Как я могу сделать снимки с малой глубиной резкости с помощью камеры «наведи и снимай»?

У меня компактная цифровая камера, и в макро режиме мне удается добиться размытого фона, если фон находится достаточно далеко. Можно ли это сделать при съемке немакро-снимков, и если нет, есть ли способ имитировать это?

Когда я снимаю портреты с помощью зеркальной фотокамеры моего брата, фон довольно легко исчезает. Но с моей точкой и снимать камеру я не смог сделать такие фотографии.

Я выбираю большую апертуру для своей камеры, но она все еще не работает. Я знаю, что если стоять дальше и увеличивать масштаб, это приведет к уменьшению глубины резкости, но этого недостаточно, чтобы получить действительно красивый «боке» вид. Я пробовал режим макросъемки, и он будет работать, если объект находится достаточно близко, а фон достаточно далеко, но как это можно сделать с немакро-снимками?

Почему камеры DSLR намного лучше в этой области? Каковы общие рекомендации, чтобы сделать это с помощью компактной или супер-зум-камеры?

Есть хороший ответ Брайана Ауэра , который я воспроизведу здесь, поскольку он в значительной степени охватывает проблему, которую вы пытаетесь решить:

О, хороший вопрос. Да, но сколько будет зависеть от камеры.

Если камера имеет ручное управление диафрагмой, это определенно помогает. Также полезно, если у камеры есть зум, как у большинства камер P & S. Проблема с созданием малой глубины резкости возникает из-за того, что сенсор настолько мал, и в результате объектив находится близко к сенсору, что создает очень маленькие фокусные расстояния. My P & S имеет диапазон фокусных расстояний от 6 мм до 18 мм, что очень мало. Они создают эффективное фокусное расстояние намного выше из-за небольшого размера сенсора. Как я уже говорил в советах, короткое фокусное расстояние создаст изображение, на котором фокусируется почти все.

Таким образом, чтобы размыть фон с помощью P & S, вы получите наилучшие результаты, если увеличите изображение целиком, сфокусируйтесь на чем-то близком (вы не хотите фокусироваться на бесконечности) и получите фон, который находится намного дальше , Таким образом, ваши две точки контроля - это фокусное расстояние и расстояние до объекта. Я просто сделал снимок с моей камерой, и он работает.

Боке субъективно, и все камеры могут создавать боке. Одним из необходимых условий для приятного боке является наличие достаточно не сфокусированных областей. Большинство деталей, которые только немного не в фокусе, не выглядят слишком приятными.

Что-то больше не в фокусе, чем дальше оно от плоскости фокуса. Кроме того, чем меньше глубина резкости , тем быстрее все становится не в фокусе при удалении. Глубина резкости зависит от нескольких вещей: числа f , расстояния до объекта, фокусного расстояния и круга путаницы (определяет то, что может восприниматься как в фокусе или не в фокусе).

Число f является свойством линзы, по существу, насколько велика радужная оболочка или отверстие. Остальное зависит от размера сенсора. По сути, по сравнению с большим датчиком меньший датчик должен быть ближе к объекту или иметь большее фокусное расстояние, чтобы объект был такого же размера на изображении. Обратите внимание, что увеличение фокусного расстояния может позволить вам стоять дальше для того же кадрирования объекта, что сжимает перспективу. Будет показано меньше фона, больше ограничено тем, что находится непосредственно за объектом и обычно дальше. Маленький датчик берет только небольшую часть того, что взял бы больший датчик (см. Это ).

Таким образом, в то время как объектив имеет значение, размер датчика имеет большее значение. Если у вас датчик большего размера, то хорошее боке зависит от объектива, а также от его состава: выберите хороший фон и убедитесь, что он находится на правильном расстоянии.

Тем не менее, даже с P & S, вы можете получить разумное боке с композицией, ИМХО. Конечно, если вы хотите иметь лучшее боке в большинстве ситуаций, вам понадобится датчик большего размера для того, что называется повышенным контролем DoF, или сделайте экстремальную версию этого . Вот два, которые я взял с P & S:

Какой-то старый Canon:

Fuji E900:

У меня была небольшая дистанция до предмета, и я следил за тем, чтобы фон был далеко и не слишком занят, глядя.

Короче говоря, ответ да, это можно сделать, но ... вы либо

• нужно иметь точку и стрелять большим сенсором (например, Sigma DP2, Fuji X100 - вы не спросите, был ли у вас один из них);
• использовать технику под названием « метод Бренизера »;
• используйте короткие расстояния фокусировки .

В ответ на другой вопрос я перечислил некоторые другие методы для достижения хорошего разделения фона , большинство из которых можно использовать с помощью функции «наведи и снимай». Эти методы используют другие приемы, отличные от малой глубины резкости, поэтому они могут быть не по теме для этого вопроса, но их намерения на самом деле схожи.

Имитация малой глубины при постобработке довольно сложна для многих фотографий, потому что для реалистичного результата вы должны использовать разное количество размытия на разных участках фотографии в зависимости от того, насколько они далеко от плоскости фокусировки - вот как это работает в оптике. Поскольку двумерное изображение не содержит такой информации, это не может быть сделано автоматически. Кроме того, яркие участки и шум по-разному отображаются в боке по сравнению с размытием .

Таким образом, искусственное размытие ограничено фотографиями с упрощенной композицией (объект рядом, фон далеко, низкий уровень шума) или когда результат не должен выглядеть естественно.

Размытие фона является функцией глубины резкости. Сам DoF определяется несколькими параметрами, такими как апертура и размер датчика. Так как в камере типа «наведи и снимай» размер сенсора значительно меньше, чем в D90, вы не сможете получить эффект боке, который возможен с Nikon.

Вы можете использовать сайт dofmaster, чтобы определить возможный DoF ваших камер.

Вы всегда можете использовать программное обеспечение для создания боке. Есть много разных вариантов, от любительских фильтров до профессионального программного обеспечения. Я предлагаю вам выполнить поиск или начать с простого урока по PS здесь .

Краткий ответ: камеры P & S имеют меньший сенсор и, как правило, меньшую апертуру, тогда как для боке (достигаемой малой глубиной резкости) «требуется» больший сенсор и апертура. Более подробное объяснение см. В ответе Eruditass.

Ну, есть несколько факторов, которые контролируют DOF.

Размер датчика

Датчик вашего HS10 меньше, чем у D90. Проверьте эти размеры датчиков. Размер датчика в HS10 составляет 1 / 2,3 "(около 6 x 5 мм), в то время как у датчика D90 размер APS-C (23,6 x 15,7 мм) - он в десять раз больше площади HS10.

Хорошо, так это больше, почему ты должен заботиться ? Хорошо, если вы прикрепите этот же объектив к меньшему сенсору, этот сенсор будет собирать меньшую часть изображения (как если бы вы делали оригинальное изображение). И если вы думаете об этом, это означает, что он будет больше увеличен (да, подумайте об этом на секунду).

Итак: меньший датчик означает больше увеличенного изображения .
Теперь самое сложное: если (!) Вы можете использовать один и тот же объектив на обоих датчиках, вам придется уменьшить масштаб меньшего датчика, чтобы получить одинаковое изображение. И чем меньше зум, тем больше DOF (меньше размытие фона) - мы вернемся к этому позже. Таким образом, ваш HS10 будет иметь больше DOF для той же композиции изображения.

Но ты мне не веришь? Вы скажете, что у вас одинаковый зум (скажем, 150 мм) на обеих камерах, верно? Да, но это потому, что 150 мм на вашей камере не то же самое, что 150 мм на D90 . Почему бы нет? Я постараюсь объяснить.
Как мы уже говорили ранее, меньший сенсор означает увеличенное изображение. Но когда фотографы разговаривают друг с другом, они хотят сказать: «просто установите камеру на 120 мм», и они хотят, чтобы это означало то же самое, независимо от размера сенсора. В противном случае они сначала спросят вас о размере вашего датчика, а затем подсчитают реальную длину в мм;). Таким образом, производители камер и объективов теперь показывают фокусное расстояние в относительном эквиваленте фокусного расстояния 35 мм. Читайте об этом здесь .

Более дорогие камеры имеют меньшую глубину резкости (большую размытость) из-за (помимо прочего) больших датчиков.

апертура

Большая диафрагма имеет меньшую глубину резкости. Чем больше число f (f / 5.6), тем меньше отверстие, чем меньшее число f (f / 2.8). Видите знак деления? Вы фактически делите фокусное расстояние на определенное число: таким образом, большее число, меньшее отверстие.

У вас есть объектив HS10, который можно открыть до f / 2,8, если вы уменьшите его. Но если вы полностью увеличите масштаб, его можно открыть только до f / 5.6. Но у вашего брата может быть объектив, который может быть более открытым при том же относительном фокусном расстоянии. Вы не упомянули апертуру обоих снимков, но если у вас есть более открытая диафрагма на D90, то ваши снимки будут иметь меньшую глубину резкости.

Zoom (Фокусное расстояние)

Большее увеличение означает меньшую глубину резкости. Это связано с тем, что называется Кругом Путаницы. Читайте об этом здесь или в Google.

Но в двух словах, большее фокусное расстояние означает, что линза будет меньше изгибать параллельные лучи света. Это означает, что угол между этими лучами будет меньше, чем в объективе с более коротким фокусным расстоянием: и это означает (это крайне важно для DOF), что если они не встретятся в одной и той же точке на датчике, они будут более далекими кроме датчика - таким образом, больше степени свободы.

Вы также можете использовать режим «Портрет», если у вашей камеры есть такой, и вы можете подойти как можно ближе к объекту - кадрировать его как можно плотнее, чтобы увеличить размытость фона (вы, скорее всего, получите размытие, когда вы ближе, это почему вы получаете размытие при съемке макросов).

Портретный режим предназначен для обеспечения размытия фона на большинстве автоматических камер.

Макро-расстояния действительно уменьшают глубину резкости, я боюсь, что вы не сможете воспроизвести его на больших расстояниях с помощью камеры с небольшим сенсором. Вы можете подделать его в Photoshop или, если вы находитесь в более темных условиях, получить что-то неопределенно похожее, установив длинную выдержку, включив вспышку и перемещая камеру во время экспозиции. Вспышка затем сделает передний план четким, а дрожание фотокамеры - размытым фоном. (Настройка режима «Ночной портрет» обычно делает что-то похожее.)

Точка-и-снимок и супер-зум обычно имеют огромную глубину резкости, что затрудняет размытие фона. Вам нужен по крайней мере что-то вроде Panasonic Lumix или Sony NEX (который объявляет «расфокусировку фона» в качестве одного из своих USP), чтобы действительно иметь хорошие шансы на хорошие результаты.

Что касается постобработки для более низкой глубины резкости в зависимости от способа съемки изображения, вы можете получить эффект, применив градиентную маску в фотомагазине, а затем применив эффект размытия с этим.

Это очень хорошо подходит для фотографий, где у вас есть что-то в самолете. Например, если вы стреляете по маленькому предмету на столе и какой то узкий эффект глубины резкости. Я не думаю, что это хорошо работает для создания боке на фоне портрета.

Даже если камера имеет большую глубину резкости, вы можете получить максимальную отдачу от нее, сфокусировавшись ближе к объекту переднего плана, но оставив его внутри этого поля фокусировки, на дальнем конце.

Например, у меня была такая же ситуация, хотя с более красивой камерой. Я хотел сфотографировать мох, свисающий с дерева, на фоне сильно смягченного. Из-за света и т. Д. Я не мог просто больше открывать апертуру. Поэтому я шагнул к дереву, сфокусировался на муссе, затем отступил, чтобы щелкнуть ставней. Это требует проб и ошибок, знания вашего объектива и некоторой удачи.