У меня есть Olympus OM-D E-M5. Количество вариантов, несколько способов сделать одно и то же, запись видео, воспроизведение и т. Д. Сводят меня с ума.
Какая самая близкая вещь, доступная сегодня, к моему (давным-давно) Pentax, с его точным дозированием игл и фокусировкой с разделенной призмой?
camera-design
ФРАНК ПОЛАН
источник
источник
Ответы:
Нет Если у вас есть основы, необходимые для работы цифровой камеры, дополнительные затраты на дополнительные функции очень малы, поэтому появляется очень сильный стимул покрывать, по крайней мере, самые распространенные и популярные функции, ожидаемые пользователями, - и большое конкурентное давление. Даже у «ретро» камер, таких как Nikon Df, есть все навороты внутри. (Ну, и снаружи тоже: у него много кнопок, циферблатов и органов управления, а также занятая задняя панель .)
Так вот, за последние десять лет я уже достаточно слышал такого рода комментарии, и возникает соблазн думать, что для такой камеры может быть рынок. Но до сих пор компании с фактическим исследованием рынка действительно не погрузились в воду. Единственным исключением может быть Leica M10 (или другие цифровые модели Leica), но они работают в несколько иной маркетинговой реальности - это предметы роскоши, а не потребительская электроника или профессиональные инструменты.
Лучше всего вам лучше освоиться с имеющейся у вас камерой, чтобы вы могли легко получать доступ к тем вещам, которые вам нужны, и игнорировать другие. Есть все эти многочисленные способы ведения дел, чтобы вы могли найти тот, который работает для вас.
источник
Самой близкой вещью может быть Epson R-D1 (доступна только в продаже), ручной фокус, взведенная затвором цифровая камера дальномера. Также есть несколько похожих камер от Leitz.
Ни один из них не является отдаленно оптимальным с точки зрения соотношения цены и качества, даже по прежним ценам.
источник
Как и вы, я изучал фотографию на Olympus OM-1 в середине 80-х. Фотосъемка была проще в эпоху полного ручного управления: поворачивайте кольцо фокусировки до тех пор, пока экран фокусировки не будет смотреться правильно, выберите диафрагму или выдержку и настройте другое на правильную экспозицию. Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок. Повторение.
Но не все было лучше в ручную эпоху. Во-первых, автофокус позволяет нам следить за быстро движущимися объектами. Стабилизация изображения позволяет держать руку на более длинных выдержках. А цифровой дает нам немедленный обзор и обмен.
Как и предполагалось в вашем вопросе, простой интерфейс камеры терялся при добавлении функций. Хуже того, производители стремятся иметь больше возможностей, чем конкуренты. Эти функции должны вписаться в несколько циферблатов, кнопок и экранов.
Насколько я могу судить, только Leica игнорирует гонки функций и предлагает камеры с интуитивно понятным управлением. Я попробовал Leica Q в прошлом месяце: это было приятно использовать. Но Лейка не для всех. Во-первых, очевидно, что Leica является слишком дорогой для большинства людей, даже когда она используется. Я обнаружил, что автоматический баланс белого Leica отстает от конкурентов на годы. И в линейке продуктов Leica меньше вариантов линз.
С другой стороны, камеры смартфонов имеют очень интуитивно понятное управление. На мой взгляд, качество изображения с современных смартфонов кажется сопоставимым с большинством камер типа «наведи и снимай».
Если вам нужно качество и универсальность зеркальных или беззеркальных камер, вы вернетесь к первоначальному компромиссу: множество функций вписывается в несколько элементов управления. Что касается элементов управления, я считаю, что марки и модели больше похожи, чем отличаются.
источник
Я часто задавал себе один и тот же вопрос. Проблема на самом деле не столько в доступности многих опций как таковых, но в том, что наиболее важные опции (выдержка, диафрагма, ISO и фокусировка) труднодоступны (плохой дизайн пользовательского интерфейса). Я нашел камеры в серии Fujifilm XБыть хорошим (но не настолько хорошим, как мой старый Minolta SRT!) в этом отношении: у большинства из них есть «настоящий» набор выдержки затвора, а у некоторых моделей также есть диск ISO. «Электронный дальномер» в углу гибридного видоискателя X-Pro2 и X100T / F также может быть полезен для ручной фокусировки (но я бы сказал, что он не так хорош, как традиционная разделенная призма). Что касается измерения, видоискатель отображает информацию (хотя и не совсем так, как это делает система спичечных игл) и может быть настроен для уменьшения помех.
источник
Отказ от ответственности Я не знаю, сколько из этого вы уже знаете. Я не намерен показаться оскорбительным или снисходительным, но предоставить как можно больше информации на практике.
Переведите камеру в ручной режим или в один из приоритетных режимов (приоритет диафрагмы или приоритет затвора). Это самые простые режимы, которые вы можете использовать на современных камерах, и оставляете большую часть или всю ответственность за настройку камеры на вас.
Камера, вероятно, будет иметь измерительный дисплей внутри видоискателя или на заднем ЖК-экране (вероятно, оба, если у него есть задний экран). Это говорит о том, что при текущих настройках камеры сцена будет переэкспонирована или недодержана по сравнению с тем, как камера замеряла сцену. Если вы используете приоритет диафрагмы или приоритет затвора, то вместо указания чрезмерной или недостаточной экспозиции камера вместо этого позволяет установить либо просто диафрагму, либо выдержку и автоматически настраивает другую переменную, чтобы получить экспозицию, измеренную камерой (есть как правило, также есть возможность указать, что фотоаппарат определенно переоценен или недоэкспонирован на определенную величину).
Также на тему замера большинство современных камер имеют несколько режимов замера. Вы, вероятно, уже знакомы с точечным и средневзвешенным измерениями, но камеры обычно также включают в себя то, что называется «оценочным» измерением (или другим специфическим для производителя термином). В этом режиме камера использует компьютерный алгоритм, чтобы решить, какой из них лучший замер. Хотя это может дать лучшие результаты для начинающих пользователей, большинство серьезных фотографов избегают этого, потому что результаты не следуют никаким предсказуемым правилам и основаны на программировании производителя. Установите камеру для точечного или средневзвешенного измерения в соответствии с тем, что вам удобнее.
Что касается фокуса, камеры, как правило, больше не имеют видоискателей с разделенной призмой (хотя я полагаю, что некоторые сторонние компании предлагают услугу ретро-подгонки определенных моделей камер с экранами видоискателя с разделенной призмой). В большинстве случаев ожидается, что пользователи будут использовать режим автофокуса. В этом режиме пользователь выбирает одну из предопределенных точек на изображении, которые камера будет автоматически фокусировать перед съемкой изображения. Камера, скорее всего, также будет иметь возможность фокусировки с использованием любой точки, которую она предпочитает (опять-таки в соответствии с алгоритмом, определенным производителем), а также возможность отслеживать и «предвидеть» фокусировку во время съемок с движением.
Однако возможно установить камеру в режим ручной фокусировки, и в этом случае камера укажет, находится ли изображение в фокусе (с небольшим запасом для ошибки), но не будет выполнять какую-либо фокусировку сама по себе. По общему признанию, ручная фокусировка изображения таким способом несколько затруднена, и большую часть времени я использую ручную фокусировку, только если фотокамера не может правильно сфокусироваться (например, при плохом освещении, неуклюжем объекте) или внести небольшие изменения в фокус камеры. Я также склонен переключаться в режим ручной фокусировки сразу после автофокусировки, если я снимаю несколько изображений без смены сцены, чтобы камера не перефокусировалась и не испортила изображение.
Другие основные отличия, которые вы столкнетесь с цифровыми камерами по сравнению с пленочными камерами, - это ISO и баланс белого. В то время как с пленкой они оба определяются пленкой, которую вы вставляете в камеру, цифровые камеры позволяют изменять ISO для каждого снимка (подробнее о балансе белого позже). У большинства современных камер есть опция автоматического изменения ISO, чтобы получить правильную экспозицию (давая камере вторую переменную для регулировки при съемке в режиме приоритета диафрагмы или затвора), но это часто раздражает и может привести к непредсказуемым результатам. Многие фотографы предпочитают устанавливать ISO вручную, а затем оставить камеру, чтобы настроить только выдержку или диафрагму. Если вы выходите из фильма, вы, вероятно, захотите установить ISO в соответствии с тем фильмом, который вы использовали бы для эквивалентной ситуации / среды / освещения / сцены.
Баланс белого обрабатывается немного по-другому с цифровым, а не с фильмом, и для объяснения этого сначала необходимо объяснить, что такое необработанные изображения. Любая цифровая зеркальная камера должна иметь возможность снимать так называемые «необработанные» изображения, которые, в отличие от изображения JPEG, не могут отображаться непосредственно компьютером. Вместо этого эти изображения захватывают именно те данные, которые поступают от датчика изображения в камере, и требуют последующей обработки для создания файла изображения, который вы можете просмотреть. Необработанные изображения немного похожи на изображения, которые вы получаете на пленке до того, как они были напечатаны на фотобумаге, а их последующая обработка похожа на собственную печать, но без неудобств.
Камера должна иметь возможность выбрать формат для сохранения изображений, и вы должны использовать необработанный формат, потому что это дает вам возможность обрабатывать фотографии по своему вкусу. Напротив, если вы решите сохранить изображения в формате JPEG, то камера автоматически обработает фотографию (снова в соответствии с алгоритмом, определенным производителем), и вы не сможете снова обработать ее самостоятельно. (Когда вы используете сырой формат, камера все равно будет постобработать фотографию, чтобы отобразить ее на ЖК-экране, если она у вас есть, но данные, которые вы получаете с SD-карты, являются необработанным изображением, и после его последующей обработки это не должно выглядеть так, как на ЖК-дисплее камеры.)
Однако, в отличие от пленки, когда цифровая камера делает снимок, баланс белого определяется на этапе последующей обработки, а не на этапе захвата. Датчик в цифровой камере не имеет понятия баланса белого, просто различное количество света попадает на датчик. Так что с цифровым вы будете устанавливать баланс белого во время постобработки. Это дает дополнительное преимущество, позволяя позже изменить баланс белого. Камера, вероятно, все еще будет иметь возможность установить баланс белого (включая, как всегда, «автоматический» вариант), но это относится только к предварительному просмотру, который вы видите на экране ЖКД, и если вы настроили камеру на сохранение в Формат JPEG - если вы сохраняете в необработанном формате, это не влияет на то, что вы в итоге получите.
TL; DR Используйте на камере ручной режим, режим приоритета диафрагмы или режим приоритета скорости затвора. Прочитайте руководство и отключите все другие автоматические функции, которые вам не нужны. Если вы хотите лучше контролировать конечный результат, используйте необработанный формат изображения и пост-обработку фотографий самостоятельно.
источник
Я думаю, что часть вашего раздражения связана с тем, что на пути мешают не связанные вещи. Противоречиво это означало бы, что лучшим выбором будет камера с множеством внешних элементов управления. Таким образом, элементы управления, которые вас не интересуют, не мешают вам.
Чтобы играть в эту игру до абсурда, если я возьму свой почтенный DSC-R1 и переведу его в режим «M», у меня есть один диск для установки скорости, другой диск для настройки диафрагмы. Я могу переместить переключатель фокуса в положение «ручной», а затем установить одно кольцо объектива для настройки расстояния фокусировки. Я вручную связал зум на объективе. У меня есть одна кнопка для установки ISO (одна установка - ISO auto с использованием 160-400). У меня есть одна кнопка для режима вспышки. У меня есть одна кнопка для баланса белого. Один для воспроизведения, один для блокировки экспозиции, один для автоспуска, один для цифрового зума, один для режима замера, один для режима отображения, один для настройки режима фокусировки, который я также могу нажать для настройки зоны фокусировки.
С такой передозировкой кнопок (и, по общему признанию, не совсем свежая камера) вы можете использовать те кнопки, которые вам интересны, и на данный момент можете просто игнорировать остальные.
Чем меньше и изощреннее ваша камера, тем больше вещей приходится проходить через перегруженные меню, часто на неудобных элементах управления. Это не поможет, если 95% поверхности вашей камеры покрыто ЖК-экраном. Конечно, «умным» решением для этого является сенсорный экран, философия пользовательского интерфейса, позволяющая держать отпечатки пальцев на месте.
источник
Я использую беззеркальные камеры FujiFilm серии X , что также предлагает Каховиус . Они полностью представлены. Однако после установки предпочтений по умолчанию их не нужно изменять, и их легко использовать в качестве основных ручных камер.
Они немодальные . Там не в настоящее время нет PASM 1 режимов. Основные настройки экспозиции могут быть изменены в любое время. Некоторые модели имеют автоматическое переключение для новичков в системе, которые могут не понимать немодальную работу.
В зависимости от модели, выдержки, ISO и экспозамера на корпусе могут быть специальные шкалы. Баланс белого и симуляция фильма доступны через Быстрое меню.
Родные линзы имеют постоянную ручную коррекцию. Диафрагму можно установить с помощью кольца на многих объективах (объективы XF "R"). OIS и AF / M управляются переключателями на объективе.
Как предполагает Роберт Мэтисон, можно использовать ручные линзы с остановочным замером . Вспомогательная фокусировка включает пиковую подсветку и цифровое разделенное изображение .
Другие опции:
Yashica Y35 , рекомендуется против по Micromachine , имеет ограниченный набор функцийкоторый квалифицирует его для рассмотрения. Он имеет фиксированный фокус и диафрагму. Нет LCD. Скорость затвора не регулируется. Он использует поддельные кассеты для пленки, чтобы установить соотношение сторон, ISO и другие настройки. Шесть кассет доступны, но не все поставляются с камерой при покупке.
Epson_R-D1 , предложено rackandboneman . Он имеет 6,1-мегапиксельный датчик APS-C. Текущая цена на сайте аукциона составляет ~ 1200 долларов. Википедия утверждает:
Leica M10 , предложенный mattdm . Он имеет 24-мегапиксельный полнокадровый сенсор. Фокусировка выполняется вручную, но имеет автоматическую экспозицию. Более 5000 долларов на сайте аукциона.
Nikon Df , предложенный Патриком Хьюзом . Хотя его дизайн вдохновлен классическими зеркальными камерами, он полностью представлен.
Телефонные камеры , упомянутые Грегом Глокнером , как правило, имеют ограниченный набор функций. Операция обычно полностью автоматическая.
Среднеформатные камеры с цифровой задней панелью могут предлагать ограниченный набор функций в зависимости от прикрепленного корпуса.
Ранние зеркальные камеры Kodak были модифицированы зеркальными фотокамерами Canon и Nikon. Я ожидаю, что у них будут черты, эквивалентные телу, на котором они основаны. Тем не менее, они могут быть более продвинутыми, чем вы бы предпочли.
В ранних цифровых камерах и современных игрушечных камерах отсутствуют многие функции. В зависимости от модели они могут предлагать фиксированный фокус, без ЖК-дисплея и только один режим экспозиции.
Как отметили многие, многие камеры предлагают P rofessional режим с простой операцией. Те, кто хочет немного больше контроля, могут выбрать режим A mateur или S tudent. В противном случае, M режим icromanagement может быть достаточно. Ручную фокусировку обычно можно выбирать независимо от режима. 1
Пленка зеркальная камера , а Micromachine предполагает, будет иметь тот же ограниченный набор функций , сегодня , как это было , когда это было еще сделано. Если вам нужен цифровой, многие лаборатории будут сканировать пленку для вас после обработки.
1 Многие камеры имеют несколько режимов работы, иногда называемых режимами PASM. Они являются Р rogram, perture Приоритет (Ав), S Хуттер Приоритет (ТВ), а М Anual. Некоторые люди шутят, что P для Professional, потому что камера готова к чему угодно в режиме P. Некоторые говорят, что для доверия режиму P нужна профессиональная камера. Другие же задаются вопросом, почему кто-то потратил бы несколько штук на камеру и не использовал бы режим P. Только микроменеджеры предпочитают M (годовой) режим.
источник
Вам не нужно изучать все возможности любой современной камеры.
Просто настройте камеру на один режим и забудьте об этом.
Старая камера имеет 4-6 вещей.
камера
Настройка ISO.
Скорость затвора.
Режим замера.
объектив
Aperture.
Фокус.
Увеличить.
Вы можете определить некоторые из них более или менее и забыть их, например, режим измерения. Вы также можете придерживаться одного приоритета. Я почти всегда придерживаюсь приоритета диафрагмы или ручного режима в студии.
Функция автофокуса сэкономит ваше время, потому что это намного быстрее. Вы не можете использовать современные линзы для ручной фокусировки, потому что у вас нет экрана фокусировки и потому что они намного более чувствительны к угловому вращению.
источник
Nikon Df придерживался в основном механического контроля, и это довольно мило. Есть, конечно, меню и ЖК-экран со всеми расширенными опциями, но для повседневного использования вам никогда не придется этого касаться.
источник
Я бы порекомендовал установить старый объектив с ручным управлением на немой адаптер и ручную фокусировку с ручной апертурой. Почти любой простой объектив будет ощущаться как апгрейд. Вам нужно будет настроить камеру на «работу без объектива» и активировать настройку фокусировки или установить кнопку увеличения для фокусировки (мои предпочтения), так как нет разделенного экрана и установите камеру на A или M. На моем OMD-M1 вы Можно также настроить видоискатель на отображение вида S-OVF, имитировать оптический видоискатель (дисплей будет темным, если экспозиция темным, или размытым, если он слишком яркий) и не отображать всю бессмысленную информацию. Если он появляется снова, вам нужно нажать кнопку «информация», чтобы очистить видоискатель. Мне также нравится показывать сетку, как она выглядит как экран E в моем Nikon FA.
источник
Раньше было. Olympus E-1 . Я очень любил его за его простоту и по-прежнему использовал бы его сегодня, если бы тогда его не украли из нашего подвала. Жаль, что они не просто переоснащают этот дизайн современным датчиком и возвращают его. Ни одной кнопки слишком мало, ни одной кнопки слишком много. Если вам интересно, несмотря на скудные 5MP, попробуйте получить 25 мм F2,8 (~ 50 мм) и почтенный 12-60 мм F2,8-4,0 (~ 24-120 мм). Были также хорошие широкоугольные и телеобъективы, но даже бывшие в употреблении, не уверенные, можно ли их где-нибудь купить в наши дни.
источник
Как сам пользователь E-M5, исходя из цифрового компакта и пленочного компакта до этого, я думаю, что хитрость заключается в том, чтобы узнать, как управлять сложностью устройства. То, к чему вы должны стремиться, - это конфигурация, которая позволяет вам работать только с соответствующими элементами управления, надеюсь, с теми, которые вы найдете интуитивно понятными, возможно, из предыдущего опыта.
Некоторые советы по настройке и настройкам
Чтобы избежать пресловутой системы меню Olympus, настоятельно рекомендуется включить Super Control Panel. Обычно в режиме съемки эта панель появляется при нажатии кнопки OK на задней панели камеры. Затем он показывает множество значков и индикаторов и позволяет вам изменить поведение камеры. Вы можете довольно быстро изменить такие параметры, как ISO, баланс белого и даже назначить некоторые из этих кнопок кнопкам.
Чтобы настроить Super Control Panel, перейдите в меню, перейдите к «gears» (Custom Menu), в раздел D (Disp /.../ PC), в Control Settings, в какой бы режим вы не использовали (P / A / S / M, возможно, наиболее интересно), в Live SCP и выберите On.
Выбор режима съемки
Другие упоминали о выборе приоритета диафрагмы (A), приоритета затвора (S) или ручного режима (M). Хотя режимы A и S обеспечивают управление соответствующей переменной (диафрагмой и выдержкой), они также обеспечивают компенсацию экспозиции. Однако, если для ISO установлено значение «Авто», это может привести к путанице: камера легко поднимает значение ISO, когда это может быть нежелательно. Между тем, режим P ведет себя в основном как режим A или S, в зависимости от того, как он настроен.
Что может быть наиболее интуитивным, так это режим М. Вы используете один диск для выдержки (для меня - передний) и один для диафрагмы (для меня - задний). Если Auto-ISO не настроен для этого режима или не выбран, вы получаете традиционный контроль над экспозицией. Если он установлен и выбран, камера автоматически измеряет и корректирует экспозицию. Некоторые могут спорить о необходимости использования Auto-ISO в любом ручном режиме, но идея состоит в том, чтобы контролировать основные характеристики экспозиции, в то же время передавая измерения камере.
Чтобы установить Auto-ISO в ручном режиме, перейдите в раздел E (Exp /.../ ISO) в пользовательском меню и измените настройку ISO-Auto на All. Это просто делает Auto доступным в ручном режиме, и вы все равно должны выбрать его, если хотите. В противном случае просто выберите фиксированный ISO и управляйте экспозицией, используя доступные элементы управления.
фокусирование
Существует также вопрос сосредоточения. Вы можете найти настройки через Super Control Panel для управления этим, но для меня я считаю настройку S-AF MF наиболее полезной. Это использует одноточечную автофокусировку при полунажатии кнопки спуска затвора, но позволяет выполнять точную настройку фокусировки вручную с помощью управления кольцом объектива, когда кнопка наполовину нажата. (У меня также есть кнопка, сконфигурированная для выбора ручной фокусировки исключительно в тех случаях, когда я могу на некоторое время отпустить кнопку спуска затвора.)
Вы можете заставить камеру увеличивать изображение при ручной фокусировке, что может быть полезным. В разделе A (AF / MF) установите для параметра «Помощь при ручной фокусировке» значение «Вкл.». Степень увеличения изображения, по-видимому, контролируется с помощью сенсорного экрана, который появляется в правой части экрана, когда на сенсорном экране выбрана точка фокусировки. Это один из самых причудливых дизайнерских решений Olympus.
Последние мысли
В моей конфигурации ручного режима съемка в основном включает в себя управление двумя дисками и затвором. Иногда я отменяю настройку ISO, выбранную Авто. При фокусировке я чаще использую кольцо фокусировки, когда подозреваю, что автофокусировка не изолировала объект должным образом. Судя по всему, с помощью всего лишь нескольких элементов управления и настроек камера стала значительно более приятной в управлении.
источник