Ключевым моментом здесь является то, сколько света будет попадать на датчик во время вспышки и сколько во время остальной экспозиции. Датчик собирает свет в течение всей экспозиции; все это смешано в одно статическое изображение.
В случае, если окружающий свет намного ниже, он не будет оказывать почти такого же влияния на общий свет, который попадает на датчик, и поэтому выделяются только поверхности, освещенные вспышкой.
С другой стороны, если датчик собирает освещение, обеспечиваемое окружающим светом, в таком же или даже большем количестве, чем освещение, вызванное вспышкой, он будет отображаться на полученном изображении.
Объединение областей, освещенных вспышкой, и областей, освещенных непрерывным светом, наиболее заметно используется для техники медленной синхронизации . Пример Робина , 1/10 секунды:
Чтобы захватывать окружающий свет в дополнение к вспышке, вам нужно изменить соотношение между ними. Вы можете уменьшить мощность вспышки и / или увеличить окружающий свет (более сильное освещение или более длительное время затвора). Обратите внимание, что изменения диафрагмы или ISO будут одинаково влиять на оба вида света, то есть они не влияют на соотношение.
Если вы делаете снимок на 1/10 секунды без вспышки, а изображение черное, вы фактически «убили окружающее» с помощью скорости затвора, длительность затвора слишком мала (с вашими другими настройками), чтобы дать достаточно света, чтобы поразить ваш датчик для создания изображения. При добавлении вспышки длительность вспышки очень, ОЧЕНЬ быстро, 1/1000 секунды или быстрее (в зависимости от модели вспышки). Таким образом, вспышка очень быстро падает на объект, а затем на датчик. Снимок будет получаться одинаковым при 1/10, 1/60 или 1/200, вплоть до «скорости синхронизации» затвора камеры. Тем не менее, ваши настройки не могут эффективно убить окружающий на всех 3 выдержках.
В ситуациях со съемкой в условиях средней освещенности при освещении вы можете получить размытие в движении (окружающее) и вспышку, а если вы используете настройку «Синхронизация по второй шторке», размытие перемещается в изображение со вспышкой, что может быть интересным эффектом.
При съемке в условиях тусклого окружающего света ваш объект может двигаться достаточно быстро, чтобы он не «регистрировался» на датчике в изображении только при окружающем освещении, и на изображении будет отображаться только освещенный вспышкой вид вашего объекта. Опять же, вы можете сделать тестовый снимок только для окружения и обнаружить, что ваш быстро движущийся объект вообще не отображается при съемке с медленной выдержкой (например, 20-секундная экспозиция), и вы просто получаете фоновый фон. Затем добавьте вспышку, и ваша тема внезапно появится!
(Помимо: если вы увеличите выдержку выше скорости синхронизации камеры, вы получите только часть изображения, потому что не все затворы будут открыты в момент вспышки света. Читайте о «скорости синхронизации» и «высокой скорости» sync ", если вы хотите узнать больше об этом.)
Отличным сайтом для изучения флеш-фотографии является Strobist. Прочитайте освещение 101 и 102 записи.
http://strobist.blogspot.com/2006/03/lighting-101.html
источник
Вы правы, бывают ситуации, когда вспышка не остановит действие. Все зависит от относительного уровня освещенности окружающей среды и вспышки.
Если большая часть света исходит от окружающего освещения, вы все равно увидите размытость при медленной скорости затвора, потому что большая часть света в сцене НЕ будет исходить от вспышки.
Однако, если окружающий свет находится на очень низком уровне по сравнению со вспышкой (или отсутствует, а объект освещается только вспышкой), то размытость не будет регистрироваться в сцене. Типичная горячая вспышка, используемая на самом высоком уровне мощности, может находиться в диапазоне 1/1000 с. На более низких уровнях мощности это будет еще быстрее. (См .: Как мощность вспышки соотносится с длительностью импульса вспышки? ) Часто импульс вспышки будет намного быстрее максимальной скорости затвора.
источник