Я заметил, что довольно много моих фотографий не очень хорошо сфокусированы. Это особенно происходит на больших фокусных расстояниях. Я использую Canon 500D и (в основном) объектив Tamron 18-270 мм f / 3,5-6,3. Мне очень трудно фокусироваться вручную, в основном потому, что я ношу очки, и ни одна из настроек на маленьком колесе регулировки видоискателя не выглядит на 100% правильной, поэтому я использую автофокусировку там, где могу.

На странице http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/camera-autofocus.htm предполагается, что это может быть связано с комбинацией камеры и диафрагмы (в частности, что при f / 5.6 будет только центральная точка фокусировки работать, а то f / 6.3 ни один из них не даст).

Во-первых, я прав или меня неправильно поняли? И, если я прав, есть ли у вас какие-либо советы для лучшей фокусировки? Или мне просто нужна лучшая камера и / или более быстрое стекло?

[Редактировать: много полезных советов ниже; Спасибо всем! Я подозреваю, что виновата не моя техника, а моя техника. Время пойти и попрактиковаться еще ...]

Во-первых, я не знаю о 500D, но вы, вероятно, правы в том, что только центральная точка работает на f / 5.6, поскольку свет блокируется на периферийных точках. Вы можете перевести камеру в автофокусировку с меньшей апертурой (до f / 8, если вам повезет) с центральной точкой, если вы обманываете камеру относительно того, какой объектив используется, касаясь контактов .

Можете ли вы опубликовать некоторые изображения проблемы? Сфокусированы ли снимки спереди или сзади вместо просто мягких? Если да, есть ли последовательность в фокусировке спереди назад? Извините за кучу вопросов, просто сложно диагностировать проблему по одному описанию. Это может указывать на то, что объектив не откалиброван (фокусировка не является петлей обратной связи, автофокусировка производит измерение, а затем говорит объективу идти туда.

Задумывались ли вы о ручной фокусировке в режиме реального времени ? Это может быть сложно на длинном конце из-за движения камеры (здесь поможет монопод / штатив), но вы должны иметь возможность просматривать экран с удобного расстояния.

В конце концов, любой объектив с таким большим диапазоном увеличения никогда не будет работать так же хорошо, как выделенный телефото, поэтому вы, несомненно, выиграете от обновления до чего-то более быстрого.

Исходя из вашего вопроса, трудно понять, правильно ли вы фокусируетесь, или просто чувствуете, что ваши фотографии достаточно резкие.

Если ты просто не фокусируешься правильно, то я не могу помочь тебе ..

ОДНАКО, если вы говорите резкость, у меня есть много советов!

Четкость

Я предполагаю, что с вами может случиться то, что вы находите, что вашим фотографиям, возможно, не хватает резкости.

шестерня

Я сам был весьма заинтересован в этом вопросе и недавно задал несколько вопросов о резкости линз, которые, я думаю, могут объяснить некоторые вещи, проверить их, возможно, вы не относитесь к вопросам, но ответы превосходны:

Как вы узнаете «сладкое пятно» объектива?

При прочих равных условиях, в цифровой зеркальной камере, будет ли датчик большего размера давать более четкое изображение?

Тема вопроса

Я всегда снимал городские пейзажи с широко открытой диафрагмой просто потому, что мне нужен был свет. Фотографии всегда были немного "мягкими". Я понял, что иногда вам просто нужно закрыть это отверстие!

Да, вам может понадобиться штатив или более высокий ISO в вашем случае, или в моем случае более быстрый фильм, но особенно, когда ваш фокус почти на бесконечности, и вы делаете urbanscape / ландшафт, подумайте о повышении f-стопа. Если вы прочитали мой вопрос о «сладком пятне» объектива, вы заметите, что самый острый вариант находится в верхней половине диапазона объектива.

В общем, экспериментируйте с объективом около f-11, f-16, посмотрите, что вы думаете о результатах.

Условия освещения

Подумайте об условиях освещения, в которых вы снимаете. Обычно, если свет резкий и / или ровный, как солнечный день около полудня ... трудно будет "воспринимать" резкость вашего изображения.

Действительно, резкость может быть относительной вещью. Вы заметите, что во время «золотого часа» все кажется более острым. Это потому, что этот более мягкий, более горизонтальный свет дает все мягкие тени и фактически выделяет «глубину» объектов. Это похоже на то, как художники используют тени, чтобы создать иллюзию трехмерности. Это верно и для фотографии. Это не должен быть просто золотой час, однако, обратите внимание, что ночные снимки выглядят более резкими из-за качества света.

этот вопрос может помочь вам, он помог мне! как правило, пытаясь экспериментировать с различными условиями освещения, вы обнаружите, что некоторые из них будут давать более четкие изображения.

Как можно справиться с полуденным светом в уличной фотографии?

удачи!

Какой режим автофокуса вы используете? Обычно есть несколько переменных:

• Один выстрел или непрерывный
• Одна точка или много точек или ближайший предмет

Если вы еще этого не сделали, я бы порекомендовал вам использовать только одиночный выстрел и одну точку и установить точку на центральную точку.

Многие из точек фокусировки имеют только обнаружение контрастности по вертикали или горизонтали, тогда как центральная точка, кажется, всегда имеет и то, и другое (более высокие камеры, как правило, имеют больше точек фокусировки с обоими).

Вы говорите, что изображения мягкие, а не то, что механизм AF охотится. Если автофокусировка может блокироваться, то нет причин делать это неточно, так, чтобы это зависело от фокусного расстояния или диафрагмы. Он либо способен сфокусироваться, и правильно откалиброван, либо нет. Если ваше описание является точным, то это говорит о том, что проблема связана с вашим объективом или вашей техникой.

передач у меня нет опыта этой передачи, но это очень трудно получить высокое качество по такому большому диапазону масштабирования. Я подозреваю, что линза мягкая у полнопроходного. Вы можете легко проверить это. Повесьте на стену мишень какого-то описания и снимайте с помощью камеры, установленной на штативе. Варьируйте отдельно диафрагму и зум и смотрите на то, что вы получите. Вы должны найти подходящее место для диафрагмы, и вы, вероятно, обнаружите, что резкость также зависит от фокусного расстояния. У меня был зум-объектив Canon серии L, который при тестировании был настолько мягким, что его нельзя было использовать в полнопроходном режиме (что я, очевидно, заметил при использовании, но приятно иметь доказательства для адвокатов).

Техника При 270 мм на камере APS-C вам понадобится выдержка около ... 1 / (270 * 1.6) или более 1/400 секунды. Что вы используете? Если вы пытаетесь держать руку на уровне, меньшем, чем это, вы вряд ли получите особенно резкие снимки.

Фокус сохраняется при смене масштаба с некоторыми объективами.

Если дело обстоит так с вашим объективом, и если вы сохраняете его достаточно статичным, вы можете убедиться в своей фокусировке, увеличив масштаб до целевого значения с четким контрастом, фокусировкой и перенастройкой зума в нужное вам положение. ,

Это обычная техника при работе с 35-мм видеокамерами (где камера часто устанавливается статически), хотя я не знаю, часто ли ее используют фотографы.