Что касается фотографии, я не любитель. У меня есть камера, которую мой друг (начальник отдела фотографии в местном колледже) порекомендовал мне, что я действительно хочу научиться пользоваться, но у меня не было времени (Nikon D90 - подарок от родственника). Раньше я работал над фильмом немного больше, но я забыл больше, чем помню.
Я писатель, и когда я работаю над историей, я использую белые доски для сухого стирания разных размеров (от 9x11 дюймов до 2x3 ', но один или два немного больше этого). Это работает фантастически хорошо для меня, когда я рисую графики или делаю заметки разброса, прежде чем я сижу и пишу. С досками для сухого стирания можно легко изменить положение вещей, просто вытерев раздел и перезапустив его.
Я действительно хотел бы иметь возможность снимать эти доски и сохранять изображение, когда я закончу (и, возможно, позже, распечатать его).
Проблема в том, что с большими досками, если я вернусь достаточно далеко, чтобы получить фотографию, которая помещает все это в рамку, слишком сложно прочитать то, что я написал на ней. (Кроме того, поверхности являются отражающими.) Мне сказали, что есть программное обеспечение, которое я могу использовать, чтобы я мог сделать несколько фотографий разделов одной доски и собрать программное обеспечение вместе в одно большое изображение. Я не знаю, насколько хорошо это работает (и я не знаю, как называется этот процесс), поэтому я беспокоюсь о стоимости программного обеспечения, а также о том, что я могу поддерживать одинаковые масштабы от кадра к кадру.
Я не против создать что-то для этого, если это не что-то грандиозное или если я смогу быстро это настроить, как только закончу. Я просто не хочу беспокоиться о многих деталях, когда я нахожусь в «режиме работы».
Есть ли достаточно простой способ, которым я могу использовать свою камеру, чтобы делать снимки этих досок, которые включают в себя всю доску, и все же позволяют мне видеть достаточно деталей, чтобы я мог читать то, что я написал на них?
Ответы:
Я думаю, что вы хотите просто , поэтому я бы порекомендовал использовать программный режим, который дает вам максимальный контроль, не заставляя вас узнать о воздействии. Программный режим («P» на циферблате Auto-PSAM) дает вам следующие преимущества:
Итак, со всем этим, я бы следовал этому контрольному списку:
Теперь посмотрим на результаты. При необходимости примените любое из следующих исправлений и сделайте еще один пример изображения:
Если у «образца изображения» нет проблем, продвиньте его до «готового изображения», и все готово.
источник
Я должен был сохранить каракули доски несколько раз. Проблема в том, что вы обычно не можете контролировать освещение, и это редко бывает хорошо. Техника, с которой я столкнулся, состоит в том, чтобы сделать две фотографии. С камерой на штативе, сделайте первый снимок доски как есть. Затем сотрите доску и сделайте второй снимок с точно такими же настройками.
Теперь вычтите два изображения в цифровом виде, добавьте смещение и настройте усиление, чтобы получить то, что вы хотите. Хитрость вычитания двух картинок устраняет неизбежное неравномерное освещение на доске.
Для тех из вас, кто думает: «Да, верно, это не может сработать так хорошо», вот пример, который я только что выкопал более 10 лет назад. Все они были сняты с помощью быстрой и грязной «офисной» камеры, которая была некой точкой Kodak и отстреливалась тогда, если я правильно помню. В любом случае, у него не было специальных возможностей, которых не было бы у любой обычной камеры.
Доска с каракулями:
Стереть доску:
Результат:
Обратите внимание, что во втором снимке на камере было нечего фокусировать, поэтому она была немного размытой. Это все еще не имело значения, поскольку его основной целью было получить задний «белый» уровень для первого выстрела, который изменялся достаточно медленно, чтобы небольшая размытость не имела значения.
источник
Я регулярно делаю фотографии досок размером 3 на 4 дюйма или больше на камеру своего мобильного телефона для записи заметок о встрече, и это дает приемлемые результаты. D90 должен абсолютно надуть это.
Двумя факторами, которых вы хотите избежать, являются блики и размытость изображения. Как упоминал Гуффа, вы хотите избежать бликов от окружающего (комнатного) освещения, поэтому расположитесь как можно более прямо к доске, где вы не видите много бликов. Далее вам нужны настройки камеры, которые отключают вспышку и поддерживают выдержку достаточно высокой, чтобы держать камеру в руках. Стэн упомянул штатив, который, безусловно, устранит дрожание камеры, но это просто боль - просто захватить доску. Если вам для чего-то не нужен супер-высококачественный захват, я думаю, что вам, вероятно, лучше просто увеличить настройку ISO до чего-то вроде 1600 - это создаст небольшое количество шума на вашем изображении, но это должно быть несущественным для ваши цели. На задней панели камеры есть кнопка для установки ISO.
Теперь вы хотите выбрать настройку камеры, которая даст вам выдержку где-то около 1/60. Вы могли бы, вероятно, избежать неприятностей с чем-то более медленным (1/50, 1/40), а с чем-то более быстрым (1/80, 1/100 и т. Д.). Камера может управлять большей частью этого за вас, пока вы не находитесь в полностью автоматическом режиме (зеленая камера на циферблате). Есть режим «выключения вспышки различных программ», который выглядит так, как будто он вам подходит (символ перечеркнутой вспышки рядом с зеленой настройкой «авто»), но вы можете поэкспериментировать с некоторыми другими режимами. , тоже. Камера должна показывать вам скорость затвора, которую она собирается использовать, чтобы сделать снимок, но учтите, что скорости затвора указаны в «сокращенной записи камеры» - «125» действительно означает 1/125 и так далее.
Последнее замечание - если вы сможете выяснить, как опубликовать пример фотографии здесь (с настройками, используемыми для фотографии, если это возможно), это будет иметь большое значение для помощи людям в определении конкретных проблем.
источник
Ваша камера определенно должна быть способна захватывать всю доску без необходимости склеивать изображения, если вы используете самое высокое разрешение.
Вы должны использовать освещение, которое падает под углом на доске. Убедитесь, что позади вас нет света, который отражался бы на доске.
Если вы используете встроенную вспышку, отражение, конечно, будет прямо на доске и испортит изображение. Если свет тусклый, возможно, вам придется отключить автоматическую вспышку. (Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры.)
Кроме того, если свет тусклый, время экспозиции может быть слишком большим, если вы не используете вспышку, так что вы получите размытость при движении. Затем вам понадобится штатив (или, по крайней мере, что-нибудь, чтобы надеть камеру), или просто добавьте больше освещения.
источник
Я не хочу обойти вопрос, но я часто фотографирую белые доски, но использую другой метод, чем вы предлагали. Я использую свой iPhone, чтобы сделать фото, используя одно из трех разных приложений:
Мое любимое приложение сканирования Genius. Он предназначен для таких вещей и имеет встроенные функции настройки для коррекции перспективы. Он также автоматически распознает белую доску и выбирает только эту часть. Что замечательно, так это то, что вам не нужно беспокоиться об идеальном совмещении камеры с белой доской, приложение действительно позаботится об этом за вас. Он также имеет приятные функции вывода для вывода в PDF или JPG и отправки в различные приложения.
Вы, безусловно, можете использовать DSLR для более высокого качества, но вам придется выполнять постобработку, которая может стать утомительной, если все, что вам нужно, это захватить доску и сделать резервную копию вашей памяти. Телефонные приложения прекрасно работают для меня, и у меня всегда есть телефон.
источник
Техника, которую вы ищете, называется «панорама», которая в цифровую эпоху обычно состоит из сшивания нескольких фрагментов изображения в одно большее изображение. Пока у вас вся доска покрыта примерно на 20% перекрытием между изображениями, вы сможете получить единое связное изображение, используя любой из пакетов панорамных программ. (Photoshop включает в себя функцию панорамы, но она не очень хороша для двумерного набора плиток - несколько снимков высотой и несколько снимков в ширину - в версиях позже, чем CS3.)
Для сцен обычно снимают все изображения из одного фиксированного местоположения, но для съемки плоской доски вам, вероятно, нужно перемещать камеру между кадрами, чтобы камера была параллельна доске и на одинаковом расстоянии. Так как доски очень светоотражающие, вам нужно их освещать либо сверху, либо под углом 45 градусов. Поскольку текстовое содержание и строки - то, что вам нужно, падение света не должно создавать каких-либо серьезных технических проблем - вы просто хотите избежать попадания света в направлении камеры, чтобы не нагреваться Найдите отражения, которые затемняют текст.
Есть еще одна (не фотографическая) альтернатива, на которую вы, возможно, захотите взглянуть: Scrivener . Парадигма пробковой доски не слишком далека от того, что вы делаете сейчас. Если вы можете осуществить переход (и я знаю, что радикальное изменение в рабочем методе нелегко), это может упростить процесс перехода от черновой работы к письменной. (Счастливый клиент, и это просто мысль, а не реклама.)
источник
Whiteboard Photo на ПК или Whiteboard Capture Pro на iOS очень и очень хороши для создания любого изображения доски и превращения ее в диаграмму, похожую на изображение.
источник