Как получить четкое изображение товара?

Я пытаюсь получить четкое изображение, но всегда замечаю, что есть некоторые размытые края, которые находятся дальше от объектива.

Я в основном установил ISO на 100 и попытался оттуда уйти. Так как я использовал штатив (без беспроводного управления затвором, но старался свести к минимуму дрожание), я решил, что выдержка может быть медленной (но я не знаю, нужно ли было делать ее медленнее, чтобы позволить больше света, чтобы я мог увеличить диафрагму). Я не увеличил максимальную диафрагму до максимума, но установил что-то вроде F14, но я прочитал, что максимальное увеличение диафрагмы и спуск вниз - это путь.

Камера: Sony, ILCE-6000, a6000

Объектив: E 3,5-5,6 / PZ 16-50 OSS; 0,25 м / 0.82ft-0,30 М / 0.98ft

ISO: 100

Выдержка: 0,5 "

Диафрагма: F14

выдержка 0,5 секунды

Это может быть немного вашей проблемой. Затвор вызывает вибрацию камеры. Так же и ваша рука нажимает кнопку разблокировки.

На более высоких скоростях эта вибрация не влияет на выстрел. Аналогично, на очень медленных скоростях (несколько секунд +). Но где-то между секундой или двумя и ~ 1/30 есть приятное место, где эта вибрация может испортить ваш выстрел.

Если вам нужно использовать выдержку в этом месте, используйте блокировку зеркала и дистанционное снятие. Если нет пульта, используйте MLU и автоспуск.

Ох, и откройся от F / 14. Это не нужно. Вы должны иметь много DoF на F / 8. Проверьте калькулятор DoF для подтверждения.

Похоже, что ваша диафрагма все еще слишком открыта для того, чтобы объект был полностью сфокусирован на текущем расстоянии между объективом и объектом.

Вы можете решить эту проблему тремя способами:

1) Закройте апертуру

Открытая апертура приведет к узкой глубине резкости (DOF). DOF влечет за собой область на изображении, которая находится в приемлемо четком фокусе. Видя, как почти весь объект находится в фокусе, я предполагаю, что -1 ступень (так что закрывайте диафрагму на 1 ступень) сделает свое дело. Обратите внимание, что дифракция линзы становится существенной проблемой при остановке линзы на маленькие апертуры. Следовательно, уменьшение диафрагмы более чем на F / 14 увеличит количество объектов в фокусе, но ухудшит качество изображения.

Короче говоря : открытая диафрагма -> мало в фокусе // закрытая диафрагма -> много в фокусе

2) Применить технику фокусировки

Согласно ответу Ромео Нинова. Больше работы, но лучшее решение в качестве объектива обычно на максимальных 2-3 ступенях от максимума. открытая позиция.

3) Увеличьте расстояние между вашим объектом и объективом

Вообще говоря, перемещение ближе к вашему объекту (как при макросъемке) даст вам меньшую глубину резкости. Это особенно актуально, если вы используете камеру с сильфоном . Если вы отодвинете объектив от объекта, ваш DOF увеличится. Чтобы сохранить размер объекта на изображении одинаковым, вам нужно обрезать изображение. По неосторожности это приведет к снижению разрешения изображения, а также к снижению степени свободы . Не увеличивайте фокусное расстояние, чтобы компенсировать изменение размера объекта, так как это оставит DOF неизменным по сравнению с предыдущей настройкой. Обратите внимание, что удаление от апертуры также повлияет на сжатие , что может быть другим нежелательным побочным эффектом.

Как определить DOF

Многие объективы имеют шкалу для приблизительного определения степени свободы при определенной апертуре и расстоянии до объекта. Для более точного измерения вы можете использовать калькулятор DOF, такой как этот . Вы также можете вручную рассчитать DOF с помощью формул на этой странице .

Удачи!

Исходя из статьи, размещенной здесь, кажется, что эта резкость объектива не увеличивается с уменьшением размера апертуры:

https://www.imaging-resource.com/lenses/sony/e-16-50mm-f3.5-5.6-pz-oss-selp1650/review/

Резкость При 16 мм и f / 3.5 Sony E 16-50mm f / 3.5-5.6 PZ OSS довольно мягкая в углах и по большей части кадра, но самый центр кадра остается довольно острым. Когда вы останавливаетесь, f / 5.6 и f / 8 кажутся наилучшим местом с самой большой центральной областью резкости; однако, дальние углы все еще остаются относительно мягкими. Увеличенный до 35 мм, общая резкость улучшается, и при f / 8 углы начинают выглядеть довольно хорошо, хотя все еще не острыми. На 50 мм вы увидите лучшие результаты на f / 8. Основываясь на числах, лучшие результаты в целом на 35 мм при F / 8.

Как ни странно, при 16 мм при f / 8 мы увидели наибольшую разницу между резкостью в центре и по углам. Центр кадра был довольно острым, но углы, наоборот, были очень мягкими. Это необычно в нашем опыте; обычно резкость становится более равномерной по всему кадру, когда вы останавливаетесь.

На всех фокусных расстояниях, как только вы остановитесь на диафрагме f / 16 и выше, наступит ограничение дифракции, и вы начнете видеть значительные потери резкости изображения.

Судя по вашим экспериментам, вы достигли оптической пиковой производительности объектива.

Такое же поведение было замечено людьми в DXOMark https://www.dxomark.com/Lenses/Sony/Sony-E16-50mm-F35-56

Резкость 6 P-Mpix

Чистофер Фрост пришел к такому же выводу в своем видеообзоре:

https://www.youtube.com/watch?v=bh7xbdKG-oc

Можете ли вы взять напрокат / одолжить другие объективы без комплекта для проверки?

Чтобы сфокусировать весь предмет, вам нужно увеличить глубину резкости .

• Увеличьте число F (уменьшите апертуру). Я бы не использовал диафрагму меньше, чем F8-11 из-за дифракции.

• Увеличьте расстояние.

• Уменьшить фокусное расстояние.

Еще одна техника, которую вы можете рассмотреть, это Tilt-Shift . Это позволяет выровнять фокальную плоскость с вашим объектом. Поскольку вы используете беззеркалку, вы можете купить относительно недорогой переходник с функцией наклона для использования с полнокадровым объективом.

Попробуйте найти «адаптер для крепления объектива с наклоном» на ваших любимых торговых площадках.

Увеличение апертуры увеличит эффект дифракции. Чтобы делать фотографии с большой степенью свободы, вам нужно применить технику в качестве фокусировки .

Укладка фокуса (также известная как слияние фокальной плоскости и Z-наложение или наложение фокуса) представляет собой метод цифровой обработки изображений, который объединяет несколько изображений, снятых на разных расстояниях фокусировки, для получения результирующего изображения с большей глубиной резкости (DOF), чем любой из отдельные исходные изображения. Укладка фокуса может использоваться в любой ситуации, когда отдельные изображения имеют очень малую глубину резкости; Макрофотография и оптическая микроскопия являются двумя типичными примерами. Фокусировка также может быть полезна в пейзажной фотографии.

А также используйте какой-нибудь дистанционный затвор, чтобы минимизировать движение камеры.

Вы можете попробовать применить фильтр постобработки, чтобы сделать его более четким. Некоторые производители автоматически применяют фильтр после заточки (а именно Nikon), чтобы выжать еще большую резкость. Вот как выглядит ваше изображение после применения фильтра «Уменьшение дрожания» в Photoshop:

Вы можете сойти с ума и добавить много резкости, но затем изображение начинает становиться немного искаженным (зависит от того, насколько большое изображение может быть отображено):

Что бы я сделал для этой ситуации:

• Хороший штатив: это важно для поддержания камеры в устойчивом положении. Обратите внимание, что хорошие штативы (а) стоят определенную сумму денег (вы не найдете один значительно ниже 100 долларов) и тяжелые (что-либо менее 1,5 кг не годится, если мы говорим о штативах обычной высоты, за исключением концевые карбоновые).
• Режим просмотра в реальном времени: это гарантирует, что зеркало уже включено, когда снимок сделан, поэтому нет движений зеркала => нет удара зеркала, нет вибраций, вызванных им. У некоторых хороших камер также есть блокировка зеркала, но я нашел режим просмотра в реальном времени адекватной заменой.
• 10-секундный таймер селфи или дистанционный спуск затвора: это гарантирует, что вы либо дадите вибрации штатива возможность затухать, либо, наоборот, вообще не будете вызывать вибрации
• F / 6,3 - F / 8. Чем больше число F, тем больше дифракция. Я бы сказал, что что-то между f / 6.3 и f / 8 идеально. Это, конечно, зависит от камеры: на полнокадровых камерах вы можете использовать большее число F. Конечно, есть компромисс между глубиной резкости и низкой дифракцией. Обычно объективы наиболее резкие между f / 6,3 - f / 8, но вы можете предпочесть f / 8 из-за небольшого увеличения глубины резкости.
• Рассмотрим также внешнюю вспышку (или несколько вспышек) с подходящими модификаторами освещения, такими как зонтики. Это позволило бы использовать более высокие скорости затвора.

Я вижу два разных источника резкости на ваших изображениях:

1. Мы можем видеть дрожание камеры в призрачных артефактах на ближней стороне коробки. Это, вероятно, вызвано встряхиванием из-за длительного времени срабатывания затвора. Вам понадобится пульт и / или зеркало для блокировки и хороший штатив, чтобы предотвратить это.

2. Я не точное фокусное расстояние, тематическая размер и расстояние, но используя несколько предположений (50 мм, 50 см расстояние), я получаю DoF только около 5 см здесь , что, вероятно , меньше , чем размер коробки ,

Вы можете уменьшить и то и другое, остановившись еще дальше, и пролив больше света на сцену (вспышка, стробоскоп), чтобы уменьшить время срабатывания затвора. Но обратите внимание, что в какой-то момент дифракция поднимает свою уродливую голову.

Другими методами было бы использование объектива TS или фокусировки.

Мне кажется, что у вас есть два разных источника нерезкости - и дрожание камеры, и отсутствие глубины резкости.

Так как вы уже снимаете с f / 14, вы не собираетесь увеличивать глубину резкости - остановка до f / 16 или f / 22 может немного увеличить ее, но почти наверняка увеличит дифракцию, поэтому в то время как резкость будет более равномерной (она будет ближе к одинаковой по всей картинке), ничего из этого не будет действительно очень резким.

Ряд людей упомянул блокировку зеркала для уменьшения вибрации. Так как вы снимаете a6000 (беззеркальную камеру), это на самом деле не применимо. Вы можете включить электронный передний затвор, который может немного помочь, но, поскольку он беззеркальный, вы никогда не получите зеркальную пощечину, которую вы получите с зеркалкой.

Вы хотите использовать либо пульт, либо автоспуск. Если у вас есть пульт, это, как правило, предпочтительный вариант (и если вы делаете это много, возможно, стоит его купить), но если у вас еще нет пульта, автоспуск должен быть полностью адекватным.

Поскольку, похоже, ваш объект превышает глубину резкости, которую вы получаете (и, как уже было отмечено выше, вы уже довольно сильно останавливаете объектив), это почти единственный выбор, который вам нужно сделать, - подобрать плоскость фокуса, чтобы соответствовать важные части объекта лучше, или используйте фокусировку для увеличения видимой глубины резкости. Изменение плоскости фокуса означает либо снятие кадра под другим углом, либо использование объектива наклона / сдвига, чтобы плоскость фокуса больше не была параллельна датчику.

Учитывая снимки, которые вы показали, и то, что вы пытаетесь изобразить, мне кажется, что наложение фокусировки - единственное, что может дать вам то, что вы хотите. Как уже отмечали другие, это больше работы, но, честно говоря, это не столько дополнительная работа, сколько то, о чем вам действительно нужно бояться.

Постобработка, конечно, также может помочь, но я бы (сильно) предпочел начать с хорошего снимка и использовать постобработку для его улучшения, а не пытаться использовать постобработку для сохранения нерезкого снимка (по крайней мере, в таком случае, когда должно быть легко перестрелять).

Ряд примечаний:

• Какой штатив (и голову, если отдельно) вы используете? Штативы сильно различаются по качеству; дешевый сверхлегкий алюминиевый штатив не будет столь же устойчивым и прочным, как хорошо сложенный штатив из углеродного волокна. Если вы слегка постучите по камере или объективу, когда он установлен на штативе, и он вибрирует более нескольких секунд, вам может потребоваться более качественный штатив.
  • У вас есть базовая беззеркальная камера с объективом стокового комплекта. Эта настройка не особенно тяжелая, поэтому вам не нужен особенно высококачественный штатив. Действительно, алюминиевого штатива приемлемого качества (например, Manfrotto Befree, модель MKBFRA4-BH), вероятно, будет достаточно, если вы не планируете ставить на него что-то тяжелое. Углеродное волокно легче и стабильнее, но также значительно дороже.
• Используйте 2-секундный режим автоспуска. Нажатие самой кнопки спуска затвора вызовет некоторую вибрацию; дать ему несколько секунд, чтобы эти вибрации успокоились до начала воздействия.
• Некоторая мягкость, по-видимому, вызвана фокусировкой, установленной на переднем кончике объекта (ближе всего к камере). В результате глубина резкости (диапазон расстояний от камеры, в пределах которых изображение четкое) не распространяется на всю глубину объекта. Попробуйте сфокусироваться где-нибудь между самой ближней и самой дальней частями объекта, чтобы большая его часть была в фокусе.
• f / 14 может быть меньше, чем необходимо для этого предмета. Диафрагмы, которые слишком малы, ухудшают общую резкость из-за дифракции (больше информации в Cambridge in Color ), а также увеличивают время экспозиции, что может затруднить предотвращение сотрясения камеры, особенно если ваш штатив не особенно стабилен. Попробуйте снимать где-нибудь между f / 8 и f / 11 и посмотрите, достаточна ли глубина резкости, чтобы охватить весь или большую часть объекта. Если этого недостаточно, вы можете использовать технику, называемую « Сосредоточение фокуса» , которая включает в себя несколько фотографий с фокусировкой, установленной на нескольких разных расстояниях, чтобы охватить всю глубину объекта, и объединение их в пост, чтобы получить изображение, где весь объект острый.

Основная проблема с примерами изображений, в которых вопрос и почти все ответы здесь, кажется, танцуют, фактически ничего не говоря о том, что вам нужно добавить больше света.

Ничто не заменит хорошего освещения при съемке!

Хорошее освещение позволит улучшить время экспозиции, не подверженное движению камеры и внутренним вибрациям. Полсекунды слишком длинные, если не используются дополнительные методы, даже если камера установлена ​​на обычном штативе.

Хороший свет увеличит соотношение сигнал / шум . Даже при использовании длинных выдержек для преодоления низких уровней освещенности сенсоры цифровых камер могут нагреваться и становиться более шумными. (Хотя беззеркальные камеры, такие как конкретная камера, используемая OP, страдают от этого независимо от времени экспозиции.)

Хороший свет позволит использовать больше параметров диафрагмы.

Когда этот свет имеет приемлемое качество (т. Е. Более полный спектр), это позволит улучшить цветопередачу.