Я использую Canon EOS Rebel T3i (600D) с комплектным объективом. Я много экспериментировал с различными настройками и режимами, но чувствую, что потратил много хороших снимков, которые могли бы выглядеть потрясающе, если бы они были чуть резче.
Я использую автофокус на большинстве моих фотографий и выбираю правильную точку фокусировки, но все мои фотографии все еще немного не в фокусе. Когда я увеличиваю, я вижу, что пиксели не очень четкие или выровненные.
Я не уверен, вызвана ли эта проблема моим оборудованием или навыками.
Ответы:
Техника, как правило, ошибается с «нечеткими» изображениями в 99% случаев, когда кто-то впервые знакомится со сменными объективными камерами (ILC), использующими только недорогой комплектный объектив.
Объектив не проблема. Объективы нижнего уровня ограничены, и они дешевы, и вокруг них гораздо более приятные линзы, но то, как вы их используете, более вероятно, будет ошибкой, чем то, что стекло в объективе. Люди часто обвиняют объектив, потому что они предполагают базовое владение техникой, или потому что это проще, чем задавать вопрос, может ли это быть недостатком знаний / опыта, и потому, что существует очень много онлайн-дискуссий, в которых люди клеветают на скромный объектив. Но комплектные линзы на удивление хороши - особенно по стоимости - если вы знаете, как их использовать. Все, что вам нужно сделать, это посмотреть на любой вызов Kit Lens, чтобы увидеть это.
Вот пара вопросов, которые вам необходимо решить, поскольку некоторые или все они могут быть связаны с вашими изображениями.
Ручная техника
В девяти случаях из десяти, когда я вижу, как кто-то стреляет из ILC, они не держат его правильно . Если ваша левая рука обведена вокруг левой стороны линзы, мизинец ближе к вашему объекту, вы делаете это неправильно. Вы хотите, чтобы ваша левая рука находилась под объективом / корпусом ладонью вверх, а мизинец был ближе к вам. Вы по-прежнему можете управлять любыми кольцами объектива, когда большой и указательный пальцы находятся в этом положении. И теперь ваша левая рука готова выдержать вес камеры / объектива, вместо того, чтобы камера давила на правую руку. Это гораздо более устойчивое удержание, которое позволяет вам использовать более медленные скорости затвора.
Крайние значения диафрагмы
Диафрагма является уравновешивающим действием. С одной стороны, чем шире открыт объектив, тем больше света вы получаете, и чем ниже значение ISO и тем выше скорость затвора. Тем не менее, любая широко используемая линза находится в ее самой слабой точке. Большинство объективов работают заметно лучше, если их останавливать на 1-2 ступени от широко раскрытого (в этом особенно виноват EF 50mm f / 1.8 II). Хроматическую аберрацию, виньетирование и мягкость можно улучшить, просто не используя объектив с максимальной диафрагмой. Тонна ваших снимков с вашими 18-55 составляет @ 55 мм, f / 5,6. Остановите его до f / 8, и вы увидите немного больше резкости. И если использовать слишком маленькую апертуру, особенно при сегодняшней плотности пикселей, дифракция также может смягчить ситуацию. Так что, вероятно, не стоит использовать диафрагму меньше f / 16, если у вас нет веских причин для этого.
Кроме того, если вы не снимаете широко открыто, вы получаете большую глубину резкости, что, в свою очередь, дает вам больше свободы с точностью автофокуса. 50 мм f / 1,8 II на некоторых расстояниях до объекта, если они широко открыты, дает DoF, который можно измерять в миллиметрах. Любое легкое движение объекта или камеры может сбить фокус. Обмен некоторого размытия фона для лучшей фокусировки часто того стоит.
Misfocus
На самом деле это не такая распространенная причина нечеткости, как предполагает большинство людей; первое предположение, которое большинство новичков делают, когда что-то нечеткое, заключается в том, что это проблема фокуса. Но когда вы позволяете системе автофокусировки камеры вступить во владение, проблема заключается в том, что камера недостаточно умна, чтобы знать, что является объектом изображения, и направлять фокусировку туда. Здесь вы узнаете о различных режимах автофокусировки (таких как распознавание лиц и автофокусировка глаз) и о том, когда их использовать, как выбирать точки или зоны автофокусировки, как отслеживать автофокусировку, как наполовину нажимать и перекомпоновывать.
Если это проблема неправильной фокусировки, проверьте остальную часть кадра, чтобы увидеть, было ли что-то еще в фокусе. С вашими волновыми выстрелами вы заметите, что участки волн четкие и в идеальном фокусе, в то время как другие части за пределами вашей глубины резкости - нет. Если бы вы остановились на меньшей апертуре (скажем, f / 11), больше волны было бы в фокусе.
Кроме того, не ожидайте чудес при слабом освещении. Камерам нужно больше света, чтобы «видеть», чем ваши глаза. Для систем автофокуса это нормально для охоты в темноте. Ваша вспышка может излучать больше света для помощи в фокусировке, или вы можете использовать просмотр в реальном времени и 10-кратное увеличение (если ваша камера установлена на штатив) с ручной фокусировкой, если автофокусировка не удастся. Обратите внимание на подтверждение автофокуса «Зеленая точка» в видоискателе.
Минимальное расстояние фокусировки
Если вы пришли из мира камер P & S / смартфонов, вы, вероятно, не подозреваете, что большинство объективов могут фокусироваться только так близко (именно поэтому существуют макрообъективы). Маленькие сенсоры означают одинаково меньшие линзы с очень коротким фокусным расстоянием, что соответствует очень большой степени резкости, и очень хорошими возможностями ближней фокусировки. Когда вы подпрыгиваете к датчику APS-C, и ваши линзы становятся соразмерно больше, то же самое происходит и с минимальным фокусным расстоянием. EF-S 18-55 не может фокусироваться на чем-то ближе, чем 25см. Ваш нечеткий портрет крупным планом демонстрирует это. Вам понадобится макрообъектив или макроэкономические методы бедного человека (фильтр крупным планом, удлинительные трубки, перевернутая линза), чтобы снимать ближе.
Скорость затвора слишком низкая
Скорость затвора может повлиять на вас больше, если вы используете более длинный объектив, но даже с IS, есть еще нижний предел, и это предполагает, что у вас есть хорошая техника для удержания руки с самого начала. Если вы снимаете в одиночку, если вы не знаете, как подготовить ноги или время дыхания, вам потребуется более высокая скорость затвора. 1/30 - это типичный порог, и есть практическое правило около 1 / focal_length или быстрее. Некоторые люди умножили бы это на 2, или добавили бы фактор урожая также. @ 55 мм, это будет означать, что вы используете выдержку около 1/100 с или выше. И это со стационарной темой. В случае движущегося объекта, чтобы «заморозить» движение и избежать размытия, вам может потребоваться еще более высокая скорость затвора, и насколько высокая скорость зависит от скорости движения объекта.
Рассмотрите возможность использования физической стабилизации и для очень медленных скоростей затвора: штатив, монопод или мешочек с фасолью могут иметь большое значение. Кроме того, для макросъемки все увеличивается, включая дрожание камеры или движение объекта. 1 / focal_length может не обрезать его ближе к вам.
Постобработка и пиксельный подглядывание
Не подсматривайте пиксели, чтобы судить о резкости, если только вы не тестер объектива :). Посмотрите на изображение в целом. Спрашивать об идеальном безупречном совершенстве для каждого пикселя на любом изображении - большая проблема. Очень немногие линзы подходят для этой задачи, и, конечно, не объектив, который широко используется с плохой техникой.
Также имейте в виду, что камеры P & S, приложения для смартфонов и большинство фотографов повышают четкость / контрастность / насыщенность изображения посредством обработки. Не ожидайте, что JPEG-файлы прямо из камеры - если только вы не попросили камеру добавить эти вещи - будут выглядеть такими же резкими / контрастными / насыщенными, как изображения в Интернете, снятые в формате RAW и постобработанные с осторожностью и умением ,
См. Также: Почему у меня возникают проблемы с получением резких результатов с моей новой DSLR ...?
источник
За исключением фотографии в переулке, которая является либо ошибкой фокусировки, размытости изображения, либо на вашем объективе было много конденсата (вы только что переместились из сухого прохладного места в жаркое влажное место?), Большинство фотографий на вашем flickr-потоке достаточно резкие и о том, что я ожидаю от T3i с этим объективом. На фотографии человека в солнцезащитных очках также может быть небольшое размытие при движении, поскольку оно было снято за 1/80 секунды.
Даже самые дорогие комбинации камеры и объектива не всегда идеально четкие при увеличении до уровня пикселей. Особенно, если камера была ручной во время съемки. Когда вы берете 18-мегапиксельное изображение и просматриваете его с разрешением 100% на 23-дюймовом мониторе HD (1920X1080), вы увеличиваете фотографию до размера, эквивалентного отпечатку 54X36 дюймов!
Так как самые резкие фотографии в вашем потоке Flickr - это те, которые имеют самые короткие выдержки, а самые размытые, как правило, те, которые имеют самые низкие скорости затвора, я бы рассмотрел вопрос о том, как сделать камеру более устойчивой во время съемки. Использование правильной осанки, правильного дыхания и правильного удержания камеры будет иметь большое значение для достижения этой цели, но лучший способ убедиться, что камера не движется во время экспозиции, - это установить ее на надежное крепление, такое как прочный штатив.
Смотрите также Как я могу держать мою камеру устойчиво?
Проблема фокуса против размытия в движении или дрожания камеры - как определить разницу?
Как я могу делать четкие четкие снимки без дорогого объектива?
источник
Большинство из них, кажется, в порядке. Пиксельное слежение всегда приводит к тому, что некоторые пиксели не совсем четкие, даже на камерах профессионального уровня с профессиональной оптикой. Единственные реальные проблемы с фокусировкой, которые я вижу, это то, что точкой фокусировки на снимке флага было небо, а не флаг, поэтому флаг не сфокусирован, но небо хорошо сфокусировано. На снимке с очками вы находитесь в пределах минимального расстояния фокусировки, поэтому объектив не может достичь фокусировки.
источник
В верхней части подробного ответа в верхней части этой страницы могут быть два (редких) случая для не в фокусе изображений, связанных с автофокусом:
источник
Могут быть навыки. Использование автофокуса - это хорошо, но я бы посоветовал выбрать точку фокусировки вручную.
IMG_1586
Сфотографировать флагшток сложно судить, потому что фокальная плоскость не параллельна, потому что вы смотрите на нее ... Вам понадобится объектив со смещением наклона, чтобы сделать его правильным
Майамская аллея
Я не уверен, что предмет? так что если бы я брал его, я бы стрелял в F / 11
волна
обе картинки выглядят хорошо, но я не скачал и не изучил близко
любовь
фокус на мне
любовь № 2 с
женщина выглядит так, будто камера выбрала точку фокусировки и решила сфокусироваться на волосах.
жизнь
выглядит хорошо
декорации
не уверены в точке фокусировки ...? Я бы, вероятно, стрелял в F / 11 и не выше, чтобы избежать смягчения от удара по дифракционному пределу датчика aps-c.
семья
Картинка выглядит великолепно и снята с той же F / #, что и последняя картинка ... Может быть последняя, просто сфокусированная на неправильной вещи ....
фанк собака
Я бы стрелял по более низкому f / #, чтобы я мог снизить свою изо до ISO 200 или около того ... это не значит, что ноги в фокусе все равно что-то добавляют к изображению ...
img_0433
выглядит хорошо, но не загружается.
a
выглядит хорошо ... не уверен в информации EXIF, потому что информация о воздействии отсутствует из того, что я вижу ...
источник
На четкое изображение может повлиять несколько факторов: где вы устанавливаете фокусировку, диафрагму, выдержку, ISO и как удерживается камера. Попробуйте сделать штатив или установить камеру на ровную поверхность, чтобы сделать снимок. В идеале вы увидите резкое изменение четкости изображения, при этом все настройки останутся прежними.
Основные понятия здесь:
В зависимости от вашей камеры, какая точка фокусировки вы используете, может иметь значение. Как правило, вы хотите использовать только центральную точку фокусировки для начинающих.
Чем меньше число диафрагмы, тем больше света проникает через объектив, давая камере больше информации для работы в более короткие сроки.
Чем меньше значение скорости затвора, тем больше времени он пропускает, та же идея, что и выше.
Высокие значения ISO делают камеру более чувствительной к свету, поэтому камера может легче «видеть» свет, а для получения четкого изображения требуется гораздо меньше времени.
Как вы держите камеру очень важно. Большую часть времени вы не будете использовать штатив из-за недостатка подвижности, поэтому изучение того, как использовать свое тело в качестве штатива, может оказаться полезным.
В общем, прочитайте или посмотрите некоторые учебники YouTube по фотографии 101, чтобы понять основные принципы фотографирования. Вы должны извлечь большую пользу из этого.
источник
Это одно изображение может быть ошибкой фокусировки, но я предполагаю, что другие изображения в альбоме Flickr были сделаны с той же камерой и объективом, и все они выглядят немного размытыми - и не из-за высокой ISO или слишком маленькой апертуры.
Я не могу быть уверен, но мое первое предположение было бы плохой линзой (децентрированный элемент). Самый простой способ подтвердить это - взять другой объектив (в идеале ту же модель) и посмотреть, получше ли фотографии. Если они есть, проблема с объективом - посмотрите, можете ли вы отремонтировать / заменить его в сервисе Canon. Если снимки такие же плохие (но, по-видимому, не тогда, когда человек, у которого вы позаимствовали этот объектив, использует его), значит, что-то не так с вашей камерой или с тем, как вы ее используете (маловероятно, если вы экспериментировали с другими настройками) ,
Если вы не можете одолжить объектив, просто купите 50мм F / 1.8 Prime для сравнения. Это дешево, и я могу гарантировать, что вы не пожалеете о покупке и захотите сохранить ее. На самом деле, купите этот объектив в любом случае (или f / 1.4, если вы готовы потратить немного больше денег).
Обновление: после прочтения других ответов, я все еще думаю, что с объективом должно быть что-то не так. Я сравниваю снимки с этими, которые я только что сделал, используя мой Sony NEX-3N с его комплектным зумом - более новый, но более дешевый техник, в остальном очень сопоставимый (сенсор APS-C, 16 мегапикселей).
источник
Похоже, это изображение сфокусировано на бесконечности, и вы смотрите на более близкий объект.
источник