Двигатель умер во время движения и больше не заводится

У меня есть автомат Hyundai Sonata 2002, который только что сломался. Случилось так, что во время движения двигатель внезапно остановился и загорелась лампа проверки двигателя. Я попытался запустить двигатель, но вскоре после его запуска он снова умер. В следующий раз, когда я его запускаю, двигатель просто заводится, но не заводится вообще. На следующий день я попытался запустить двигатель, и двигатель снова запустился, но вскоре вышел из строя. После этого он вообще не запускается. Был бы признателен, если кто-то может указать мне, что может быть не так? Я знаю, что точный диагноз не может быть поставлен, но просто любопытно узнать какие-либо возможные вещи, чтобы искать и предполагаемые затраты.

Обновить Еще немного информации, которую я услышал от другого механика: нет искры и импульса инжектора. Он считает, что, возможно, иммобилайзер убивает искру. Не уверен, что это значит, и был бы признателен, если бы кто-то мог дать больше информации о том, что ожидать и сметных расходов, если вышеприведенное верно. Другая интересная вещь заключается в том, что иногда двигатель запускается, но через несколько секунд гаснет, а затем вообще не запускается в течение длительного времени.

Я также нашел некоторые Информация здесь, но, кажется, не могу сделать многое из обсуждения там. Единственное, что я получил, это то, что у меня точно такая же проблема. это также выглядит похоже на мою проблему.

Кроме того, этот механик просто не даст мне код ошибки, и один из других механиков сказал мне, что его компьютер несовместим с моей машиной. Более того, он указал мне на этот сайт и сказал мне, чтобы связаться с ними и посмотреть, могут ли они помочь мне. Я понятия не имею, что делать сейчас, и я не уверен, почему он хочет, чтобы я связался с компанией по ссылке. Мне придется подождать до понедельника, чтобы поговорить с ними.

Я знаю, что не могу исправить или диагностировать это сам, и я думаю, что я ищу несколько советов о том, чего ожидать от механика, сметных затрат и как с ним справиться, чтобы меня просто не разобрали.

Это звучит как проблема с доставкой топлива. Я предлагаю проверить ваш топливный насос или заменить его ... Обычно это тип проблемы, которая начинается с малого и в конечном итоге достигает той точки, в которой вы находитесь сейчас. Вы недавно заметили, что у двигателя, кажется, есть меньшая мощность на высоких оборотах? Или, может быть, он даже начал умирать, даже когда вы нажимаете на газ под сильным ускорением? В противном случае у вас могут быть другие проблемы ...

Если вышеприведенное верно (без искры и без импульса инжектора), то это может быть вызвано любой комбинацией следующего:

1. Неисправность ключевого иммобилайзера (маловероятно, если вы не используете нестандартный ключ или обойдете его из-за удаленного стартера или какой-то сумасшедшей электрической чепухи). Если это так, то заменить блок иммобилайзера и / или ключи можно примерно за 300 долларов.
2. Угол поворота коленчатого вала / Положение коленчатого вала / Угол кулачка / Датчики положения кулачка. Они сообщают ЭБУ, где находится двигатель, который в свою очередь контролирует зажигание и форсунки. Учитывая, что двигатель затем запустился, но снова умер, это вполне вероятно (некоторые из них будут работать до тех пор, пока не прогреются и не умрут). Сами датчики дешевы (около $ 40 или около того), но их установка обойдется вам немного, если вы не сможете сделать это самостоятельно. Сложность сильно варьируется в зависимости от того, где производитель решил расположить их на данном двигателе, и что нужно снять, чтобы добраться до них, но я бы оценил в районе 200–500 долларов.
3. ЭКЮ пошло плохо. Так как затем он начался снова и снова умер, если бы это был ЭБУ, это, вероятно, было бы из-за перегретых компонентов, вероятно, электролитических конденсаторов. Эстимейт: 1000 долларов
4. Проблемы с проводкой / шорты. Если что-то мешает или закорачивает какой-либо из вышеперечисленных элементов (иммобилайзер, датчики кулачка / кривошипа или ECU), результат будет аналогичным. Это может занять очень много времени, чтобы преследовать, и, следовательно, дорого. Неопределенная сумма, чтобы исправить.

Это работает при условии, что информация верна (НЕТ искры + НЕТ импульса инжектора).

В более широком смысле, это звучит так, как будто между этим магазином / механиком / бизнесом нарушена связь. Позвоните в ААА или в свою страховую компанию и доставьте ее куда-нибудь, кому вы можете доверять, и с вами будет лучше общаться.

Для запуска вашего автомобиля вам понадобится топливо, зажигание и компрессия. Вы можете легко проверить зажигание, удерживая один из проводов свечи зажигания, сняв его со свечи зажигания, на небольшом расстоянии - четверть дюйма - от блока двигателя. Попросите помощника провернуть двигатель. Вы должны увидеть сильную искру в блоке, если зажигание работает нормально. Топливная сторона лучше всего проверяется при подключении системы к манометру топлива. Это самый безопасный вариант из-за риска возгорания, присущего топливу. Однако некоторые специалисты отсоединяют линию подачи топлива и направляют ее в контейнер или душат конец трубы большой тряпкой, чтобы уловить выброшенное топливо во время вращения двигателя. Манометрическое давление или иное покажет, что топливо доставляется. Сжатие можно предположить, проверив, что камбала находится на месте и вращается вместе с двигателем, оставаясь на месте и перемещаясь равномерно. В электронном виде вашей проблемой могут быть неисправность датчика коленчатого вала, неисправность датчика распредвала, цепь (и) топливной форсунки, реле топливного насоса, топливный насос, неисправный указатель уровня топлива (без топлива), проводка системы зажигания, выключатель зажигания, иммобилайзер или даже ECU вашего двигателя. , Полученный код неисправности будет указывать на проблемную область и указывать, где должны начинаться проверки.