Должен ли я использовать ручной или (полу) автоматический режим для замедленной съемки при смене освещения?

Я планирую долгую поездку (от восточного побережья до западного побережья, около 45 часов езды) и думаю о съемке замедленного видео моего вождения.

Поскольку я могу ожидать, что уровни освещенности будут довольно резко меняться в течение дня (особенно во время заката), как мне отрегулировать экспозицию для обеспечения плавного видео?

Если я установлю камеру в программном режиме, камера компенсирует изменение композиции, что вызывает мерцание.

Однако, если я установлю камеру в ручном режиме, я могу настраиваться только периодически (должен держать руки на руле), поэтому я ожидаю, что экспозиция может иногда отключаться более чем на одну или две ступени, которые можно восстановить в посте.

Где середина? Стоит ли просто снимать в ручном режиме, периодически настраивать, исправлять в постах и ​​надеяться, что я не потеряю детали светлых участков или теней? Стоит ли снимать в программном режиме и выполнять ту же коррекцию?

Так как я планирую снимать на привязи, есть ли способ контролировать экспозицию с помощью компьютера? Могу ли я получить информацию об измерении с привязанной (Nikon) камеры, чтобы я мог найти / написать скрипт, который бы плавно регулировал экспозицию?

tl; dr: в настоящее время не существует «надежного / plug-n-play» решения этой проблемы (пока!). Все доступные в настоящее время варианты имеют компромиссы, которые должны быть оценены перед переходом.

Это огромная проблема, которая часто обсуждается в сообществе Timelapse. На момент написания этой статьи не существует «надежных» решений, хотя многие из нас пытаются создать различные «подключи и работай» решения проблемы.

Как указано в другом месте, все автоматизированные режимы имеют тенденцию вызывать довольно раздражающий уровень мерцания, особенно во время рассвета и заката, когда свет меняется особенно быстро. Хотя в некоторой степени этим можно управлять с помощью программного обеспечения, которое «выравнивает» уровни освещения по нескольким кадрам и уменьшает мерцание в постпроизводстве на короткий промежуток времени, чем больше интервал, тем больше проблем возникает на том уровне компьютера, который может выполнить эту задачу, не ломаясь и плакать открыто, довольно дорого. Кроме того, некоторые горячо обсуждают, способны ли эти типы программ выполнять «разумную» работу по устранению мерцания.

Одним из решений, с которым многие из нас добились успеха, является использование рамок в квадратных скобках вместо одиночных. Это дает возможность использовать затухание в пост-продакшн для относительно плавной адаптации к экстремальным изменениям, которые могут произойти. В зависимости от вашей камеры вы можете отрегулировать до + 4 / -4 ступеней, что дает вам эффективный динамический диапазон 8 ступеней (полный день - полная ночь - приблизительно 12 ступеней, YMMV в зависимости от времени года, местоположение на планета и т. д.). Снимайте это в RAW (глоток!), И вы можете выполнить пакетный процесс, чтобы добавить остановки даже сверх этого. Вам нужно будет поэкспериментировать, чтобы увидеть, не вызывает ли движение вашего автомобиля слишком много проблем с синхронизацией, но я подозреваю, что, поскольку вы будете замирать между большими частями кадров, проблемы с синхронизацией не будут такими уж плохими. Очевидно, что это не идеально в других отношениях, а именно размер файла,

Я полагаю, что можно было бы написать программное решение для обеспечения функциональности интервального измерителя, как вы и просили. Проблема, которая должна быть решена, состоит в том, что программный интервалометр также будет иметь какой-то датчик света с питанием, который сообщит компьютеру, на что регулировать скорость затвора. Либо так, либо вы (гипотетически) могли бы построить алгоритм, который генерирует соответствующую кривую для имитации падения света, когда полный день уходит на полную ночь. Затем этот алгоритм можно использовать для автоматической регулировки скорости затвора «тупым» образом (например, он на самом деле не знает, что такое уровень освещенности). Все это приводит к «ядерному варианту» вариантов (по крайней мере, на момент написания статьи)

То, что я выбрал, вероятно, даже на порядок более экстремально, чем все вышеперечисленное ... Я построил свой собственный интервалометр, который включает в себя встроенный экспонометр и может регулировать скорость затвора для снимка при съемке при изменении уровня освещения. На сегодняшний день это самый надежный способ справиться с изменяющимися условиями освещения, и с его помощью я смог сделать интервалы времени без мерцания на целый день или на всю ночь. Но, естественно, компромисс заключается в том, что это устройство домашнего приготовления, так что фон электроники (или желание учиться), способность кодировать или переопределять другие коды, стоимость электронных компонентов на пару сотен долларов и для этого решения необходим паяльный пистолет.

Я не уверен, что у вашей камеры есть эквивалентный режим, но на моем Pentax K-7 я бы перевел камеру в TAvрежим, в котором я устанавливаю выдержку и диафрагму, но камера выбирает ISO. (См. Комментарии: Крейг Уолкер говорит, что на Nikon D90 вы переводите камеру в ручной режим - Mна диск - и включаете в меню auto-ISO для того же эффекта.)

Затем я бы а) установил ISO для изменения с шагом 1/3 ступени, чтобы различия были небольшими, и б) жестко ограничил диапазон авто-ISO, может быть, ISO от 200 до 1250. Это все равно дает пару остановок широты , но предотвращает слишком резкое изменение экспозиции.

Ваш ответ может прийти только после пост-обработки. В Lightroom есть функция под названием «Совпадение общего воздействия». Я нашел это описание о том, что он делает :

Вы можете использовать эту команду для сопоставления экспозиций на серии изображений, выбранных с помощью Диафильма. Функция «Совокупные значения экспозиции» рассчитает значение соответствия, проанализировав и объединив выдержку, диафрагму объектива, чувствительность ISO, на которой были сделаны снимки, а также любую установленную камерой компенсацию экспозиции. Затем он учитывает все эти установленные камерой значения, объединяет их с требуемым значением экспозиции (как установлено в наиболее выбранном изображении) и вычисляет новые значения экспозиции Lightroom для всех остальных выбранных изображений. Я обнаружил, что его часто можно использовать для усреднения яркости экспозиции в серии фотографий, где значения освещенности увеличивались и уменьшались во время съемки

Отказ от ответственности: я никогда не пробовал это. Я просто пробирался через Lightroom, чтобы помочь.

Я бы предпочел ездить на полном авто. Даже без существенных изменений в освещении в течение дня вы будете постоянно менять направление (и, следовательно, угол наклона к солнцу) и проходить через участки света и тени (горы, деревья, транспортные средства). Это будет много, чтобы приспособиться на лету; Вы в значительной степени не можете сделать это во время вождения. Даже если вы регулярно контролируете и настраиваете свои ручные настройки, вы все равно, вероятно, получите мерцание от смены света ... так почему бы не перейти на автоматический режим и не избавиться от хлопот?

Возможно, вы захотите внести некоторые изменения, даже когда вы находитесь в авто, в частности, для вашего ISO. Это будет хорошим способом получить те же комбинации диафрагмы и затвора (которые важны для движущегося транспортного средства), когда день превращается в ночь.

Только что увидел видео Timelapse и объяснение Филиппа Блума - на 36 часов Timelapse -

http://philipbloom.net/2009/10/20/36-hour-timelapse-using-the-canon-7d/

Я думаю, что это ответ, и он довольно прост - он нашел, что съемка с автоматической диафрагмой, автоматической выдержкой и автоматической ISO дает удовлетворительные результаты , хотя в следующий раз он будет придерживаться только автоматической выдержки.