Как точно определить, что не так с моим генератором?

В моей 98 Mazda 626 GF 2L используется 80- амперный генератор fp34 A2TB0191 с внутренним регулятором напряжения .

Я провел небольшой тест, где включил яркие огни, кондиционер, радио, обогрев заднего стекла и открыл багажник, чтобы загорелся свет.

На холостом ходу мой холостой ход упал с 750 до 650, и вся машина дрожала. Я сделал следующие измерения с помощью клещи и вольтметра:

12,34 В на аккумуляторе, падение напряжения на 0,05 между клеммой B + и положительной клеммой батареи (иногда повышается до 0,1) 35 А на клемме B + генератора переменного тока и -16 А на клемме положительной батареи (т. Е. Система потребляла 16 А от батареи, потому что генератор не мог не отставать.)

Затем я попросил мою жену поднять обороты примерно до 2300 и получить 12,62 вольт, с 58,7 ампер на генераторе и -5,5 на аккумуляторе, что означало, что он все еще работал от батареи из-за дефицита генератора. Генератор не шумит, и ремень кажется достаточно натянутым и совсем не скользит.

Напротив, мой 1,6-литровый Nissan Almera, который также имеет 80-амперный генератор переменного тока, без проблем выдавал 57,7 А при 14,05 В на холостом ходу при 950 об / мин, не вытягивая ничего из аккумулятора.

Кажется довольно очевидным, что есть проблема с генератором. Что мне теперь делать, чтобы точно определить, в чем проблема с генератором?

РЕДАКТИРОВАТЬ

Я просто наткнулся на противоречивую информацию . Вот тег на моем генераторе:

Генераторы с полевым блоком управления PDЭти типы генераторов переменного тока не имеют традиционных регуляторов, но вместо этого имеют блок управления полем. Генераторы Mitsubishi & Hitachi с регуляторами PD требуют специального тестирования, функции контроля напряжения и контрольной лампы находятся в автомобиле PCM (компьютер). * Клемма P является фазой статора и является прямым соединением с напряжением переменного тока статора. Это позволяет PCM контролировать поле генератора. * D Терминал - это драйвер, подключенный к транспортному средству PCM (компьютер), который используется для управления выходом полевого блока управления путем изменения тока базы на транзисторе, который, в свою очередь, изменяет ток поля, тем самым управляя выходом и напряжением генератора. Эти генераторы не могут быть проверены традиционным способом без специального испытательного оборудования. Подключение напряжения аккумулятора к клемме «D» приведет к повреждению устройства.

РЕДАКТИРОВАТЬ 3 июля 2016

Хорошо, вместе с вышеупомянутой информацией и тем, что на 97 Европейском WSM, я смог выяснить, что происходит, я думаю:

Таким образом, в основном, ECU выполняет регулирование напряжения, и если он работает правильно, я должен увидеть значение, близкое к 2 вольт, на выводе D, когда я включу столько электрических нагрузок, сколько смогу. Вышеприведенные цифры относятся к 20 * C, поэтому, поскольку мой двигатель уже был горячим, можно ожидать, что мои цифры будут немного выше. Поэтому я воткнул булавку в заднюю часть разъема и подключил к нему свой мультиметр. На холостом ходу при 750 об / мин при включенном освещении багажника я получил 0,85 В на D-выводе . На контакте P я увидел около 3,99 вольт. Затем я включил все те же нагрузки, которые использовал при проверке силы тока, и D-вывод поднялся до 2,2 вольт, иногда мгновенно подскочив до 2,5 вольт. Р контактныйпонизился до 3,75 вольт, и пока я смотрел, он неуклонно падает. Я предполагаю, что это потому, что генератор не мог идти в ногу, даже при том, что ECU был в основном полон, выставляя его. Затем я поднял обороты до 2600 и увидел то же самое на выводе D, но теперь вывод P был устойчивым при напряжении около 3,99 вольт.

В принципе, если я правильно понимаю, исходя из 4-вольтного вывода P на полном поле при 2600 об / мин, генератор выдает только примерно половину своей максимальной мощности.

Так как это звучит для вас, ребята, статора или диодов в выпрямителе? Я не думаю, что это кисти, потому что ровно половина максимального выхода слишком стабильна и аккуратна из числа, но это всего лишь догадка.

Редактировать 8 июля 2016

Исходя из вышеизложенного, я сделал обоснованное предположение, что это выпрямитель, поэтому я заказал его несколько дней назад и, надеюсь, он прибудет через неделю или две. Я не смог найти какие-либо детали для Mitsubishi A2TB0191, однако кажется, что A2TB0091 использует те же самые внутренние детали, поэтому я и заказал.

Таким образом, после разделения двух половин генератора и показа его парню, который перестраивает генераторы, он сказал, что статор выглядел так, как будто он сгорел, и что, возможно, блок управления полем также может быть плохим. Конечно, он только смотрел на это, хотя я должен сказать, что все внутренние компоненты выглядят сгоревшими для моего любительского глаза, а не просто грязными:

Я также заметил несколько трещин и трещин в изоляции проводов статора, таких как этот:

Теперь вполне возможно, что я вызвал эти зазубрины и трещины в процессе разборки генератора, но я был очень осторожен, подумал я, и казалось бы, изоляция не так ли велика, если она так легко отколется.

Я проверил ротор, и сопротивление между контактными кольцами было в спецификации (между 2,4 - 6 Ом согласно одной из моих книг). Я также повторно протестировал выпрямитель, и он, кажется, был в порядке, выдав 525 Ом при 24 * C и 496 Ом при 55 * C. Я не уверен, что случилось с этим, поскольку я уверен, что прочитал 1199 на нем некоторое время назад.

Так или иначе, так как статор - тост (буквально), я просто собираюсь взять генератор переменного тока либо с свалки, либо заглянуть в восстановленный.

Вот еще один выбор, показывающий заднюю часть блока управления полем и выпрямителя:

Я пытался очистить статор с помощью очистителя для углеводов, но, похоже, это не имело большого значения. В любом случае, я собираюсь объяснить это сгоревшим ротором, если у кого-то не будет лучшего предположения.

Для меня это больше похоже на проблему с кистью. Информация о тестировании диода звучит так, как будто все в порядке. Если щетки изношены и не имеют прочного контакта с якорем, генератор переменного тока не может произвести необходимую силу тока.