Как я могу предотвратить размытость изображений при использовании штатива?

Я делаю панорамную HDR фотографию для работы, используя один из этих тупых дешевых зеркальных шариков, установленных на штативе (не мое решение!), И я замечаю на своих более длинных выдержках, что иногда я получаю размытые изображения. Я использую блокировку зеркала и задержку в 2 секунды. В некоторых случаях на моих 2 или 3 самых длинных выдержках изображение размыто при просмотре в Photoshop. Я использую объектив Canon Kit с увеличительным объективом +2, установленным спереди, и уверен, что вообще не касаюсь штатива. Единственное, о чем я могу подумать, так это вызвать стабилизатор изображения, который постоянно поддерживается. Может ли кто-нибудь придумать что-нибудь еще, что может вызвать такое поведение?

РЕДАКТИРОВАТЬ: Я мог бы добавить, что это не ВСЕ мои самые длинные выдержки. Это один или два, иногда 1, иногда НЕТ, но обычно это 2-ая самая длинная экспозиция. Сам штатив крепкий Manfrotto. Теперь, когда я думаю об этом, мне обычно нужно сначала перенести все свои изображения в Photoshop перед слиянием с HDR, потому что все они выглядят не выровненными до 4 или 5 пикселей. Панорамная головка работает в этом устройстве так, что на штатив установлена ​​головка с винтом для крепления камеры, направленная вверх на линзу зеркала. Пластина, на которой установлена ​​камера, может регулироваться вверх или вниз на миллиметры, что позволяет использовать различные конфигурации камеры / объектива.

ОБНОВЛЕНИЕ : Хорошо, после прочтения всех ваших комментариев / предложений, позвольте мне дать вам больше информации. Для тех, кто интересуется, хитрое зеркальный шар используется, когда вам нужно 360 панорамы вашего объекта (в моем случае это комната внутри кондоминиума) за один снимок (система часто используется риэлторами, которым нужны быстрые снимки целая комната с использованием дешевой точки и выстрела). Вы получаете снимок в низком разрешении, так как вы снимаете отраженное изображение, но для быстрых решений для фотосъемки с недвижимостью это делает свое дело. Вы получаете большое круглое изображение, которое затем вставляете в программное обеспечение для данного конкретного производителя зеркальных шаров, и вы можете либо «свернуть» изображение в панорамное изображение цилиндра, либо использовать его для превращения в «виртуальный тур» для показывать в сети.

Вот изображение того, как они выглядят прикрепленными к камере (хотя моя установка смонтирована на штативе и выглядит немного иначе):

Вот изображение, которое производят эти вещи:

Вот что я иногда получаю - обратите внимание, что это выглядит как дрожание камеры:

Вот точно такой же снимок, сделанный сразу после этого, чтобы гарантировать, что хотя бы одна из экспозиций получилась четкой:

У меня включена блокировка зеркала, и я использую задержку перед съемкой, поэтому у меня нет проблем с тем, чтобы прикасаться к камере и случайно вызывать размытие при открытии затвора или зеркало, вызывающее вибрации. Поскольку эта присоска снимает всю комнату целиком, я могу либо выбрать ее с 10-секундной задержкой и покинуть комнату, либо сидеть под ней с меньшей 2-секундной задержкой. Поскольку серия HDR делает мне около 15 снимков, для меня нецелесообразно покидать комнату более чем на 10 секунд за раз, и нет необходимости использовать спусковой кабель затвора (или ИК-пульт), если я использую задержку по времени (и если бы я использовал его, это было бы в кадре, если бы я все еще не сидел под штативом). Я не использую автобрекетинг, но вручную набираю каждую остановку. Здание твердое, вдали от дороги, и построен, чтобы противостоять ураганным ветрам. Я не хожу во время выстрела, а сижу под ним. Я проверяю, что никакая часть моего тела не находится близко к какому-либо элементу штатива, прежде чем нажимать кнопку затвора, и убираю руку от камеры, пока не пройдет задержка по времени, и камера не сделает снимок. Я сделал два снимка каждого из моих снимков, которые продолжаются более 1 секунды, поскольку неизбежно, что по крайней мере один из них будет полностью размытым. Остальные сохранят свою резкость. Я сделал два снимка каждого из моих снимков, которые продолжаются более 1 секунды, поскольку неизбежно, что по крайней мере один из них будет полностью размытым. Остальные сохранят свою резкость. Я сделал два снимка каждого из моих снимков, которые продолжаются более 1 секунды, поскольку неизбежно, что по крайней мере один из них будет полностью размытым. Остальные сохранят свою резкость.

Так что, каким-то образом, даже если здание прочное, зеркало заперто, есть задержка по времени, я не касаюсь камеры или штатива, а штатив крепкий, у меня дрожит камера. Поскольку эти изображения зеркальных шаров ЧРЕЗВЫЧАЙНО чувствительны к вибрациям, и я уверен, что я устранил любые человеческие причины для дрожания, я должен задаться вопросом, единственное, что осталось, это IS?

(1) Как уже отмечали другие, любой «антишейкер» / IS должен быть отключен для воздействия на штатив.

IS работает, получая сигнал ошибки из желаемых и фактических положений и управляя системой, чтобы минимизировать ошибку. Там, где по существу нет ошибок, системный шум будет преобладать, и система может попытаться минимизировать шум и создать движение для этого. Могут быть приняты меры, чтобы «игнорировать» шум при определенном уровне, но он может привести к ступенчатым изменениям при достижении границ или плохой чувствительности к реальному движению.

• Добавлено: впоследствии Хизер сообщила, что отключение IS решило ее проблемы и что случайное изменение шага в 5 пикселей в последовательных изображениях исчезло. Вероятно, что шаг в 5 пикселей - это изменение шага, о котором я упоминал, из-за того, что IS устанавливает нижний предел, ниже которого он объявляет изображение устойчивым. Превышите этот предел, и он переместится на одну единицу для компенсации. Если имеется достаточный шум или изменение изображения, он может принять его за движение и перепрыгнуть этот блок для компенсации.

  ---

(2) Насколько жестким является жесткий?

Недавно я установил штатив, чтобы попытаться сфотографировать ситуацию с «супер-луной». Тонкий сплошной облачный покров сделал его результаты бесполезными. Но я получил возможность использовать фокусировочную лупу с зеркальной линзой 500 мм + 1,7-кратный телеконвертер на камере APSC 1,5: 1 = 500 x 1,7 x 1,5 = 1275 мм в эквиваленте при 35 мм.

Я использовал фокусировочную лупу, чтобы попытаться получить как можно более острые горы на краю Луны.

Я попробовал 2-секундную задержку и обнаружил, что при использовании описанного выше расположения изображение «дико» поет через 2 секунды. Использование 10 секундной задержки было приемлемым. Это было на бетоне, но я не сомневаюсь, что в здании с каменным или бетонным полом вы получите некоторое видимое движение.

Это крайний случай. Но на самом деле может показаться полезным тестирование результатов Manfrotto с помощью лупы фокуса после различных задержек. Так -

Я только сейчас установил камеру на кухонном полу, в деревянном каркасном здании.
Под фотокамерой установлена ​​жесткая опора для поднятия примерно на 200 мм над полом, сфокусированная на 8 точках текста на расстоянии около 6 метров (минимальная фокусировка). Исправлено зеркало f8, поэтому использовалось ISO 50, чтобы получить экспозицию около 0,7 с . Фокусировщик увеличил фокусировку - текст наполовину заполняет высоту экрана.

Снимал с задержкой 2 секунды и 10 секунд, используя Sony A77 - НЕТ движения зеркала - использовалась электронная «передняя шторка», поэтому единственным движением в камере является задняя шторка затвора. Это потенциально важно, поскольку устранение передней шторки устраняет крошечный удар по самой звезде экспозиции, который МОЖЕТ изменить ситуацию. Повторяется несколько раз. Камера не трогалась или не двигалась после задержки и не ходила по полу.

Результат: 10-секундная задержка выстрела значительно острее, чем 2-секундная. Даже снимок с задержкой в ​​10 с менее резкий, чем можно было бы ожидать при более высоких выдержках.
Конечно, это объектив 850 мм (эффективный 1275 мм) - и образец немногих - но тот факт, что твердое основание, а не штатив, позволяет заметить разницу в результате при экспозиции 0,7 с, говорит о том, что некоторые испытания на жесткость без зеркального шара быть полезным, чтобы увидеть, насколько хороший результат вы можете достичь.

Получать отчаяние:

Жесткий штатив с 3 широко расставленными опорными точками, так что радиус поддерживающего круга равен ~~~ = высоте штатива (скажем, в пределах 2: 1), будет применять горизонтальное движение к камере, равное любому перемещению по вертикальной плоскости пола. Вы МОЖЕТЕ получить превосходный результат

• Создание системы поддержки, которая расширяет досягаемость вашего штатива, чтобы он соприкасался с 3 точками на FAR радиусе, большем, чем раньше.

  Вариант этого для тестирования будет состоять в том, чтобы найти максимально возможный стол и жестко закрепить камеру на нем без штатива, чтобы ножки стола были широко распространенным штативом (или четырехместным штативом). Подкладки под 3 ножками стола с 4 ножками для превращения четырехместного кармана в штатив могут улучшить или не улучшить ситуацию. Очевидно, что таблица не будет работать при фотографировании, но вы можете многому научиться. Или не.

или

• Как раз наоборот - подтягивая ножки штатива, чтобы у вас было высокое тонкое расположение - вертикальное движение пола будет стремиться к вертикальному движению камеры, а не к горизонтальному движению камеры. Мерфи захочет, чтобы это упало.

  В качестве варианта можно было бы использовать вертикальный опорный стержень с «L» кронштейном в нижней части, скажем, около 300 мм, и поместить на пластину что-нибудь плотное и тяжелое, чтобы поддерживать опору в вертикальном положении. Чем меньше пластина, тем меньше вы преобразуете неровности пола в горизонтальное движение камеры.

Я знаю, что вы могли бы с удовольствием поспорить за или против любой из этих схем с предложениями о том, как полы вибрируют, с аргументами относительно рычагов и т. Д. Попробовать это было бы проще. В каждом случае цель состоит в том, чтобы попытаться преобразовать или сохранить любое движение пола в / как вертикальное движение, а не позволить ему повернуть камеру вбок.

Одна из великих истин фотографии заключается в том, что для каждой комбинации камеры / объектива / штатива существует диапазон выдержек, которых вам следует избегать .

• При более высокой скорости затвора экспозиция завершается до того, как физический резонанс системы сможет размывать

• При более низких скоростях затвора система затухает до завершения экспозиции, и большая часть экспозиции происходит, когда система практически неподвижна.

• Это скорости в середине, где система находится в движении для большей части воздействия, которую вы должны найти и избежать.

Это справедливо для любого объектива / камеры / штатива, но проблему обычно трудно заметить, за исключением системы с очень высоким разрешением.

Блокировка зеркала может только немного помочь, так как действия затвора может быть достаточно, чтобы вызвать резонанс. Поскольку вы испытываете эту проблему только на одной или двух экспозициях из последовательности из трех кадров, я бы поспорил, что скорость затвора - это то, что вы меняете между экспозициями, и что проблема возникает постоянно в диапазоне выдержек.

В этой ситуации (при однократном креплении объектива на 360 ° ) проблема усугубляется присущей пружинке зеркальной ножки. (Существуют более стабильные конструкции, но тогда вы, как правило, снимаете через цилиндр из поликарбоната, который является настоящим ловким человеком, чтобы тщательно чистить и не царапать.) Просто выясните, какие выдержки вызывают проблему, и отрегулируйте настройки экспозиции, чтобы избежать их , Возможно, вы захотите найти лучшую (наименее размытую) скорость и самую резкую диафрагму, а затем установите вместо этого брекетинг с изменяющимся ISO.

Несколько мыслей:

• Отключите стабилизацию изображения, если вы находитесь на штативе. Это не принесет пользы и может вызвать некоторые проблемы.
• Вам может понадобиться более стабильный штатив / голова. Учитывая, что вы называете его «глупым дешевым зеркальным шаром», похоже, вы уже знали об этом ...
• Даже с хорошим штативом иногда могут происходить движения, особенно в ветреной местности. Если у штатива есть крючок на центральной колонне, вы можете повесить на него что-нибудь тяжелое (например, сумку для фотокамеры), чтобы обеспечить стабильность.

Хорошо, я проверил с выключенным IS, и, угадайте что? ВСЕ проблемы с размытостью и смещением изображений серии на 1-5 пикселей (из-за чего мне пришлось выровнять изображения в фотошопе, прежде чем объединять их заранее), исчезли. В конце концов, это был IS, даже с задержкой в ​​2 секунды. Как отмечалось выше, они получили значительно лучшие результаты с 10-секундной задержкой при работе с системой, в которой видимое дрожание камеры могло быть вызвано самыми незначительными вибрациями. Итог для ситуации такого типа: выключите IS, установите как можно более длительную задержку, включите блокировку зеркала и будьте очень внимательны.

Спасибо всем, кто дал много советов мудрецов!

Я бы выбрал дистанционный спуск затвора, чтобы вам совсем не приходилось прикасаться к камере, и вы можете находиться на расстоянии нескольких футов от камеры, так что вероятность возникновения вибрации в установке еще ниже.

Вы должны быть в состоянии использовать задержку, чтобы быть уверенным.

На некоторых камерах Canon блокировка зеркала работает только на первой из трех экспозиций, если вы используете автобрекетинг. Попробуйте отключить автобрекетинг и вручную использовать блокировку зеркала для всех трех. Да совсем не весело!

Просто мысль, но вы уверены, что это дрожание камеры, а не просто немного не в фокусе?

Может случиться так, что если камера установлена ​​вертикально, как если бы она была у вас, это привело бы к тому, что груз, прилегающий к объективу, либо сдвинул фокусировку незначительно после установки, либо слегка изменил уровень масштабирования, что могло бы сделать его похожим.

Я также заметил минимальное дрожание и размытие при съемке с большой выдержкой с использованием IS (стабилизатор изображения на моем объективе). Я тестировал ночные снимки с помощью штатива и понял, что выключение IS решило все проблемы с размытостью.

Я также никогда не нажимаю кнопку спуска затвора вручную, я всегда использую автоспуск камеры, чтобы сделать снимок, чтобы избежать дальнейшего «сотрясения человека вручную». Попробуйте 3 или 10 секунд с автоспуском и позвольте камере делать съемку. Проблема решена...

Если такая длинная комбинация объектива и крепления используется без дополнительной поддержки (с использованием резьбы штатива камеры), особенно на камере с полимерным корпусом, она может стать чрезвычайно резонансной, независимо от того, насколько стабилен штатив. Я видел объективы такой длины, которые НЕ попадают в интервал автоспуска 10 с.

Использование штативного зажима на объективе или закрепление всего приспособления на 15 рельсах LWS с опорой объектива может иметь большое значение.