Выполнение автоматического преобразования с помощью Photomatix, Photoshop и т. Д. - не единственный способ смешать несколько экспозиций, чтобы расширить динамический диапазон, поскольку, как вы обнаружили, это может быть очень сложно, если у вас есть движущиеся объекты.
Простой способ достижения эффектов HDR - просто наложить изображения в фотошопе и замаскировать соответствующие части каждого изображения. например, взять область тени с одного изображения, взять людей с другого и взять небо с третьего изображения. Это работает очень хорошо, если есть четкая граница между областями разной яркости. Оперение краев каждой маски делает скрывающими переходы. Если области, где есть движение, не пересекают какие-либо переходы, то это не проблема.
Еще одним преимуществом этого метода является то, что он не создает артефактов HDR, таких как ореолы, поэтому создает более естественное изображение. Также это не требует специального программного обеспечения, поскольку маскирование слоев может быть выполнено любой конкурирующей программой для редактирования фотографий.
Вот пример несколько лет назад, когда я поднимался на гору Сноудон с друзьями. Выйдя не было много времени, чтобы поболтать, поскольку мы должны были спуститься до заката. Глядя вниз по долине, не было никакой экспозиции, которая была бы близка к съемке всего динамического диапазона:
Люди спускались вниз (особенно собаки), поэтому я не мог сделать прямой HDR без получения ореолов движения. Я сложил изображения в фотошопе и взял небо с самой темной экспозиции, середину от средней экспозиции и передний план (и, что особенно важно, всех людей) с самой легкой экспозиции. Я не на 100% доволен результатом, он все еще выглядит слишком ненастоящим, но для быстрого снимка и момента дня он выполняет свою работу:
Если вы делаете снимки в скобках, двоение в движении людей / объектов всегда будет проблемой при объединении для создания HDR-изображения (конечно, брекетинг без штатива приведет к дополнительной проблеме ореолов из-за движения камеры).
2 решения:
В качестве побочной точки вы упомянули, что вы заключаете 3 RAW выстрела. Технически это на самом деле не является необходимым, поскольку преимущество файлов RAW в процессе сводится на нет (поскольку результаты HDR / тонального отображения обычно представляют собой JPEG). RAW является обязательным при съемке отдельных кадров, как указано в пункте 1 выше.
Боковая точка № 2, процесс HDR может сделать оттенки кожи довольно странными - чрезмерно текстурированными и увядшими / изношенными. Я обычно снимаю эффект HDR у людей на снимках (если они основной объект).
источник
Когда я начал экспериментировать с HDR, у меня возникла та же проблема, но мне удалось выработать лучший рабочий процесс для такой ситуации.
Как уже упоминалось, у вас есть два решения, и оба они дадут вам отличные результаты.
Решение 1
Снимите 3 скобки в формате RAW (обычно - / + 2EV). Помните, что если вы переведете D90 в режим высокой скорости, скобки будут сняты очень быстро, чтобы минимизировать движение.
Используйте Photoshop CS5 для объединения изображений в Merge to HDR Pro. Теперь я понимаю, что Photomatix - самое популярное ПО для стекирования HDR, но я должен сказать, что ребята из Adobe действительно отлично поработали с движком HDR в CS5. Вы будете удивлены его производительностью и способностью полностью уменьшить побочные эффекты. Просто выберите один кадр, который вы хотите отобразить в качестве основного кадра, и ореол исчезнет.
В Интернете есть множество видеоуроков о том, как использовать движок Merge to HDR Pro, чтобы у вас не было никаких трудностей с ним. Перейти на www.photoshopsupport.com для получения дополнительной информации.
Решение 2
Если у вас нет Photoshop CS5 и вы хотите использовать Photomatix, используйте другой рабочий процесс.
Снимите одну экспозицию в формате RAW, а затем создайте так называемый «поддельный HDR», установив скобки. Откройте файл в Photoshop CS4 или CS5, Adobe Lightroom 2 или 3 или Aperture (это лидирующие на рынке), и конвертер RAW должен появиться автоматически. Затем отрегулируйте шкалу экспозиции и создайте один снимок -2 EV (значение экспозиции) и один снимок + 2EV. Помните, что при сохранении ваших файлов вы не сможете сохранить его как свой собственный RAW, поэтому для минимизации потери данных сохраните ваши файлы как 16-битный TIFF. Затем сложите фотографии в Photomatix как обычно.
Вот один из моих первых поддельных HDR
http://www.flickr.com/photos/grzegorz_rogala/4937391125/
Удачи в вашей фотографии
Greg
источник
Другой вариант (хотя и более трудоемкий) - сначала снимать объекты, а затем HDR. Есть некоторые хитрости к этому, хотя ...
Первый снимок, один из ваших объектов, должен быть на штативе.
Штатив и, следовательно, камера не могут двигаться, никогда! (по крайней мере, пока вы не сделали :))
Вы должны иметь некоторые навыки PS.
Когда вы сталкиваетесь со сценой, и вы думаете про себя: «Я бы это сделал HDR!» настроить свой стручок и сочинять. Затем сфотографируйте ваши объекты, выставляя правильно для них. Забудьте об общей экспозиции, просто поймите их правильно. Снимайте в формате RAW, чтобы у вас была максимальная информация в цифровой комнате.
После того, как вы снимаете свои объекты, направьте их за пределы кадра (если вы их знаете или чувствуете смелость) или упражняйтесь в этом искусстве всесторонней фотосъемки, называемом терпением, и подождите, пока зона не очистится. Тогда снимай свои скобки.
Возьми все это домой и загрузи свою любимую программу. Вот где это становится интенсивным. Создайте свой HDR сцены из ваших скобок. Сделайте это в первую очередь, так как вы должны будете соответствовать вашим предметам позже. После того, как вы довольны сценой, внесите свой предметный кадр. Новый слой ... маска ... чистый. Ваша цель - стереть фон, но оставить свои предметы. Используйте мягкую кисть. Сделайте переходы и смеси выглядят естественно. Как только ваша маска хороша, пришло время вдохнуть жизнь в этот слой. Кривые, каналы и сат - лучший способ пойти на это. (Чтобы обойти эту проблему, откройте файл объекта, создайте «квадратные скобки» в RAW, сохраните как, а затем создайте «HDR» из этих новых файлов. Попробуйте сопоставить его с настоящим HDR сцены, затем перейдите к маске. )
Это займет время, но даст результаты, которые вы ищете.
Вы также можете инвестировать в батарейный блок и профессиональный стробоскоп с молниеносным временем перезарядки, взрывом брекета на ваших близких, выкладыванием денег на сожженную сетчатку и HDR, смешивая эти фотографии. Просто говорю...
источник
Ян,
У вас есть довольно много ответов, которые могут быть очень полезны для вас. Я не знаю, какая у вас камера - может быть полезно знать :)
Вы можете использовать маски для наложения изображений, а затем показывать части изображения, которые вы хотели использовать. Помимо брекетинга вы также можете сложить изображения. У меня есть пример ниже из программы, которую я использовал в прошлом, которая называется hdrinstant . Вам нужно Lightroom, чтобы использовать, хотя. Это позволяет вам делать HDR с движущимися объектами, но вы не брекеты - опять же, какая у вас камера ??? :)
Этот пример не велик - мой основной интерес к фотографии - это не HDR.
Я ходил, чтобы увидеть животных на озере в прошлом году. Я использовал режим серийной съемки в моем казино, чтобы получить 60 изображений со скоростью 60 кадров в секунду.
Затем я открыл их в Lightroom и запустил плагин, упомянутый выше, чтобы сложить их и получить детализацию в темных областях -
Как и все изображения HDR, вы должны отобразить их!
Фламинго двигались вокруг довольно много, потому что мы производили довольно много шума. Сами изображения были увеличены и были изменены.
Что касается программного обеспечения, я не знаю обо всех сложностях, но вы раскрываете основные моменты и позволяете программам восстанавливать темные области.
Надеюсь это поможет.
источник