Как я могу получить идеальную резкость при съемке неподвижного искусства?

Я пытался снять мраморную скульптуру, которая хорошо освещена на стене студии. Фотографии получаются хорошо и отлично подходят ... но я стремлюсь к чему-то лучшему. Моя проблема с остротой, я не могу получить все совершенно острым. Любые советы в дополнение к тому, что я делаю:

1. Я использую штатив
2. Canon 5d Mark II с 24-105, а также пятьдесят пятьдесят
3. Диафрагма максимальная объектив предлагает
4. ISO 400 или ниже
5. Стабилизаторы изображения выключены
6. Длинные и короткие выдержки 4 секунды - 1/500
7. Фокусировка вручную с использованием liveCode, увеличенного в 10 раз
8. 1,5 метра от объекта

Я получаю отличные снимки ... но я хочу запечатлеть все мелкие детали камня, текстуры, прожилки и т. Д.

Я могу повысить резкость и контрастность в посте и получить несколько довольно хороших изображений ... но при небольшом отклонении от исходных изображений вы никогда не сможете сделать эту идеальную фотографию.

http://www.thisiscolossal.com/2014/03/airy-dresses-carved-from-marble-by-alasdair-thomson/

Похоже, вы делаете почти все правильно, но есть одна деталь, которая привлекла мое внимание: максимальная диафрагма, которую предлагает объектив . Я предполагаю, что это означает, что вы полностью закрываете объектив. Вы не должны этого делать, потому что из-за дифракции малая диафрагма приводит к менее резкому изображению в целом. См. Что такое «предел дифракции»? для большего.

Посмотрите на Как вы узнаете «сладкое пятно» объектива? и эксперимент (две остановки вниз от широко открытого - это общее правило . С скульптурой, а не с плоской иллюстрацией, глубина резкости, конечно, является проблемой, но кажется, что рассматриваемые работы относительно плоские. (И когда они нет, наличие некоторой различимой глубины размытия поля не обязательно является плохой вещью при переводе с одного носителя на другой.)

Вы также можете попробовать методы, включающие супер-разрешение - сделать несколько фотографий и объединить их.

Я также, в качестве эксперимента, сделал бы несколько снимков с автофокусировкой в ​​реальном времени и сравнил бы это с вашими результатами ручной фокусировки. Не думаю, что так будет лучше, но было бы интересно посмотреть.

И, наконец, вы упомянули, что они хорошо освещены, но увеличение освещенности никогда не повредит, если вы можете.

Я согласен с комментариями по поводу диафрагмы, но также не забываю о блокировке зеркала и использовании удаленного спуска (или функции таймера) для экспозиции.

Benjamin,

Я хочу призвать вас подумать о чем-то ином, чем стремиться только к остроте. Это то же самое с различными методами, которые уже обсуждались, с фокусировкой фокуса, с высоким разрешением и т. Д. Однако добавьте к своему поясу инструментов два набора других инструментов. Я говорю это из-за вашего заявления «Я получаю отличные снимки ... но я хочу запечатлеть все мелкие детали камня, текстуры и жилы и т. Д.», Я хочу побудить вас подумать о добавлении двух новых наборов подходы:

1. Увеличение микроконтрастности, возможно, микронасыщенности и
2. Альтернативы освещения

Что касается микроконтрастности, у меня был похожий опыт с архитектурными изображениями, и изначально я думал, что резкость также является ключом. В конце концов, после того, как я некоторое время ударился головой о стену, я узнал, что для того, чтобы детали всплыли, мне нужен был способ вывести микроконтрастность моей низкоконтрастной сцены.

Оказывается, что есть несколько инструментов, которые работают для этого в постобработке.

• Одним из способов будет использование фильтра верхних частот в Photoshop, который установлен для деталей, которые вы хотите выделить. Используйте его на дублирующем слое изображения, затем установите этот слой на «overlay»

• Другой пример - использование вашего RAW-конвертера, который может иметь настройки для микроконтрастности. Иногда я использую настройку микроконтрастности DxO Pro.

• Я использовал Contrast Master, плагин Photoshop, с большим успехом, потому что он обеспечивает очень детальный контроль над типом контраста.

• Я также часто использую несколько инструментов Topaz Labs, «Adjust» и «Detail». Оба дают некоторый контроль в отношении выбора деталей для настройки.

• Я также использовал инструменты Flaming Pear - я использовал мистера Контраста, который очень гибок. Интересно, что я обнаружил, что их плагин, «Органические края», основывает свою модель краев на очень тонких изменениях контраста. Тщательно примененный, он может создать маску, чтобы помочь увеличить только эти детали.

Отдельно от постобработки стоит рассмотреть различные методы освещения.

• На ум приходит освещение сбоку или сверху - так называемое «сгребающее освещение», которое помогает выявить текстуру, трещины и т. Д. Подумайте о фонарике / фонарике, лежащем на полу, освещающем всех Cheerios, которых уронил малыш.

• Еще одна техника, которая приходит на ум, - это использование поляризованного фильтра и поляризованного источника света. Я не пробовал это на Мраморе, но у меня есть на других материалах, и интересно, какие детали всплывают. Это может выявить некоторые анизотропные вариации мрамора. Обратите внимание, что эти анизотропные изменения определенно присутствуют на микроскопическом уровне, просто из-за изменения ориентации кристаллов. Однако, возможно, что-то может быть и на макроуровне, из-за некоторого большего аспекта мрамора - я не могу сказать точно, но это легко экспериментировать.

• Третье, что приходит на ум, - это использование другого источника света - например, ультрафиолетовый или инфракрасный или поляризованный ультрафиолетовый или инфракрасный свет могут вызывать разные оптические реакции. Это может выявить включения (вены?), Которые флуоресцируют не так, как остальные части мрамора.

Если эти скульптуры находятся в музее, их сотрудники по охране могут иметь некоторые из этих источников света и / или быть знакомыми с этими методами.

В случае альтернативного освещения, если вы получите успешные результаты, я бы использовал эти результаты в качестве слоев поверх регулярно фотографируемого слоя в Photoshop. Это означает многократную экспозицию со штатива, только при разных условиях освещения.

Использование отложенного спуска затвора (или пульта дистанционного управления) уменьшит дрожание от прикосновения к камере (что все еще может повлиять на камеру на штативе) и блокировку зеркала, которая снова смещает зеркало в сторону, снова уменьшая любые вибрации, вызванные внутренним зеркало движется во время выстрела.

Это может помочь вместе с другими советами о том, как найти наилучшее место для вашего объектива, для 50-миллиметрового http://www.dpreview.com/lensreviews/canon_50_1p4_c16/5 (f8 выглядит хорошо). Для большинства объективов просто держитесь подальше от крайностей, как на диафрагме, так и на объективах с фокусным расстоянием.

Я добавил пользовательскую настройку в свой 5DII с задержкой в ​​2 секунды и блокировкой зеркала специально для съемки со штатива, что позволяет легко найти его, когда вам это нужно.

Я бы использовал 50 мм, остановил диафрагму до f / 4 или 5.6, нацелился на ISO 200 и под второй выдержкой. Я также недоэкспонировал бы с остановкой или двумя. Я бы настроил контраст и резкость в посте, но вы можете попробовать сделать собственный стиль изображения, отрегулировав настройки контрастности и резкости стиля изображения. Если у вас есть вспышка, возможно, стоит добавить боковое освещение, чтобы выделить детали ....

Вы также можете попробовать использовать широкую диафрагму (что приводит к узкой глубине резкости), а затем наложить фокусировку или несколько различных экспозиций и наложение экспозиции, возможно, оба варианта - здесь можно найти некоторые программные опции .

Хотя для макросъемки обычно используется укладка фокуса, она не ограничивается таким использованием и может быть очень полезной и должна позволять захватывать детали, которые вы ищете.

Экспозиция с накоплением панорамы, сделанная с помощью бесплатного программного обеспечения hugin / enfuse

Что касается цифровой обработки, вам следует избегать использования универсальных методов повышения резкости, таких как маска нерезкости, так как эти методы будут только увеличивать локальный контраст - делая детали более заметными, но вы не получите обратно детали, которые стали невидимыми. Лучше использовать методы, основанные на реверсировании размытия из-за несовершенной фокусировки, и для этого вам нужно знать функцию разброса точек (поэтому в той части изображения, которая не находится в фокусе, появится одна точка быть маленьким диском с некоторым профилем яркости, это так называемая функция разброса точек).

Вы можете рассчитать функцию разброса точек, увеличив масштаб изображения в областях с высокой контрастностью. Если вы знаете, что есть резкий край, поперек которого яркость изменяется на некоторое значение, вы можете легко рассчитать, какова функция разброса точек, которая даст профиль, который вы видите на изображении.

Грубое приближение получается, если предположить , что функция рассеяния точки является однородным диском радиуса R . Если вы увеличите изображение до некоторого острого края, то кривизна на увеличенном изображении станет очень маленькой, поэтому вы можете предположить, что у вас есть прямая линия, с одной стороны яркость равна v1, а с другой стороны линии она будет равна v2 . Яркость на расстоянии d от линии v (d) на изображении будет плавной функцией из-за нерезкости, которая стремится к v1 с одной стороны и v2 с другой стороны. Вблизи d = 0 функция g (d) = [v (d) - v1] / [2 (v2 - v1)] ведет себя следующим образом:

g(d) = 1/4 - d/(pi R) + d^3/(6 pi R^3) +...

Итак, выполнив линейное приближение функции g (d) - 1/4 по координатам x и y изображения рядом с линией, вы получите результат в виде:

g(x,y) = A  + b x + c y

а затем следует, что:

1/(pi R) = sqrt[b^2 + c^2]

Таким образом, функция разброса точек может быть вычислена с некоторыми усилиями из рисунка, если вы не слишком плохи в математике.

Затем, если вы вычислили функцию разброса точек, то инвертирование размытия расфокусировки - это очень просто, используя такие алгоритмы, как деконволюция Винера или деконволюция Ричардсона-Люси . Такие алгоритмы обычно включены в программное обеспечение для обработки изображений, но вы должны запускать их, используя функцию фактического разброса точек, которая применяется к вашему изображению, а не стандартное размытие по Гауссу. Например, этот плагин ImageJ имеет различные алгоритмы деконволюции, которые требуют от вас указать функцию разброса точек. И ImageJ можно получить здесь .

Я должен добавить здесь, что это должно быть сделано в линейном цветовом пространстве. Итак, вам нужно сначала преобразовать в линейное цветовое пространство RGB или в цветовое пространство XYZ, выполнить операцию повышения резкости, а затем преобразовать обратно в sRGB.