Проблема фокуса против размытия в движении или дрожания камеры - как определить разницу?

Я не уверен, что название вопроса отражает то, что я имею в виду, но трудно быть лаконичным в отведенном для этого месте.

Предположим, у вас есть картинка, которая не такая четкая, как вы думаете. (И я даже не уверен, что слово «острый» здесь подходит).

Я могу придумать несколько причин:

• не в фокусе (весь кадр)
• глубина резкости (фокус на неправильном элементе)
• размытие при движении (недостаточно высокая скорость затвора)
• дрожание камеры (ручная, затвор слишком медленный)

Вы можете сказать, глядя на фотографию, в чем может быть проблема?

В частности, я снимаю фигурное катание с D90 и Sigma 70-200mm F2.8, обычно с F2.8 и 1/320 с, с автоматическим ISO до 1600 (в зависимости от условий освещения на катке).

Итак, на F2.8 у меня иногда возникают проблемы с DOF (автофокус захватил не тот элемент, а интересующие меня детали не такие острые, как хотелось бы). Обычно я могу сказать это, потому что вижу неправильные элементы в фокусе.

Иногда автофокус просто отключается (и фокусируется на чем-то слишком близком, например, на стекле, или слишком далеко, как на подставках). Я могу сказать это, потому что фокус действительно выключен.

В других случаях это не так легко сказать. Когда фотография не четкая, я не могу сказать, немного ли смещена фокусировка, или это размытость изображения или дрожание камеры.

В 1/320 я бы подумал, что размытие движения для фигурного катания не будет слишком большой проблемой, но тогда я не думаю, что дрожание камеры также будет иметь большое значение на этой скорости.

Иногда я чувствую, что он сфокусирован правильно, но к моменту спуска затвора объект уже достаточно сдвинулся, и они перестали быть в идеальном фокусе. Это возможно?

Каковы будут явные признаки плохой фокусировки, дрожания камеры или размытости изображения?

Есть ли способы проверить / компенсировать это? (Я только что купил монопод, чтобы попытаться уменьшить дрожание камеры).

ОБНОВИТЬ:

Вот несколько фотографий Синхронного катания: Winterfest 2011

Вот несколько фотографий фигурного катания: Праздник на льду 2010

Вот пример «плохой» фотографии:

Вот пример «лучшей» фотографии:

Не являются отличными снимками, но первый, конечно, мягче.

И размытие движения [объекта], и дрожание камеры будут иметь направленность к ним. Если вы видите более одного направления движения, это вы.

Фигуристы могут двигаться довольно быстро, но 30 миль в час (13 м / с, 48 км / ч) движутся довольно чертовски быстро (даже при настройке на что-то вроде тройной тройной комбинации), а на 1/320 с 30 миль в час (13 м / с, 48 км / ч) - это чуть более полутора дюймов (4 см) движения во время экспозиции. Если фигурист движется к вам или от вас (в пределах нескольких градусов), это не приводит к достаточному движению, чтобы дать большую часть радиального размытия движения (из-за видимого изменения размера) или дать субъекту достаточно времени, чтобы покинуть ваш DOF, если вы не созданы очень плотно. Общая размытость, скорее всего, является ошибкой фокусировки (или говорит о том, что интеллектуальный автофокус вашей камеры не соответствует задаче).

При взгляде сбоку, тем не менее, полтора дюйма (4 см) представляют собой большое боковое смещение, и это приведет к значительному размытию, но это размытие будет иметь очевидную направленность. То же самое относится и к вращениям и прыжкам, за исключением того, что ось движения остается относительно сфокусированной, в то время как дистальные части фигуриста немного размываются (это эффект, который вы, вероятно, захотите захватить большую часть времени). Вращение верблюда - это почти единственное вращение, которое вы можете надеяться заморозить.

Если линейное размытие движения составляет более полутора дюймов (4 см), или если у него есть «крючок», то это должно быть движение камеры. Вы просто не можете двигаться так быстро на медиаторах, но при 200 мм небольшое движение камеры переводится в линейное движение на объектной плоскости. Это может быть из-за слишком быстрого или слишком медленного панорамирования, температуры арены или кофе, используемого для компенсации температуры арены. (Для тех, кто не знаком с окружающей средой, общественные арены имеют тенденцию быть холодными повсюду - поддерживать обстановку "холодно на льду" и "тепло на стендах" дорого.) катание на коньках имеет тенденцию происходить в безбожные времена, за исключением случаев, когда назначается крупная встреча - это помогает бодрствовать без кофеина. Ваш монопод поможет много .

Да, вы можете сказать, что пошло не так:

• не в фокусе (весь кадр)

Это может быть проблемой из-за близкой фокусировки, то есть объектив и камера никогда не находили что-то, на что можно было бы зацепиться, прежде чем выстрелить, и фокусировался впереди всего на сцене. Иногда это происходит из-за того, что ваш объектив фокусируется слишком медленно, иногда из-за недостатка света, чтобы обеспечить достаточную контрастность, чтобы камера могла зафиксироваться, поэтому она выполняла цикл поиска, пытаясь найти что-то, затем сдавалась, И затем ты уволен. Вы будете ЗНАТЬ, если вы сделали это, и будете ругать себя, но мы все делаем это. Однажды.

Для близкого объекта это может быть слишком близко, и объектив не может сфокусироваться достаточно близко. Вернитесь назад или скажите объекту шагнуть ближе к каньону позади него. Это может быть результатом того, что ваш объектив настроен на то, чтобы не допускать его ближайшего диапазона фокусировки, потому что это замедляет поиск. Canon 70-200L f2.8 имеет переключатель для управления этим, и он иногда предупреждает ... ударить это. У меня никогда не было этой проблемы.

Это может даже быть результатом поврежденного корпуса или крепления объектива, из-за которого изображение никогда не фокусируется на сенсоре / пленке правильно - я был там и делал это, и было очень неприятно диагностировать, потом исправляться, и, с Про-тело и объектив, могут быть очень дорогими. Э-э. Да. Я сделал это, чтобы убежать от быка, когда снимал про-родео, и перевернул забор. Сломал мой Nikon D1x и 70-200f 2.8 одновременно, но бык меня не понял.

• глубина резкости (фокус на неправильном элементе)

Это легче диагностировать. Что-то на изображении находится в фокусе, но это не то, что вы хотели. Иногда это результат выбора другого датчика, чем вы думали. Мой любимый трюк

Это может произойти, потому что вам нужна непрерывная фокусировка, потому что ваш объект движется к вам или от вас, а камера заблокировала фокус, а не следит за объектом. Это проблема, которая периодически кусает всех фотографов, занимающихся спортом, обычно после того, как они снимали что-то еще или одалживали свою камеру своей жене или подруге, которая испортила настройки. И, нет, я никогда не испытывал это. :-)

• размытие при движении (недостаточно высокая скорость затвора)

Обычно это проявляется в том, что основной объект - полоса на сцене, но может случиться так, что их конечности размыты, если они двигали руками, ногами или, возможно, головой. Туловище движется меньше, чем другие части, и обычно не является (как) размытым.

Альтернативный, но гораздо более желательный результат - когда вы панорамируете объект, стреляете, понимаете, что затвор занимает слишком много времени, но вы продолжаете панорамирование. Ваш фон будет размытым, но объект будет выглядеть хорошо. Я много использовал это для своих спортивных фотографий - делал это сознательно, не так, как Пиви Херман, где «я хотел это сделать».

• дрожание камеры (ручная, затвор слишком медленный)

Это происходит чаще всего, когда вы используете длинную линзу при слабом освещении. Обычно размытие движения одинаково волнистое по всему кадру. Если проблема возникает с натюрмортом или пейзажем, и у вас есть IS, вы можете исправить ее, включив ее, если она еще не была включена. Штатив может помочь. Установите несколько больших вспышек и зажгите их. Увеличьте свой ISO, откройте диафрагму еще ... сделайте что-нибудь, чтобы увеличить доступный свет, попадающий на датчик.

Что касается обучения панорамированию

Панорамирование действительно легко, просто требуется некоторая практика и знание хитрости.

Вот хороший способ попрактиковаться: установите камеру в режим приоритета выдержки (как бы он ни назывался в вашей камере) и установите 1/60 в качестве времени экспозиции. Используя длинную линзу, в диапазоне 200 мм, стойте немного в стороне от оживленной дороги, может быть, 50 футов (15 метров), и когда машины проезжают мимо, попытайтесь сфотографировать колесо или ручку двери.

Хитрость в правильном панорамировании состоит в том, чтобы быстро синхронизироваться со скоростью вашего объекта, поэтому поверните лицом к проезжей части, а затем поверните талию / бедра, чтобы увидеть приближающийся автомобиль. Как только вы увидите его, начните отслеживать его движение, а затем, когда оно приблизится к вам, начните стрелять и продолжайте панорамирование. Вы должны увидеть свою цель в видоискателе перед тем, как выстрелить, и она все еще должна быть там, когда затвор снова открывается. Если это так, вы панорамировали с правильной скоростью для объекта, и у вас не должно быть почти никакого размытия при движении цели. Если цель находилась не в том месте, в котором она находилась при спуске затвора, значит, вы не двигались плавно.

Важно стоять в уравновешенной позиции, по крайней мере, пока вы не делаете это некоторое время, и все это - вторая натура. Подобно стрельбе из винтовки, вы хотите, чтобы ваши ноги были так же далеко друг от друга, как ваши плечи. Направляйтесь на дорогу, где вы намереваетесь спустить затвор, а не там, где вы впервые увидите машину. Вы должны плавно поворачиваться от бедер, пока вы учитесь, потому что, взмахнув руками или повернув верхнюю часть тела, вы сможете повернуть камеру, что приведет к фотографиям с не вертикальными вертикалями, что приведет к постобработке, что неинтересно.

И, опять же, цель состоит в том, чтобы цель, независимо от того, что вы снимаете, находилась в видоискателе до и после того, как затвор открывается и закрывается.

Из любопытства, вы используете какой-либо Servo AF? При фотографировании движущихся объектов, особенно тех, которые могут перемещаться ближе / дальше во время панорамирования и кадрирования кадра, следует использовать режим автофокусировки, который постоянно фокусируется. (Я думаю, что D90 вызывает такой режим AF-C.) Обычно при использовании такого режима камера фиксирует фокус на чем-либо, а затем пытается удерживать фокус на этом объекте, пока кнопка спуска затвора хотя бы наполовину нажата. Это делается либо с помощью базового сопоставления контраста и формы, либо, возможно, с использованием более сложных алгоритмов ИИ.

Обычно камеры более высокого класса, такие как серии Canon 7D или 1D или Nikon D7000 или D3X, имеют гораздо более совершенные системы автофокусировки, которые специально предназначены для отслеживания и сопровождения объекта. Эти камеры оснащены гораздо более высокими точками автофокусировки (D90 имеет крестообразный тип 11 w / 1, в то время как D7000 имеет крестообразный тип 39 w / 9 с 3D-слежением, 7D имеет 19 крестообразных или 63 адаптивных зоны, сгруппированных в 5 выбираемых по выбору). Canon 1D IV имеет крестообразный тип 45 Вт / 39, а D3X - крестовину 51 Вт / 15). Больше точек, в частности больше точек перекрестного типа AF (они обнаруживают фазу как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях или в обеих диагональных плоскостях, а не только в вертикальной плоскости), вносят вклад в эффективность блокировки AF и производительность отслеживания AF. Чем больше у вас контроля над выбранной точкой, тем больше вы сможете контролировать, как и где ваша камера фокусируется. С системой автофокусировки, такой как 7D, у вас есть возможность выбрать динамические зоны, которые будут автоматически фокусироваться на объектах только в этой зоне, или даже адаптировать зону при перемещении объекта. Nikon D7000 имеет аналогичную технологию, которую он называет 3D-трекингом (хотя я не уверен, что у него есть адаптивные зоны).

У D90 есть только немного более продвинутая система автофокусировки, чем у моего (теперь довольно устаревшего) Canon 450D, который имеет систему автофокусировки с 9 точками. Несмотря на то, что у него есть «3D-слежение», с таким количеством точек автофокусировки и только точкой перекрестного типа (обычно только центральная точка является перекрестным типом), вероятность успешной фиксации автофокусировки на объекте, на котором вы собираетесь его зафиксировать, и Поддержание этой блокировки значительно ниже, чем у систем автофокусировки, предназначенных для блокировки и отслеживания объекта, на котором вы собираетесь сфокусироваться по всему кадру.

Хотя можно определить, было ли изображение заблокировано неправильно, знание того, что вы пропустили снимок из-за того, что AF пропустило блокировку, не поможет вам заменить потерянный момент. Если вы делаете много экшн-фотографий, снимая такие вещи, как фигурное катание, вы можете посмотреть в камеру с лучшей системой автофокусировки. Вы, вероятно, не найдете камеру с такой системой автофокусировки менее чем за 1200 долларов, однако, если это означает, что вы будете делать эти идеальные снимки гораздо чаще, чем сейчас, и придавать им более четкую фокусировку, чем сейчас, эти 1200 долларов могут быть хорошо потраченным.

Встряхнуть камеру легче всего с помощью простых тестов. Сделайте пробные снимки статического предмета с чем-то, что облегчает измерение резкости (книги на книжном шкафу). Сделайте серию снимков при уменьшении скорости затвора и посмотрите, как далеко вы можете продвинуться, сохраняя при этом приемлемую резкость С длинным объективом без VR вы можете снизить скорость до 1/60, прежде чем встряхивание станет проблемой. С объективом VR может быть около 1/15 с. Попробуйте это с портативным устройством и с моноподом, который даст вам базовую линию, с которой вы можете начать. Если вы снимаете быстрее базовой линии, вам нужно беспокоиться о размытости и фокусировке.

Вы также можете использовать меньшую диафрагму - возможно, ваша конкретная линза не слишком резкая, когда широко открыта, и это может ухудшиться и стать более очевидным, если вы попытаетесь запечатлеть фигуру в движении.