Фотосъемка старых документов

Я делаю проект с исторической группой. У них есть хорошая коллекция дневников, и они хотят оцифровать их, но не нашли никого, кто заинтересован в этом, даже если они им платят. Некоторые из предметов относятся к 1700-м годам и являются хрупкими. Похоже, это будет я. Мы подумали о том, чтобы просто сканировать их. но это требует их сглаживания, и я не уверен, что они выживут. Сохранение не должно сохраняться за счет уничтожения.

У меня есть Panasonic Lumix DMC-G3. Когда я приобрел его, он был оценен самым высоким для фотографий без вспышки и при слабом освещении, и он проделал фантастическую работу со старыми документами в различных хранилищах, которые не позволяют фотографировать со вспышкой. Эти проекты, однако, были для меня, и я мог отказаться, и т. Д. Я просто подумал, что было бы проще настроить его так, чтобы все, что мне нужно было сделать, это перевернуть страницу и устранить все обрезки.

Есть ли какие-либо предложения о том, как фотографировать и какое оборудование покупать? Цель состоит в том, чтобы продать компакт-диск с оригинальными документами, а также добровольную транскрипцию. Любые мысли будут оценены.

Я недавно сфотографировал документы. Хотя в моем случае не было необходимости иметь изображения высокого качества, я решил постараться получить максимально детализированные и свободные от шума изображения. Чтобы получить максимальную детализацию, вы должны использовать наибольшее доступное фокусное расстояние и делать снимки как можно ближе, но так, чтобы вы все еще могли сфокусироваться на документе. Число F следует выбирать где-то между 6 и 8, именно здесь объектив будет самым резким. Кроме того, вы можете получить искажения по краям изображения, и это будет меньше проблем, если вы будете снимать с F / 7 вместо F / 2.8.

В моем случае я положил камеру на штатив с полностью вытянутыми ножками, что ставит камеру примерно на 60 см выше документа. Фокусное расстояние, которое я использовал, составляло 50 мм. Затем я сначала сфотографировал белую бумагу, чтобы установить баланс белого. Затем я сделал одну фотографию документа, чтобы получить правильную экспозицию (с ISO, установленным на самое низкое значение, 100 в моем случае). Вы хотите «выставить вправо», поэтому вы проверяете, гистограмма корректирует экспозицию, чтобы выставлять дольше, но так, чтобы вы не получали переэкспонированные части.

Затем я начал делать снимки с помощью пульта дистанционного управления и ручной фокусировки, где я сфокусировался на нескольких разных частях страницы. И для каждой настройки фокуса я сделал 5 снимков. Подавление шума было установлено на самое низкое значение. Затем, когда я закончил фотографировать все страницы таким образом, я загрузил необработанные файлы на свой компьютер и использовал конвертер необработанных данных для генерации 16-битных файлов TIFF, здесь шумоподавление было отключено. Я выровнял каждый набор из 5 картинок и усреднил их, чтобы избавиться от шума. Это предотвращает потерю деталей. Затем усредненные снимки для разных настроек фокусировки были выровнены, и была выполнена фокусировка.

Выравнивание 5 изображений было выполнено с помощью align_image_stackпрограммы, которая является частью бесплатной брошюровщика Hugin Panorama . После установки вы можете просто положить несколько копий программы align_image_stack.exeв несколько каталогов. Затем в одном из этих каталогов вы можете открыть командную строку и дать команду:

align_image_stack -a al -C -t 0.3 -c 20 image1.tif image2.tif image3.tif image4.tif image5.tif

Здесь -a alопределяет «al» как префикс для переназначенных изображений; -Cозначает, что эти изображения будут обрезаны до одинакового размера; -t 0.3устанавливает допуск на смещение контрольных точек менее 0,3 пикселя; -c 20устанавливает количество контрольных точек равным 20 в различных сегментах, которые использует программа (на практике это означает, что у вас будет много сотен контрольных точек).

Выходом является затем TIFF файлы с именем al0000.tif, al0001.tifи т.д.

Следующим шагом является усреднение по этим 5 изображениям. Для этого я использую программу ImageMagick . Вы можете дать команду:

convert al*.tif -poly "0.2,1,0.2,1,0.2,1,0.2,1,0.2,1" av.tif

Здесь -polyкоманда оценивает полином, 0.2весовые коэффициенты каждой из картинок, 1это степени, которые, очевидно, должны быть установлены равными 1.

Среднее число изображений затем содержится в файле av.tif, и это будет изображение с очень низким уровнем шума.

Затем выравнивание разных изображений для разных настроек фокусировки должно выполняться по-разному. Сначала вы должны обрезать все различные средние значения до одинакового размера, в противном случае align_image_stackпрограмма выдаст сообщение об ошибке. Команда, которую вы затем даете, выглядит следующим образом:

align_image_stack -a al -t 0.3 -c 20 -m -z av2.tif av3.tif av4.tif av5.tif av6.tif av7.tif av8.tif ...

Итак, теперь у вас нет -Cвозможности, потому что нам не нужно обрезать переназначенные изображения до того же размера. -mОпция оптимизации поля зрения образов, это необходимо из-за различные настройки фокусировки. -zВариант будет оптимизировать расстояние от камеры до объекта, этот параметр также может быть необходим , чтобы получить хорошее выравнивание.

Затем вы используете программу enfuse, которая также входит в состав программы Hugin, для обработки стека фокуса. Переместите выровненные усредненные файлы в какой-либо каталог, куда вы также поместите копию программы enfuse. Там вы открываете командную строку и даете команду:

enfuse --exposure-weight=0 --saturation-weight=0 --contrast-weight=1 --hard-mask *.tif

На выходе будет файл с именем a.tif

Чтобы сэкономить время при запуске align_image_stackпрограммы, вы можете открывать несколько командных строк и обрабатывать множество наборов одновременно. На 4-ядерном процессоре вы можете запустить 4 экземпляра программы и ускорить процесс в 4 раза.

Я был очень доволен результатами, фотографии были очень резкими без шума. Чрезвычайно маленькие тонкие детали были видны так же, как и на оригинале при использовании увеличительного стекла.

В заключение позвольте мне обобщить основные моменты:

• Снимайте с близкого расстояния, используя штатив и пульт дистанционного управления. Используйте большое фокусное расстояние, чтобы захватить как можно больше деталей.
• Используйте оптимальное число F для резкости объектива (обычно где-то между F / 6 до F / 8), не увеличивайте число F за пределами этого диапазона, чтобы попытаться сфокусировать весь документ, так как это уменьшит резкость из-за дифракция. Вместо этого используйте фокусировку.
• Используйте самую низкую настройку ISO, используйте самую низкую настройку шумоподавления, но включите подавление шума при длительной экспозиции. Последний вариант позволяет камере делать вычитание темной рамки, что устраняет эффект горячих пикселей.
• Выставьте направо и сделайте несколько снимков. Компенсация экспозиции в 2 ступени и 5 снимков означает, что вы снимаете в 20 раз больше света, в результате чего шум может быть уменьшен в два раза (20), примерно в 4,5 раза путем усреднения.
• Обработайте фотографии, как описано выше. Убедитесь, что шумоподавление в необработанном процессоре выключено.

Мои 2 цента.

1) Используйте самый длинный фокусный диапазон, самый длинный объектив и / или самое дальнее расстояние, которое вы можете установить.

Это должно уменьшить искажение перспективы и хроматические аберрации.

2) Вы можете построить «стол» из МДФ или чего-то подобного. Вы можете установить его под углом, чтобы вы могли находиться далеко от вашей камеры, но в то же время документ остается на месте только под действием силы тяжести.

3) Используйте большие рассеянные источники света, такие как 2 софтбокса, расположенные на каждой стороне вашей камеры, чтобы нейтрализовать тени друг друга.

Обычно, если у вас есть отражающая поверхность, вы не можете поместить их очень близко к вашей камере, потому что это приведет к появлению горячих точек, но поскольку старая бумага матовая, вы можете попробовать.

Поэкспериментируйте с расстояниями и углами, чтобы добиться максимально равномерного освещения.

Не используйте жесткий свет. Не помещайте его рядом с плоскостью документа, потому что вы сделаете тени морщин на бумаге более заметными.

4) Вы можете попробовать вспышки или люминесцентные лампы. Попробуйте использовать экспонометр для поддержания равномерного освещения на разных сессиях. Если вы используете люминесцентные лампы, используйте нейтрально-серую карту для считывания и балансировки света.

Проверьте свою гистограмму и попробуйте поместить ее в середину графика. Таким образом, у вас будет больше возможностей для настройки в посте.

5) Попробуйте использовать f / 8 - f / 11, чтобы максимизировать резкость.

6) Используйте таймер камеры, чтобы уменьшить дрожание.

Я видел оборудование, которое помогает обойти проблему с открытием книжной квартиры. Это было довольно необычно, но вы могли бы сделать что-то самостоятельно.

Он состоял из пары стеклянных листов, установленных под углом 90 градусов друг к другу и установленных так, чтобы соединительный край был самым верхним (как перевернутая буква V). Книгу открывают и кладут на край лицевой стороной вниз, чтобы две нижние страницы были видны снизу. Это предотвратит стресс и нагрузку на позвоночник книги. Вес книги имеет тенденцию естественно выравнивать страницы на стекле тоже.

Вы, вероятно, захотите использовать музейное стекло, чтобы минимизировать отражения и включить некоторое освещение или вспышку внизу, чтобы осветить страницы. В идеале у вас должно быть две камеры, по одной на каждую страницу, и вы делаете два снимка одновременно. Перемещение одной камеры из стороны в сторону медленнее, но выполнимо.

Извините, что у меня нет рисунка или рисунка. Я надеюсь, что вы можете представить это из моего описания.

Вы можете обратиться за консультацией в любой местный университетский архив, историческое общество или библиотеку с историческими документами. Вы также можете проверить с любыми местными группами любителей фотографии в этом районе. Там может быть кто-то, кто проведет вас через первые несколько фотографий, а затем освободит вас.

Вы хорошо разбираетесь в фотографии, делая множество фотографий, это просто. По мере того, как вы делаете больше фотографий, вы получаете понимание ISO, диафрагмы, диафрагмы, фокусного расстояния, композиции, цвета и размера сенсора. На самом деле нет книги, которая могла бы научить вас этому, хотя они могут служить руководством для вас, когда вы будете совершенствоваться. Даже имея большой опыт, фотограф отбросит много фотографий для каждой, которую стоит сохранить. Плохие фотографии научат вас больше, чем хорошие фотографии, и чем больше плохих фотографий вы сделаете, тем лучше вы получите. Вот так оно и есть, а ярлыков нет.

Есть также хороший шанс, что вспышка ничего не сделает с документами . Риск от света - это воздействие ультрафиолета, но, как указывается в этой статье, от вспышки исходит мало ультрафиолетового света.

Если вы собираетесь снимать это при слабом освещении, вам обязательно следует использовать штатив, который будет удерживать камеру в устойчивом положении и не давать ей двигаться, скользить или колебаться. Один из Walmart или цель будет делать или любой магазин фотографии. Направьте камеру так, чтобы объектив был перпендикулярен странице (звучит так, как будто бы она направлена ​​вниз под углом к ​​документам), и увеличьте изображение до 42 мм (я предполагаю, что вы используете 14- 42-мм объектив Lumix f / 3.5-5.6 kit). Используйте режим диафрагмы (A на циферблате) и установите диафрагму на f6 или f8, после чего продолжительность снимка будет установлена ​​автоматически. Если темно, время экспозиции, вероятно, будет довольно продолжительным, по крайней мере, несколько секунд, поэтому вам нужен стабильный штатив, который не двигается. Также установите ISO как можно ниже. ISO 100 может работать, но если это слишком темный, тогда фотокамера не сделает снимок, если выдержка больше, чем позволяет камера. Просто поднимите ISO, пока он не сделает фотографию. Если вы можете получить спуск затвора кабеля, используйте его, но вы также можете установить таймер в камере. Это уменьшит вибрацию и получит более четкое изображение.

В качестве теста вы можете попытаться создать аналогичные условия дома и попробовать сфотографировать что-то вроде журнала на стенде при слабом освещении. Как только у вас получится хорошее изображение, вы можете приступить к работе с историческими документами.

Руководство по эксплуатации вашей камеры тоже ваш лучший друг. Читайте о диафрагме, ручном режиме, выдержке по времени, ISO и т. Д. .... Не используйте автоматический режим, даже если это заманчиво.

Для программного обеспечения вам не нужен фотошоп. У Apple есть программа под названием «Фото», раньше у них был iPhoto, и на старых Mac все еще будет эта опция. Я уверен, что Windows имеет что-то сопоставимое. Фотошоп предназначен для интенсивного редактирования фотографий, вы просто пытаетесь сделать несколько настроек.

Другие ответы, как правило, хорошие.
Это должно быть дополнением.

Я фотографировал старые, но не старинные документы (1900 г.) в библиотеке. Они были посвящены 100-летию церкви, поэтому качество должно было быть хорошим, но не полностью архивным. Для практических целей результаты были неотличимы от оригиналов простыми смертными.

Я мог установить оборудование в тихом углу, но вспышка не была хорошей идеей.
Возможно дополнительное освещение, но флуоресцентные лампы библиотеки оказались приемлемо хорошим рассеянным источником с достаточным временем экспозиции. Штатив или аналог по существу обязателен. Вручную контролировать все настройки и фокус.

У меня были документы с камерой прямо наверху.

Установите камеру для оптимизации результатов. Использование максимально возможного фокусного расстояния (не слишком большого для штатива), а также диапазона и выбора наилучшей диафрагмы позволило получить очень приемлемую глубину фокусировки для этой задачи.

Если документы соответствуют размеру, обрезка может быть сведена к минимуму. Использование направляющей позволяет правильно размещать документы.
DSLR с предварительным просмотром помогает, но не обязательно.

Цветовой баланс устанавливается экспериментом для достижения наилучших результатов.
Использование встроенных в камеру инструментов для настройки ББ помогает, но в конечном итоге «как это выглядит» лучше всего настраивается пользователем.

Конечные результаты были «очень хорошими».