Какие настройки камеры облегчат съемку в темной церкви?

11

Я попытался сфотографировать в церкви, которая была достаточно яркой для человеческих глаз, но я быстро понял, что камера не может сделать это. Не ожидая этого, я не принес штатив.

Так как у меня нет очень спокойной руки, я не хотел иметь длинные времена воздействия. Вместо этого я установил для своей камеры следующие параметры, утверждая, что могу исправить яркость в Photoshop, и снимать в сыром виде:

Exposure Time: 0,02s 
ISO 6400

Фотографии четкие и, с некоторым редактированием, достаточно яркие. Однако они не подлежат восстановлению .

Хотя я усвоил урок и перенесу штатив на следующую сессию, мне любопытно, смог бы я улучшить какие-либо настройки для получения лучших результатов при столь же коротких временах экспозиции.

Моя камера - Canon EOS 600D с волшебным фонарем.

Кьельд Шмидт
источник
4
Снимать в темных церквях <> легко. Когда-либо. Даже с лучшим оборудованием - это сложно. Штативы, вспышки / вспышки, объективы с широкой апертурой, широкий угол обзора, лучшие характеристики корпусов камер с высоким ISO и техника помогут вам добиться лучших результатов, но ничего из этого обычно не бывает простым или дешевым.
dpollitt
1
Программное обеспечение в наши дни отлично подходит для снижения шума. Lightroom очень хороший, и есть также специальные программы. Во-вторых, владение рукой - это обучаемый навык, который улучшается с практикой.
user4894
ISO на 600D / T3i может быть расширен до 12800. Вы получите меньше шума, если получите дополнительный стоп от более высокого значения ISO, чем от его остановки в пост-обработке. Вы можете проверить это довольно легко.
Рэй
Спасибо за совет. Я не мог установить 12800 напрямую, но я думаю, что я вспомнил некоторые настройки «Максимальный ISO» где-то в меню и посмотрю на это.
Кьельд Шмидт
3
Вы уже в церкви, поэтому попросите высшую силу, чтобы было больше света.
Олин Латроп

Ответы:

16

Настройки камеры никогда не будут такими простыми. Для работы фотографий нужен свет, и хотя современные датчики на самом деле достаточно чувствительны, они не могут соответствовать нашим представлениям, потому что наш мозг берет темное, шумное изображение из наших глаз и подсознательно создает мысленную модель, в которой недостатки не замечены ,

Вы не отметить , что объектив вы используете, но одна вещь , которую вы можете сделать , это использовать как можно более широкую диафрагму - и , возможно , даже получить быстрый объектив . Китовый объектив , который поставляется с большинством камер , как правило, очень медленно, особенно при увеличении масштаба. (Это потому , что эти линзы имеют переменную максимальную диафрагму , и , как правило , около 2 ½ × быстрее в широком конце.)

Одна очень популярная рекомендация Canon - 50mm f / 1.8, которую вы можете получить около 100 долларов. (Другие бренды имеют схожие линзы, хотя версия Canon случается эффектно хорошая сделка.) На 50 мм, это позволит примерно 10 × света комплекта линз на 50 мм. (Тем не менее, он также будет иметь очень малую глубину резкости, что может или не может быть хорошо для того, что вы хотите.)

Другая возможность состоит в том, чтобы принести свет . В зависимости от того, что и когда вы фотографируете и если вы делаете это по просьбе или с официальным разрешением, вы можете быть в состоянии создать что - то с помощью вспышки. В пещерных церквях нелегко получить хорошее освещение, но это может быть лучше, чем ничего. Если у вас есть возможность что-то настроить, потратить несколько сотен долларов на вспышки с дистанционным управлением может иметь значение.

Наконец, вы, возможно, захотите пересмотреть, что значит для вас «зернистость без ремонта». Вы заметите, что вы снимаете в формате RAW, что должно дать вам достаточно широкую свободу в подавлении шума. Если вы не делаете гигантские отпечатки - то есть, 8 × 10" или меньшие, или просмотр онлайн без масштабирования до упора без причины - вы на самом деле должны быть в состоянии получить вполне приемлемые результаты при ISO 6400.

Пожалуйста, прочитайте мой профиль
источник
2
@KjeldSchmidt линза, вероятно двойку / 3.5-4.5 или F / 3.5-5.6. Если вы снимаете с длинного конца, вы получите f / 5,6 или около того, что на 4 (и немного) ступени медленнее, чем упомянутые 50 мм f / 1,8 (5,6–1,8 - в 16 раз больше света, f / 4,5–1,8 - В 10 раз больше света (три и немного останавливается)). Это позволит вам торговать , что четыре остановки для других вещей , таких как ISO 6400 до ISO 400.
1
@KjeldSchmidt Грубо говоря, да - если экспозиция правильная и там достаточно света. Недоэкспонирование и исправление позже (даже с RAW), как правило , дают худшие результаты. Смотрите этот ответ для деталей. Вы обратите внимание на вопрос о том , что изображения достаточно яркие «с некоторым редактированием» - понижая ISO и делать больше редактирования, вероятно , не помощь.
Пожалуйста , прочтите мой Профиль
2
Или , другими словами: снижение на количество света , которое достигает датчика , что и приводит к более шума. Если опустить это , а затем попытаться компенсировать позже, чем раньше вы компенсировать тем лучше. Поднятие ISO работает на уровне датчика, так что это наименее плохой вариант.
Пожалуйста , прочтите мой Профиль
1
Добавьте добавить «Не увеличивайте, если нет необходимости» - увеличение уменьшит свет, попадающий на сенсор - по возможности, увеличьте масштаб фотографии и обрежьте ее позже. Обратите внимание, что вы потеряете качество (это по сути цифровой зум), но если вам не нужны потрясающие детали или вы снимаете в высоком разрешении, это может помочь
Jon Story
1
@JonStory: да, правда, если объектив имеет переменную диафрагму (например, объектив af / 3.5-f / 5.6). Я намекал на это, но мог бы прояснить это.
Пожалуйста, прочитайте мой профиль
8

В дополнение к пунктам, которые сделал Mattdm, вы можете быстро сделать несколько снимков одной и той же сцены. В отличие от использования штатива, вы не сможете добиться идеального выравнивания снимков; без штатива сдвиги будут довольно большими, и тогда тот факт, что будет параллакс, помешает вам идеально выровнять изображения. Но это не проблема, если вы только хотите сделать шумоподавление, важно то, что вы можете достичь выравнивания локально для достаточно мелких деталей изображения.

Затем вы создаете изображение, содержащее изображения в разных слоях, и выравниваете их как можно лучше. Затем вы рассматриваете одну часть изображения и затем смещаете слои так, чтобы вы получили идеальное выравнивание там. Затем вы рассматриваете область, где у вас есть (почти) идеальное выравнивание. Затем вы берете среднее значение для всех слоев в этой области и повторяете эту процедуру для других частей изображения, пока не обработаете все изображение.

Принятие медианного значения облегчает выбросы, что значительно снижает шум на изображении, см. Здесь примеры

Граф Иблис
источник
Интересный! Я буду помнить об этом в будущем, а также буду использовать его в сочетании со штативом для следующего снимка.
Кьельд Шмидт
Кроме того, для выравнивания фотографий есть много программ, которые будут делать это автоматически. В Photoshop есть встроенная операция. Кроме того, вместо нормализации отдельных изображений и взятия медианы вы можете просто добавить значения темных исходных изображений, чтобы получить общее среднее значение.
пушистый
В связанной статье используется полностью бесплатное программное обеспечение - например, при ISO 25 600 с использованием ImageMagik и GIMP + G'MIC - Hugin можно использовать для автоматического выравнивания изображения.
Стив Барнс
4

У меня была необходимая фотография, которая была слишком темной или зернистой по тем же причинам. Я пошел со стилизованным изображением, используя фотографию в качестве отправной точки. введите описание изображения здесь

Это был до-цифровой: T-max 400, доведенный до 800. Это высококачественный черно-белый фильм для вас, молодежь.

JDługosz
источник
1

Единственные настройки, которые облегчают съемку в темноте, - это те, которые вы меняете при выключателе освещения.

Вы не можете изменить основы физики. Чтобы создать фотографию, определенное количество фотонов должно достичь вашего датчика. Либо вы даете им большее отверстие (более быстрая линза), для которого требуется лучшая линза, а также уменьшается глубина резкости, вы увеличиваете чувствительность (которая, как вы обнаружили, вызывает шум), либо вы увеличиваете время экспозиции (что приводит к размытию в движении либо от движение предметов или от движения камеры).

Единственный другой дешевый вариант - добавить больше света. Более качественные камеры и объективы позволят иметь лучшие режимы высокой чувствительности и пропустить больше света, но они также стоят больше денег. Даже с этим оборудованием съемка при слабом освещении всегда является проблемой, даже с высококлассным профессиональным оборудованием. Используйте максимально возможную диафрагму и максимально возможную экспозицию, но вы ограничены потребностями фотографии и окружающей среды.

А. Дж. Хендерсон
источник
1

Помимо максимального раскрытия диафрагмы (принимая во внимание проблемы глубины резкости, которые это принесет), вы можете увеличить время экспозиции, если вы поместите камеру на твердый предмет. Например, прижмите камеру к колонне или положите ее на скамью. Удивительно, как долго вы можете обойтись без дрожания камеры.

Говард Шоу
источник
К категории стабилизации я могу добавить: используйте IS, если это возможно, это позволит снизить скорость затвора с 1/50 используемой.
Лият
0

установите свой ISO между 400-800, в Nikon установите вспышку камеры на вашей камере, чтобы мощность вспышки "задней вспышки" была примерно 1/8 в зависимости от расстояния, я не использую TTL, так как он имеет тенденцию перегреваться на sb900, по мере увеличения скорости вы можете переходить на более низкую скорость, потому что когда вспышка срабатывает, она «блокирует» ваш объект, я обычно держу свои диафрагмы в диапазоне от 5,6 до 12, держу устойчивые руки, в противном случае вы получите «движущиеся огни». Вспышка должна отражаться от потолка или стены, используйте рассеиватель, а для ударов - 2 вспышки, используя горячую обувь на вашей камере, и другую, которая срабатывает от сочувствия. близко к алтарю. Надеюсь, поможет.

Maiofsky
источник