с, в целях безопасности я ухожу на одну настройку ниже, 1/160 с. Посередине проема дороги f / 5,6, две остановки вниз от широко открытой. ISO 100. Тема на месте. Взрыва.

Изображение, которое появляется первым, находится слева, я сразу нажимаю кнопку «информация», чтобы получить вид гистограммы (справа). Фон немного темнее, чем я хотел, поэтому я включил вспышку до упора. Взрыва.

Так-то лучше. Мигающая область на информационном экране указывает пиксели, которые выбиты (то есть достигли 100% белого цвета), поскольку фотокамера не может записать более 100% белого, поэтому детали могут быть потеряны. Поскольку фон простой, и я хочу, чтобы он был белым, меня это не беспокоит. Я выключаю фоновый свет и включаю основной свет. Это близко, так что мощность установлена ​​на низком уровне. Взрыва.

Обратите внимание на отметку времени (14:46), пока что прошла одна минута! Свет более экстремальный, чем я хотел. Подвиньте софтбокс ко мне немного. Поговорите с моделью, объясните, что происходит. Взрыва.

Свет все еще слишком наклонен. Перемещайте его много раз, что подразумевает небольшое перемещение стола и стоит времени. Взрыва.

Добираемся туда, но нужно еще немного переместить свет, чтобы пролить немного света на другую сторону лица Олли. Решите полностью убрать столы, что занимает несколько минут (совет: передвиньте мебель, прежде чем начать, или, что еще лучше, попросите кого-нибудь сделать это за вас). Взрыва.

Это похоже на то, что я хочу, но это переэкспонировано. Вместо того, чтобы двигаться, я понижаю ISO до 50 (разница между ISO 50 и 100 очень мала, мы не облагаем здесь DR или шумом). Взрыва.

Немного все еще мало до яркости (см. Мигающее изображение, справа). Не могу снизить чувствительность ISO, поэтому мне нужно немного выключить вспышку. Взрыва.

Основной свет - это то, как я хочу, теперь я позиционирую свет заполнения. Я отклонился от исходной симметричной установки в пользу сильного освещения слева, поэтому я переместил меньший софтбокс назад, чтобы обеспечить скользящий свет в ободе. Используйте ту же настройку, что и основной свет, зная, что он будет темнее по мере удаления. Взрыва.

Выглядит довольно неплохо, на лице все еще слишком много тени, поэтому я пододвигаю заполняющий свет ближе к себе. Успокойте модель, что мы почти на месте. Взрыва.

Оба источника света - это то, как я хочу. Изображение немного переэкспонировано, но ничто RAW не может с этим справиться. Цель выключения задней подсветки состояла в том, чтобы убедиться, что основные лампы не мешают ей. Как вы можете видеть, они явно это делают, но они добавляют равномерную структуру света, поэтому все, что мне нужно сделать, это включить фоновый свет вниз до упора, чтобы компенсировать это. Взрыва.

Все выглядит хорошо, сделайте шаг назад (я использую объектив), чтобы дать более широкий обзор для большего количества вариантов обрезки. Случайно увеличьте скорость затвора до 1/100 (вспышка легко заглушает люминесцентные лампы в помещении, поэтому это не проблема). Объясните модели, которую мы собираемся взять. Взрыва.

Увеличьте и проверьте позу, все выглядит хорошо. Объясните облегченной модели, что он может сейчас расслабиться. Время от первого пробного выстрела до завершения: 11 мин. Собирайся, иди домой. Вот последняя настройка освещения:

Я немного заполнил тени в исходном преобразовании, применил несколько корректирующих слоев кривых в фотошопе и настроил цветовой баланс. Наконец изображение было слегка повернуто и обрезано, что привело к окончательной версии (нажмите для увеличения):

изображение http://www.mattgrum.com/blogimages/headshot/oliver_medium.jpg

Конечно, есть графики диафрагмы в зависимости от скорости затвора и ISO в различных типах освещения, но затем вам нужно оценить свет, точно так же, как есть графики гиперфокального расстояния в зависимости от расстояния до объекта и т. Д., Но вы должны оценить расстояние до объекта, поэтому вместо этого чтобы сделать это, а затем найти значение диафрагмы , почему бы просто не научиться судить, какая диафрагма вам нужна, и не полагаться на таблицу данных?

Цифровые технологии очень хороши для пробной и ошибочной съемки, поэтому я советую просто выбраться и поработать с ними, так как шпаргалки в любом случае так же хороши, как и вы.

Раньше вы могли их купить - я нашел сегодня в своем музее мини-камеры:

Вы могли бы сделать что-то подобное?

Для экспозиции вы можете попробовать аналоговый экспонометр, такой как Gossen Lunasix . Да, я знаю, это звучит так, будто я не поняла ваш вопрос. Но я сделал, пожалуйста, продолжайте читать.

Этот вид светомера состоит из двух частей:

1. Подходящий экспонометр, который отображает яркость сцены с помощью тонкой иглы в логарифмическом масштабе (шкала с желтым фоном вверху).
2. Аналоговый калькулятор (большой круглый циферблат), который преобразует показания яркости в комбинации ISO / f-число / выдержка.

Вам не нужна часть счетчика (таким образом, вы можете купить старый сломанный счетчик). Вам также не нужны батарейки. Но вам нужен аналоговый калькулятор: это действительно предельная шпаргалка !

Вот как это использовать:

1. Запомните (или распечатайте) таблицу следующим образом:

   LV      conditions
   15      bright sun (distinct shadows)
   14      shaded sun (fuzzy shadows)
   13      cloudy, clear (no shadows)
   12      open shade
   ...
   

   Предупреждение! Таблица здесь является лишь примером, фактическая шкала яркости Lunasix смещена на несколько ступеней от этой шкалы LV.

2. Отобразите яркость, соответствующую вашим условиям работы, на маленькой желтой шкале внизу.
3. Покажите свою чувствительность ISO в маленькой шкале ASA справа.
4. Теперь вы можете прочитать на верхних круговых шкалах все комбинации f-stop / speed, которые дадут вам правильную экспозицию.

О, кстати, хотя вам не нужен счетчик, чтобы работать, он не повредит, если он есть. ;-)

Начав с того, что вы действительно можете воспользоваться автоматическим режимом камеры в виде шпаргалки в ручном режиме. Сделайте снимок в автоматическом режиме, затем посмотрите, какие настройки использовала камера в автоматическом режиме, затем скопируйте точные настройки в ручном режиме, а затем посмотрите, как их можно улучшить.

Запомните несколько начальных точек для общих сцен:

• Правило "Sunny 16": на солнце солнце должно быть близко к ISO 100, f / 16, 1/100 с. Откройте остановку для пасмурных дней.
• Хорошо освещенная внутренняя комната должна быть где-то около ISO 400, f / 4, 1/40. (Конечно, у меня никогда не было возможности фотографироваться в хорошо освещенных комнатах; мне всегда приходится открывать одну или три остановки).

Оттуда, просто используйте ЖК-дисплей на задней панели камеры. Для этого и нужны гистограммы.

Я не совсем понимаю, что означает шпаргалка: печатная копия? (как в записной книжке в кармане или на тросе на запястье или на штативе?) Но ваш вопрос дает мне представление:

• Снимки изображений страниц (или меньше) в руководстве по эксплуатации камеры (скажем, один снимок для любой страницы / списка, к которому необходимо вернуться позже во время съемки. Затем ...
• Храните их на карте памяти камеры. (Моя камера также позволяет мне организовывать снимки и клипы как альбом с возможностью поиска.) Затем, когда мне нужно обмануть ...
• Нажмите воспроизведение;
• (Вызывать альбом);
• Найти страницу и информацию памятки;
• Нажмите затвор;
• Внести изменения в настройки; тогда,
• «Вуаля!» Снова в деле.

В конце концов, возможно, даже целесообразно (и доставить удовольствие) включить или придумать результаты хорошего снимка (в комплекте с полным наложением информации о настройках снимка), который иллюстрирует настройки для отдельных эффектов снимка, чтобы сохранить их как ручную «на месте» моей камеры. руководство по стрельбе.

Хм! Я вижу это сейчас. Выход с руководствами по эксплуатации камеры. В руководстве CamIntegral. Помните, вы видели это здесь первым!

Если это слишком ярко

• Уменьшить ISO
• Опустите апертуру или
• Увеличьте выдержку

Если слишком темно

• Сделай обратное

На мой взгляд, лучший способ научиться учиться - это делать фотографии, а не использовать это время для чтения таблиц.

Эксперимент с одной из 3 переменных одновременно. Вам не нужно ждать, пока не произойдет семейное мероприятие, вытащите стул и начните фотографировать комнату, в которой вы находитесь. Пододвиньте стул к крыльцу и сделайте там фотографии.