Как сфотографировать блестящие объекты?

Мне было труднее всего фотографировать объекты, инкрустированные стразами, и запечатлевать их блеск.

Мое понимание блеска состоит в том, что он состоит из двух компонентов: динамического диапазона наших глаз и движения наших голов. Экраны не очень хорошо воспроизводят динамический диапазон, который видят наши глаза, а неподвижные фотографии не очень хорошо воспроизводят движение.

Я посмотрел другие ответы на этом сайте, но мне все еще не хватает действительно «блестящей» картины. Я пробовал:

• Размещение объекта на отражающей поверхности (черный акрил хорошо справился с этим. Он показывает отражение объекта, но эффективно затемняется на несколько остановок, поэтому сверкающие биты по-прежнему яркие)
• Использование видео медленно движущегося объекта вместо неподвижных фотографий. Возможно, это пока лучший вариант, но, как можно себе представить, он не всегда пригоден для использования.
• Использование нескольких ярких точечных источников света (например, нерассеянные светодиоды, рождественские огни).
• Использование одного яркого точечного источника света , такого как фонарик / фонарик или нерассеянная галогенная лампа
• Длинные выдержки, короткие выдержки; узкие отверстия, широкие.

Независимо от того, что я делаю, я получаю больше рассеянного света (который хорош для придания общего вида предмету), но очень слабый блеск. Я понимаю, что искра - это маленькие, яркие точки света, падающие назад на камеру, от зеркальной поверхности граней со стразами, но почему-то этого недостаточно, когда она попадает в камеру.

Возможно, реальный вопрос: как вы показываете блеск на дисплее с низким динамическим диапазоном? Как вы можете запечатлеть это, и если это не так просто запечатлеть, есть ли способ убедить ваш взгляд увидеть что-то столь же блестящее?

Вот пример снимка, который я пытался сделать более блестящим:

(работа Джудит Клауснер, фото мной)

Вышеуказанная фотография была освещена одной галогенной лампой над камерой, и вспышка указывала прямо на нее справа и над камерой. Это было сделано в диффузионной коробке с полностью открытой передней частью и черным бархатом с левой / задней стороны, и черным акрилом под всем этим. 90-миллиметровый ручной макрообъектив на D600 у F16 с 1,3-дюймовым экспонированием.

Прежде всего, важно понимать, что когда вы фотографируете отражающий объект, вы на самом деле фотографируете окружающий пейзаж, который отражается от объекта. Это означает, что недостаточно просто поместить объект в лайтбокс и, возможно, направить на него несколько точечных источников света, по крайней мере, если вы не хотите сделать отражения довольно простыми и тусклыми.

Вместо этого, то, что вы хотите, чтобы дать отражению контраст и «блеск» (не фактический блеск, определяемый как маленькие пятна, достаточно яркие, чтобы вызвать видимое размытие на фотографии, а только видимость блеска), это окружить объект с высокой контрастностью пейзаж, который производит соответствующий вид при отражении от объекта. (Конечно, обычно вам нужно оставить какой-то нейтральный фон позади объекта, но это не обязательно должно быть большой областью, особенно если вы используете длинную линзу.) Это искусство в такой же степени, как и наука, но вот несколько вещей, которые пытаться:

• Добавьте высококонтрастные края на фон. Если вы используете лайтбокс, попробуйте накрыть детали внутренней части коробки черной тканью / пластиком / картоном или цветной прозрачной бумагой или пластиком.

• Добавьте градиенты на фон. При отражении от граненого объекта каждый фасет будет отражать небольшую часть градиента, давая как контраст между фасетами, так и тонкие градации цвета внутри каждого фасета.

• Выберите цвета на заднем плане, чтобы получить желаемый эффект. Для отражающего объекта цвета, которые вы видите на фотографии, зависят как от окружения, так и от самого объекта, поэтому вы можете «нарисовать» объект, выбрав подходящий фон.

• Используйте или имитируйте естественные фоны, так как они часто имеют цветовые схемы и узоры, которые, даже будучи отраженными отражением, вызывают у зрителя желаемые чувства. Даже если вы выбираете чисто абстрактный фон, часто хорошей идеей будет, например, сохранить более темные области окружения в нижней половине и более светлые области в верхней половине, так как наш мозг эволюционировал, ожидая такого расположения и находя это естественно.

Что касается реальных блесток, они образуются, когда небольшая часть граней в объекте отражает что-то настолько яркое, что насыщает камеру (или глаз) и создает блики. Если у вашего объекта достаточно маленьких граней, то простое наведение на него одного источника яркого света действительно вызовет искры. Если нет, вам может понадобиться использовать несколько небольших точечных источников света (таких как светодиоды, галогенные лампы или маленькие зеркальные отражатели, направленные на объект), чтобы получить больше блесток.

Один из приемов, который вы можете использовать, - это закрепить объект и камеру на месте, а затем перемещать точечные источники света, пока от каждого из них не появятся приятные искорки. Для получения более естественного результата вы также можете разместить источники искрения в «естественных» местах, например, в более светлых частях окружающей среды или рядом с основным источником света.

Также обратите внимание, что внешний вид блесток будет сильно зависеть от вашей камеры и объектива. Для красивых "звездных" искр вы, вероятно, захотите использовать фильтр с узкой апертурой и / или перекрестный ("звездный") фильтр . На этой странице из SLR Lounge показаны несколько хороших примеров влияния диафрагмы на блестках на фотографиях:

_{(Изображение из SLR Lounge , используется по лицензии CC-By-ND 3.0 .)}

Наконец, обратите внимание, что динамический диапазон здесь очень важен. Примечательность блесток заключается в том, что они намного ярче, чем остальная часть объекта. Вы не можете действительно воспроизвести истинную интенсивность искр на экране (или на бумаге), даже если ваша камера может записать ее в первую очередь, поэтому вам нужно найти способы создать впечатление яркости без фактической яркости.

Starbursts являются одним из способов достижения этого; как и в случае использования темной отражающей поверхности, поскольку она эффективно дает зрителю две картины объекта, сделанные с разной экспозицией, которые мозг может объединить, чтобы восстановить больший динамический диапазон, который вы бы увидели, если бы Вы смотрели на объект напрямую.

Ps. Я написал большинство из вышеперечисленных, прежде чем вы разместили свой пример фото. Увидев это, мои конкретные предложения будут:

• Держите черный акрил - кажется, он очень хорошо подходит для того, что вы пытаетесь сделать.
• Шагните вниз по объективу или возьмите звездообразный фильтр для вашего объектива, чтобы добавить больше блеска вашим блесткам. (Одно это может помочь вам.)
• С таким количеством граней, вам, вероятно , не нужно слишком много источников света, чтобы получить приличные блестки. Не блестящие части объекта могли бы выиграть от немного более рассеянного освещения, хотя, возможно, с некоторым тонким цветом, чтобы добавить контраст. Подумайте о замене некоторых из черного бархата, особенно слева, более светлыми цветами и / или градиентами, и, возможно, добавьте несколько вторичных источников света.
• Пока вы добавляете рассеянное освещение, рассмотрите возможность смещения основного источника света немного в сторону. Прямо сейчас большинство бликов на гранях смотрят прямо в камеру, что придает изображению немного неестественный вид, часто ассоциируемый с чрезмерным использованием встроенной вспышки.

Я работал над решением той же проблемы. У меня есть 3 камеры, и я обнаружил (верьте, хотите нет), что моя простая камера iPhone сделала лучшую работу. Я делаю украшения с большим количеством искр и переливов, и у меня были проблемы с воспроизведением блеска, пока я не попробовал iPhone.

Мне пришлось немного поэкспериментировать с освещением, но это не включало много разных экспериментов. Я пробовал дневной свет, лампы накаливания, а затем и другие фоны. Когда я поместил подвеску на светлом фоне, я получил худшие результаты, но когда я попробовал сплошной цвет (красный, черный или средний серый), я получил лучшие результаты.

Я также попытался засветить фонарик на подвеске, фотографируя его (как было предложено в отличном ответе выше), и это тоже было хорошо.

Для тех, кто не очень хорошо знает, как делать макро-снимки с помощью iphone: Как только у вас появится элемент, отображаемый на экране, коснитесь области экрана, на которой вы хотите сфокусировать камеру, затем нажмите на картинку. Супер просто, люблю это.

Почему бриллианты теряют огонь на фотографиях? Я хочу сфотографировать цвета радуги (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, индиго, фиолетовый), которые преломляются из капли воды на солнце. Есть два требования для получения огня на фотографии: во-первых, достаточно мегапикселей, чтобы уловить цвет в крошечном пятне на расстоянии, и во-вторых, чтобы линза была достаточно маленькой по всей передней поверхности, чтобы соответствовать размеру один преломленный цвет. Причина, по которой алмазы выглядят белыми без вспышки цвета, заключается в том, что белый точечный источник света разбивается на полосы цвета, выходящие из алмаза, и объективы причудливых камер настолько велики, что улавливают все эти цвета по всей передней поверхности (на близком расстоянии), и они перефокусируют все эти цвета обратно в один (группу байеров) пиксель (-ы), которые преобразуют цвета возвращаются в белое пятно. Это похоже на наличие двух призм: одну для преломления белого света в цвета (ромб), а другую, которая вновь сливает цвета обратно в белый свет (линза). Если ваш объектив не достаточно мал, чтобы попасть в одну полосу цвета (например, объектив мобильного телефона), он заново объединит цвета, исходящие из одной точки алмаза. Иногда мы можем видеть цвет на боке, если расфокусируем алмаз предмета; но тогда мы не можем ясно видеть грани. и другой, который повторно объединяет цвета обратно в белый свет (линза). Если ваш объектив не достаточно мал, чтобы попасть в одну полосу цвета (например, объектив мобильного телефона), он заново объединит цвета, исходящие из одной точки алмаза. Иногда мы можем видеть цвет на боке, если расфокусируем алмаз предмета; но тогда мы не можем ясно видеть грани. и другой, который повторно объединяет цвета обратно в белый свет (линза). Если ваш объектив не достаточно мал, чтобы попасть в одну полосу цвета (например, объектив мобильного телефона), он заново объединит цвета, исходящие из одной точки алмаза. Иногда мы можем видеть цвет на боке, если расфокусируем алмаз предмета; но тогда мы не можем ясно видеть грани.