Как лучше всего фотографировать людей перед рождественской елкой, используя только доступное освещение?

Я фотографирую с Canon 5D Mark IV в помещении перед рождественской елкой, используя только доступное освещение комнаты. У меня нет вспышки.

Я хочу убедиться, что предметы и дерево находятся в фокусе. Каковы лучшие настройки для чего-то подобного?

Вы открыты для возможности получить себе вспышку как быстрый подарок перед Рождеством для себя? По моему опыту - и особенно когда у меня были молодые, увлеченные дети, не заинтересованные в том, чтобы сидеть неподвижно - добавление вспышки было лучшим, что я сделал для своих фотографий вокруг семьи на елке.

Вспышка на камере раздражает и не дает хорошего света, но менее чем за 200 долларов вы можете приобрести радиоуправляемую вспышку. Затем поместите вспышку на книжную полку или где-нибудь в углу комнаты, где она отражается от потолка. Сделайте несколько пробных снимков, чтобы убедиться, что тени от этого не сумасшедшие, и установите затвор вашей камеры на скорость X-синхронизации (¹⁄₂₀₀th для вашей камеры), и используйте f / 5.6 или f / 8, чтобы получить хорошее глубина резкости (больше всего в фокусе). Затем поэкспериментируйте с мощностью вспышки и ISO (начните около 400 или 800), чтобы получить правильную экспозицию. Как только вы это сделаете, вам не придется менять какие-либо настройки, так как вы управляете светом.

Без вспышки это, как правило, очень сложная ситуация, поскольку внутреннее освещение, как правило, намного тусклее, чем думают люди (наш мозг отлично справляется с регулировкой), и единственный способ получить достаточно света - это либо оставить затвор. открывайте скорость для длительной экспозиции (риск размытости) или для использования быстрой линзы с широкой диафрагмой (f / 2,8 или выше), что означает небольшую глубину резкости. Или вы используете современные камеры с очень высоким ISO, которые усиливают сигнал и дают шумные результаты (возможно, достаточно для обмена в социальных сетях, но если это все, что вы хотели, вы можете просто использовать камеру вашего телефона).

Если вы делаете формальные «стоящие перед деревом» картинки, это немного проще, но даже тогда вспышка действительно поможет.

По моему опыту, худшая проблема фотографирования людей перед светом состоит в том, что свет намного ярче, чем лица.

Если это так, вы можете сделать одно из следующих действий:

• использовать вспышку (хорошо, вы говорите, что не можете)
• используйте внешний источник света (любая лампа сделает изображение немного проще)
• перемещать людей и огни в область, где лица освещаются лучше
• переместите людей в сторону, чтобы свет от деревьев падал на их лица (хорошо, это против вашего требования "люди впереди")
• используйте отражатель или даже большое зеркало, чтобы получить дополнительный свет на лица людей

В последнем случае вы можете найти отражатель / зеркало под вашей камерой или сбоку. Но он должен быть довольно большим и хорошо отражать.

Теперь это может решить проблему балансировки количества света, исходящего от лиц и от рождественской елки. Чтобы сфокусироваться как можно больше, вам нужно обратиться к другому вопросу о глубине резкости .

Это зависит от того, какую картину вы собираетесь. Если это что-то вроде этого:

Тогда вы абсолютно не сможете сделать снимок без использования вспышки (или яркого дневного света), так как нет другого способа убедиться, что дерево и люди четкие и сфокусированные (то есть экспозиция короткая, а диафрагма сужена). В качестве альтернативы вы можете сделать снимок другого типа:

Здесь рождественская елка не в фокусе (поэтому вы можете позволить себе широкую диафрагму), и вы не можете видеть лица людей, поэтому вы можете позволить себе более длительную экспозицию (возможно, до 1/15). Возьмите ISO до 1600 и стреляйте по F1.8 или ниже, и вашего среднего потолочного освещения должно быть достаточно, чтобы осветить сцену.

Слабое освещение и желание иметь достаточную глубину резкости, чтобы охватить как людей, так и дерево, если вы стреляете с относительно близкого расстояния, - трудная задача, если только все люди не взрослые, которые могут оставаться неподвижными, когда их об этом попросят. Или вы в порядке с размытым изображением, или дерево не в фокусе.

Если вы используете быстрый объектив, вам придется использовать одну из более широких настроек диафрагмы, чтобы получить хорошую экспозицию при слабом освещении, и это обязательно сузит глубину резкости, и вам может не хватить, чтобы охватить как людей, так и дерево. И если вы используете меньшую диафрагму для глубины резкости, вам придется использовать большую выдержку.

Единственным выходом для избежания размытия при движении может быть повышение ISO до очень высоких уровней, но тогда вам, возможно, придется иметь дело с шумом, поэтому избегайте недодержки. При низкой освещенности и настройке средней диафрагмы, без настройки ISO выше 1600, вам может потребоваться более длинная выдержка, чем безопасная для ручной фиксации. Вы можете устранить дрожание камеры с помощью штатива или уменьшить его с помощью IS, но это по-прежнему не решит проблемы размытия при движении объекта. И если вы снимаете быстродвижущихся детей, то добавление освещения от вспышки, возможно, является единственным вариантом.

Учитывая, что 5DMkIV не имеет всплывающей вспышки, это может быть проблемой. Но учитывая, сколько 5DMkIV имеет тенденцию стоить, предоставление вспышки может показаться легкой задачей. Сегодня существуют недорогие сторонние альтернативы, которые могут работать с TTL / HSS и иметь встроенные радиочастотные ведомые устройства примерно за 100 долларов (например, Godox TT685C, Yongnuo YN-600EX-RT II и т. Д.). Они не особенно сложны. или для обслуживания на заводе-изготовителе, но если вспышка используется только для вас, это может не иметь значения. И просто подпрыгивание вспышки может творить чудеса; не говоря уже о снятии его с камеры .

Смотрите также: Какие функции нужно искать при выборе вспышки?

Сначала я хотел бы подтолкнуть вас к пересмотру вашего желания сфокусировать дерево позади людей. Я понимаю, что это будет красивое дерево, и на нем могут быть части семейной реликвии, но это все же дерево. Что я нахожу важным в картинах, когда через несколько лет я снова их посещаю, так это люди. Сосредоточьтесь на людях, в переносном и буквальном смысле.

Это будет иметь два эффекта. (Прости меня, если я тебе скучно, но я подумал, что лучше разработать слишком много, чем слишком мало.)

• Что, возможно, не интуитивно понятно, так это то, что фокусировка человека на размытом фоне часто более красива и привлекательна, чем фокусировка на нем. Сосредоточение внимания на важных частях направляет наше восприятие и заставляет картину говорить с нами. (Быстро погуглив, я нашел эту страницу, иллюстрирующую идею.) Если, напротив, все четкое, мы не уверены, что имел в виду фотограф.
• Большая диафрагма (уменьшение глубины резкости) сокращает время экспозиции, уменьшая вероятность смазывания при движении камеры и людей. Нехватка света является определяющим ограничением при съемке с доступным светом. Все, что вы можете сделать, чтобы получить больше света на датчике, хорошо.

Тем не менее, помимо получения большего количества света в комнате, как другие предполагали, может быть возможно расположить людей на стороне дерева, возможно, немного дальше от вас. ( Вот пример, который я нашел, но не с доступным светом.) Это осветит их лица и разместит их на расстоянии, не очень отличающемся от дерева, что облегчит реализацию вашей первоначальной идеи.

Возможно, у вас есть, но если нет: в долгосрочной перспективе я бы порекомендовал приобрести объектив с большой апертурой и фокусным расстоянием, подходящим для фотографирования людей. Это действительно нужно, если вы вообще фотографируете людей: потому что во многих случаях вы хотите делать снимки людей, как правило, внутри, и вы, кажется, стараетесь избегать вспышки (я тоже), поэтому вам нужно столько света, сколько вы можно получить. Интересно, что внутри камеры тоже есть большая камера - всегда соблазнительно оставить ее дома в походе и взять с собой компактную камеру, не так ли? Но это легко взять его на семейную функцию на машине. Так что, скорее всего, он будет использоваться внутри, если только вы не пойдете на явные фото-сафари.

Подойдет относительно дешевый 50-мм объектив. Наличие объектива с такой большой апертурой было неоценимо для многих снимков в помещении с доступным светом, которые я изначально делал с 800-1600 ISO пленкой.

Независимо от каких-либо технических деталей, в сложных условиях лучше делать больше снимков, чем обычно, потому что больше, чем обычно, будет иметь тот или иной дефект.

Честно говоря, ваш вопрос немного сложен, потому что не очень понятно, что вас беспокоит, кроме

Я хочу убедиться, что предметы и дерево находятся в фокусе. Каковы лучшие настройки для чего-то подобного?

Что ж, это влечет за собой просто использование подходящей диафрагмы и подходящей широкой линзы для обеспечения фокусировки. В качестве отправной точки для экспериментов, возможно, попробуйте 35 мм и F / 8. Постарайтесь не иметь большой разницы в расстоянии между людьми и деревом от камеры.

Это может вызвать другие проблемы. Скорость затвора может быть слишком медленной, если у ваших объектов возникают проблемы с неподвижностью. Мое предложение состояло бы в том, чтобы не беспокоиться о шуме слишком много, идти на 1/100 (или, может быть, даже быстрее для детей) секунды и идти вперед и провернуть ISO на все, что необходимо, чтобы получить правильную экспозицию для этого. У вас последняя камера FF, не думайте, что вам нужно придерживаться низкого ISO.

С другой стороны, если ваши объекты могут оставаться неподвижными, вы можете перейти на 1/40 секунды, поставить камеру на штатив и поддерживать низкий уровень ISO.

Я не уверен на 100%, что вы хотите. Например, есть ли на дереве огни, которые вы хотите показать светящимися, и в этом случае вам может потребоваться сбалансировать их с освещением комнаты и иметь более темную комнату для работы.

Я фотографирую с Canon 5D Mark IV в помещении перед рождественской елкой, используя только доступное освещение комнаты. У меня нет вспышки.

Если вы хотите получить дешевую вспышку с приличной световой отдачей, я рекомендую Neewer TT560, она должна быть <40 долларов США. Это полностью ручной, но это нормально. Поскольку вы будете находиться в помещении, я бы порекомендовал использовать его, направив его на потолок, это обеспечит гораздо более равномерную вспышку с более естественными тенями (так как будет казаться, что свет над ними). Этот план может быть сорван высокими потолками или странно окрашенным потолком (может привести к тому, что отраженный свет будет другого цвета). Экспериментируйте с этим заранее, чтобы получить уровень освещенности там, где вы хотите.

Мы не знаем, какое освещение есть в вашей комнате ... в моей гостиной есть большое окно, которое обеспечивает достаточно света в дневное время. Мы не знаем, работаете ли вы с 1 окном, без окон и т. Д., А также с искусственным освещением, 1 лампочкой? 6 лампочек? Сколько люмен? Трудно дать какой-либо дальнейший совет, если мы не знаем, с чем вам нужно работать.

При желании вы могли бы даже сделать снимки со штатива и сфокусировать дерево и другие объекты по отдельности на разных снимках и объединить их в последующей обработке.

Если вы не можете получить много освещения в единственном реальном варианте - это объектив с креплением (1.4-2.8f), который, скорее всего, не имеет вспышки, тем более реалистичным является повышение ISO и попытка увеличить выдержку , если вы используете штатив, то даже 1/10 секунды должны помочь.

Без этого на самом деле невозможно дать вам точные инструкции (какой ISO / выдержка / f и т. Д.) Попытаться возиться и посмотреть, что подходит, и, надеюсь, вы найдете комбо, которое будет достаточно для чего Вы стремитесь к.

Что касается моего поста, никто не говорил о «в фокусе» части вашего вопроса с точки зрения объектива.

Примечание для других - я думаю, что здесь есть несколько потрясающих ответов - поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь украсть эту информацию для вашего ответа, чтобы мы могли объединить информацию.

Если у вас нет под рукой вспышки, вам нужно добавить как можно больше света в комнату. Принесите лампы из других комнат, если вам нужно.

Вы все еще можете закончить съемку с широкой диафрагмой для группы - f / 2.8 или f / 4. Тем не менее, это не может быть вредным.

Если вы используете 35-миллиметровый объектив и находитесь на расстоянии 15 футов от ваших объектов, при f / 2,8 глубина резкости увеличится с 11,4 фута до 21,9 фута. Этой глубины резкости достаточно, чтобы все были в фокусе - даже при f / 2.8.

Остановка поможет только с глубиной резкости. Но как насчет открытия? Другая остановка дает вам f / 2 - и глубину резкости от 12,3 фута до 19,3 фута. Опять же - это много.

Если вы стреляете шире, чем 35 мм - вы только увеличите глубину резкости, и вам нужно будет меньше беспокоиться о том, чтобы вывести людей сзади. (технический термин).

Если вы стреляете уже, чем 35 мм, или должны быть ближе к вашим объектам, чем 15 футов - тогда вам нужно будет пробежаться по цифрам за калькулятором глубины резкости, чтобы немного поразмыслить.

Я бы хотел предоставить это вам, но мне нужно знать фокусное расстояние объектива, который вы намереваетесь использовать, его самый широкий диафрагменный диапозон и как далеко вы будете находиться от ваших объектов.

Предполагая, что вам не нужно беспокоиться о глубине резкости, что создает проблему для фокусировки на всех, вам нужно беспокоиться только об освещении, дрожании камеры и размытости изображения. И на это уже есть фантастические ответы.

Вы также можете увеличить глубину резкости, поместив камеру подальше от объектов, обрезав изображение по вкусу. Притворись, будто твоя камера имеет датчик обрезки. Вы потеряете некоторое разрешение, и шум становится более очевидным в зависимости от количества обрезки, которое вы делаете, но эта тактика работает. Теперь вы можете снимать с более быстрой апертурой. Выберите самые широкие линзы, которые у вас есть.

Используйте широкоугольный объектив с быстрым объективом (f / 2,8 или ниже), я думаю, что 5D Mark IV может фокусироваться до -3EV, поэтому достаточно f / 2,8.