Что делать с взорванным небом

В настоящее время я пытаюсь научиться пейзажной фотографии. Самая большая проблема, с которой я сейчас сталкиваюсь, - это взорванное небо.

Я беру большинство своих фотографий во время походов - поэтому я не всегда могу использовать золотые часы, но мне приходится делать фотографии правильно, когда я сталкиваюсь с хорошим мотивом. Так часто бывает около полудня, что приводит к взрыву неба, как показано на следующем рисунке:

Что я могу сделать, чтобы избежать взрыва неба при съемке фотографии (учитывая ограничения, упомянутые выше)?

Вот несколько методов, которые я знаю:

Круговой поляризационный фильтр

В течение дня много света с неба поляризовано, поэтому простой фильтр CP может резко сократить количество получаемого света, чтобы он не испускался. Вы также получаете много поляризованных отражений от растительности и воды, так что это может уменьшить блики и улучшить контраст по всему изображению.

Это не всегда работает, например, разные области неба будут иметь разную поляризацию, поэтому действительно широкий объектив + фильтр CP будет вызывать некоторые темные / светлые пятна по небу (а не постоянное освещение) при изменении поляризации. Мой опыт показывает, что при наведении ближе к солнцу фильтр CP делает меньше, но если снимать вдали от солнца, это может иметь огромное значение (иногда слишком много, если вы поворачиваете его, чтобы получить самое темное небо!).

Также это в значительной степени бесполезно, если пасмурно, поскольку отражения от облаков не поляризованы (хотя могут сделать облака действительно «всплывающими», если есть сочетание голубого неба и облаков).

Это работает лучше на некоторых объективах, чем на других; если ваш передний элемент вращается во время масштабирования и / или фокусировки, будет немного затруднительно настраивать фильтр после каких-либо незначительных корректировок, чтобы либо ...

Градуированный ND фильтр

Другим фильтром является фильтр Graduated ND (нейтральная плотность). В основном это темная половина и светлая (прозрачная) половина. Вы вращаете это, чтобы получить темную половину на небе, и это может остановить насыщение неба. У меня нет большого опыта с ними, но они, очевидно, будут работать лучше всего, если где-то к центру вашего изображения будет чистая линия горизонта. Даже если это просто останавливает насыщение неба белым, вы, конечно, можете внести некоторые коррективы после того, как части неба станут слишком темными / светлыми.

Съемка необработанных изображений

Основная идея заключается в том, что файлы необработанных изображений содержат больше битов, чем JPEG, который делает ваша камера (скажем, 10-14 бит вместо 8). Таким образом, у него есть больше информации в основных моментах, и вы можете использовать свое программное обеспечение для постобработки, чтобы уменьшить эти основные показатели до более реалистичного уровня, чтобы он выглядел скорее синим, чем белым. Это иногда помогает, особенно если вы немного недоэкспонируете (поэтому вам тоже нужно осветлить тени).

В действительно яркие дни этого будет недостаточно, так как динамический диапазон датчика вашей камеры просто не срезает его.

HDR / Tone Mapping

Обычно это мое последнее средство (так как для постобработки требуется немало времени / усилий), но в основном вы делаете несколько снимков при разных экспозициях (это помогает иметь брекетинг экспозиции с разными значениями ISO или выдержки между ними) так, чтобы каждая часть кадра была правильно выставлена ​​на одном из ваших изображений (по крайней мере 2, но часто 3 или 5, иногда больше при съемке на солнце, что может быть плохо для вашего глаза / сенсора!).

Вокруг много программного обеспечения HDR, и все время появляются новые, поэтому я не буду рекомендовать что-то слишком конкретное, но основной процесс заключается в объединении экспозиций в одно изображение с более чем 8-битными (или 10-ю) -14-бит в зависимости от необработанных фотографий вашей DSLR) информации на цвет / пиксель, что позволяет вам снизить яркость и тени, чтобы сжать динамический диапазон во что-то более эстетичное.

Есть много HDR, которые выглядят действительно странно и сюрреалистично, но вы также можете создавать довольно естественные HDR-изображения (хотя некоторые из дешевых / бесплатных программ действительно ориентированы на сюрреализм!).

Попробуйте 3-кадровый HDR, если ваша камера поддерживает брекетинг с автоматической экспозицией ... Проще всего, если вы можете носить штатив, но в противном случае, если вы научитесь удерживать камеру в устойчивом положении, вы все равно сможете получить полезные снимки. Я преуспел в портативном HDR с 7 выстрелами. (Программное обеспечение, которое объединяет их, например, Photomatix, имеет возможность автоматического выравнивания). Распространенное заблуждение о HDR заключается в том, что вам нужно сводить все с ума, глядя на насыщенные цвета и четкость и т. Д. Это не так, а просто вариант. Съемка HDR также позволит вам делать очень естественно выглядящие фотографии, намного больше того, что вы видели при съемке.

Конечно, если вы не пойдете по этому пути, то вышеупомянутые градуированные ND-фильтры, вероятно, будут лучшим путем ... И ВСЕГДА снимайте в RAW - это позволит вам максимально эффективно восстанавливаться с неба. В качестве альтернативы, выставьте для выделения, а затем осветлите детали земли на переднем плане.

Эта проблема вызвана слишком большим динамическим диапазоном выстрела ; слишком большая разница между самыми темными и самыми светлыми частями изображения.

Если вы хотите сделать снимок прямо в камере, вам нужен набор градуированных фильтров нейтральной плотности. Они ограничивают количество света, поступающего от выбранной части изображения, поэтому у вас по сути есть две экспозиции в одном кадре. Принятый ответ здесь объясняет их более подробно.

Вы также можете попробовать технику черной карты , но это более полезно для морских пейзажей.

В настоящее время, однако, гораздо более распространена проблема в постпроизводстве. Опять же, у вас есть несколько вариантов в зависимости от того, какое программное обеспечение у вас есть.

Лучшие процессоры raw, такие как Lightroom и Adobe Camera Raw, имеют версии программного обеспечения градуированных фильтров ND - градиентных масок, которые позволяют настраивать экспозицию неба независимо от остальной части изображения.

Тем не менее, это может привести к взрыву самых ярких участков неба, поэтому, если вы хотите достичь абсолютно идеальных результатов, вам нужно взглянуть на смешение экспозиций и, возможно, даже HDR. Базовое смешивание экспозиции включает в себя два снимка: один снимок для неба и другой для переднего плана. Затем вы можете объединить два снимка вместе в программе, такой как Photoshop или GIMP. Полный процесс подробно описан в этом блоге Photo SE .

Вы также можете посмотреть на полный HDR (расширенный динамический диапазон), где вы делаете несколько снимков с немного разными экспозициями (скажем, 3 ступени по обе стороны от «среднего уровня»), чтобы захватить каждую деталь, а затем смешать их в выделенном виде. программное обеспечение, как Photomatix. Это, очевидно, более сложный процесс, и он часто чрезмерно преувеличивается, но если все сделано правильно, он может дать ошеломляющие результаты.

При съемке: градуированные ND-фильтры, они отфильтровывают свет от половины изображения, предотвращая передержку.

Пост-продакшн: попробуйте поиграть с ползунком восстановления в светлой комнате. Если вы снимаете в формате RAW, вы можете получить некоторые детали обратно.

У вас есть 4 варианта:

1. Снимайте более темное изображение, чтобы небо не было взорвано - это будет иметь неприятный побочный эффект, который также сделает ваш передний план темнее.

2. Разобраться с этим в пост-режиме - Снимайте в сыром виде, установите камеру на самую яркую экспозицию, где нет сгоревших светлых участков (то же самое, что и в варианте 1), а затем украсьте передний план обратно в пост-режиме - это можно сделать с помощью ползунков в светлой комнате или вам, возможно, придется использовать что-то вроде Photoshop для обработки (в основном заданных кривых) переднего плана и фона отдельно.

3. Используйте HDR (есть причина, по которой HDR так популярен у пейзажных фотографов)

4. Используйте градуированный фильтр ND, это будет хорошо работать, когда горизонт в основном плоский.

Аналогичные динамические диапазоны - Небо: Ландшафт / Пейзаж: туннель

HDR был упомянут несколькими людьми для ландшафтного использования.

Неба нет, но ... - На фотографиях ниже очень ясно, что в них нет неба, НО, но они дают отличный пример гораздо большего, чем обычно, динамического диапазона в сцене и того, как HDR улучшает способность обрабатывать широкий динамический диапазон.

Применяется стандартный отказ от ответственности :-) - фотографические достоинства для снимков и т. Д. * Не требуются.
Они были сделаны во время недавнего праздника - старый 260-метровый железнодорожный туннель, используемый для лесозаготовительной железной дороги, доступен для всеобщего ознакомления (и считается «общественным сейфом» примерно через 100 лет).

Одиночная экспозиция / передержка, чтобы попытаться улучшить участки при слабом освещении:
верхняя фотография - это обычное изображение. Он был чрезмерно разоблачен, чтобы попытаться поднять уровень света в туннеле, но без особого успеха.

HDR с улучшенным диапазоном +/- 6EV:
нижняя фотография представляет собой HDR с 3 изображениями, обработанными в камере, с изменением уровня экспозиции 6ev между фотографиями - таким образом, добавляется условный 12-битный динамический диапазон к 13 или около того, обеспечиваемому камерой датчик (Sony A77) для условной суммы 25 бит динамического диапазона. Даже если он добавляет только еще 6 или 8 битов, это намного выше того, чего могут достичь самые лучшие датчики, доступные на этой стороне орбиты.

..... Верхнее фото: массивное переэкспонирование - все еще нет темных деталей:
нижнее фото: 3 экспозиции HDR:

* Виньетирование вверху справа и внизу слева вызвано потрескавшейся блендой объектива, которая слегка повернулась, незаметно. (Как сломать бленду - это другая история ...).

Я делаю что-то другое, чем было упомянуто выше. У меня нет технических знаний о камерах (экспозиция, фильтры и т. Д.), Но я часто использую программы для работы с изображениями.

Взяв вашу фотографию в качестве примера, я бы взял ту же фотографию (с горизонтом наверху и видимым небольшим небом), затем другую, смещающую камеру вверх (горизонт в центре), затем третью, снова перемещающуюся вверх (горизонт внизу). ). Тогда у вас будет три разные фотографии 1. с раздутым небом 2. нормальное небо 3. небо полностью детализировано. Тогда я бы использовал программу для сшивания фотографий, чтобы смешать их все вместе. Затем вы получите композицию со всеми деталями неба и пейзажами. Затем обрезка до нужного кадра и тональное отображение для лучшего эффекта. Я обычно делаю более трех фотографий.

Это занимает больше времени в постобработке, но меньше при съемке фотографий. А для захватывающих дух пейзажей это действительно стоит того, чтобы произвести эффект вау.