Где сосредоточиться при съемке пейзажей?

Когда я снимаю пейзажи, где (в какой точке) мне следует фокусироваться при использовании автофокуса?

Или, если я снимаю освещенный горизонт города, какой должна быть моя точка фокусировки?

Причина, по которой я спрашиваю, состоит в том, что в AF-S у меня есть одна маленькая точка фокусировки, но если я снимаю весь горизонт, разве это не выбьет все остальное из фокуса? Или я должен перейти на ручной фокус?

Обычно при съемке пейзажей лучше всего устанавливать камеру на штатив по разным причинам. Одним из преимуществ этого является то, что если ваша камера способна увеличивать изображение в режиме Live View, вы можете вручную сфокусироваться на центральной точке, а затем выполнить точечный контроль вокруг кадра, чтобы проверить, насколько хорошо сфокусированы другие элементы в композиции. Конечно, чтобы получить истинное представление о том, насколько сфокусированы другие области, вам нужно ограничить объектив до той же диафрагмы, которая будет использоваться для съемки.

Точность фокусировки, будь то вручную или с помощью автофокуса, зависит от нескольких переменных.

• Какая диафрагма выбрана? Апертура объектива будет влиять на глубину резкости (DoF).
• Сколько света доступно? Позволит ли это отверстие, которое вы желаете? Преимущество штатива здесь совершенно очевидно. Предполагая, что объект статичен, можно использовать более узкую диафрагму, даже если необходимая результирующая выдержка затвора будет ниже, чем практическая для ручной фотографии.
• Каков предполагаемый размер просмотра конечного изображения? Это также повлияет на воспринимаемый DoF.
• Какова ближайшая точка, которую вы хотите, чтобы зритель окончательного изображения воспринял как фокус? Какая самая отдаленная точка?

После того, как вы ответите на эти вопросы, вы можете использовать калькулятор глубины резкости, такой как DoF Master , чтобы вычислить расстояние фокусировки и диафрагму, необходимые для включения всех элементов, которые должны быть в фокусе в DoF. В общем, лучшая точка для пейзажных фотографий - это гиперфокальное расстояние .

Обратите внимание, что расчеты основаны на предположении о том, что отпечаток размером 8 x 10 дюймов просматривается с расстояния 10 дюймов человеком с зрением 20/20. Если вы намереваетесь создать отпечаток размером 20 x 16 дюймов, и он просматривается на то же самое 10-дюймовое расстояние, воспринимаемый DoF того же цифрового файла или негатива будет уже. Выпадающее меню различных моделей камер также содержит список часто используемых кругов путаницы в конце. Чтобы определить, какой CoC вам нужно использовать для данного размера отпечатка, посмотрите этот ответ. Если вы используете обрезанную сенсорную камеру, умножьте результат диагонали отпечатка на коэффициент преобразования камер (1,5x для камер Nikon APs-C, 1,6x для камер Canon APS-C). Для получения дополнительной информации о соотношении фокусировки на бесконечность, гиперфокального расстояния и CoC,,

Вы говорите: «У меня есть одна маленькая точка фокусировки, но если я снимаю всю линию горизонта, разве это не выбьет все остальное из фокуса? Или я должен перейти на ручную фокусировку?»

Это говорит мне о том, что у вас есть базовое неправильное представление о том, как работает фокус, и это понимание поможет лучше решить всю проблему.

Независимо от того, как это сделано, объектив камеры может фокусироваться только на одной плоскости . Подумайте о воображаемой бесконечной стеклянной стене, параллельной камере. Камера фокусируется на этом расстоянии, и, регулируя фокус, вы перемещаете эту стену ближе к себе или дальше.

Когда вы используете красные точки фокусировки - или зеленый квадрат или что-либо еще в режиме реального времени - вы говорите системе автофокусировки камеры, чтобы максимизировать резкость (технически, контрастность, но это самый простой способ угадать резкость) в этой точке. Вы находите элемент в сцене на соответствующем расстоянии, и камера автоматически перемещает «невидимую стену» на расстояние этого объекта. Ключевым моментом является то, что даже камеры с 39, 77 или 200+ точками фокусировки не могут поместить «стену» более чем в одно место. Они просто дают вам больше возможностей выбирать места на сцене без изменения вашей композиции.

Я сказал, что только одна плоскость - эта невидимая стена - может быть в фокусе, и это правда, но, учитывая реалии того, как изображения захватываются и записываются, и просто простое человеческое зрение , в действительности стена имеет определенную толщину, где все внутри находится в четком фокусе. И у него нет резких краев - он затихает во все больше и больше размытия как спереди, так и сзади камеры. Эта толстая стена без острых кромок является глубиной резкости .

Какой-то момент в этом отрыве, часто после физического предела обнаружения, но до того, как размытие становится очевидным , вы, как художник, можете решить, что компромисс приемлем для вашего использования. Может быть, на переднем плане нет ничего размытого, так кого это волнует? Или, может быть, вы просто не ожидаете, что люди будут присматриваться очень внимательно. Итак, ваш технический выбор (диафрагма, размер сенсора, размер отпечатка) вместе с вашими художественными решениями определяют, насколько толстая стена (и, соответственно, какая часть сцены находится «в фокусе».

Объективы имеют концепцию фокусировки на бесконечность, что означает, что объектив сфокусирован так, что теоретический объект на бесконечном расстоянии будет в фокусе (не то, что все находится в фокусе - см. « Что такое« фокус на бесконечность »? Для обсуждения). Получается, что в этом случае «невидимая стена DoF» довольно толстая, поэтому установка в фокусе на бесконечность также включает в себя большую часть сцены гораздо ближе, чем бесконечность. Итак, вы могли бы сделать это.

Но если вы думаете об этом, если вы ставите стену бесконечно далеко, вы «теряете» часть толщины стены - все, что находится за ее центральной точкой, «еще больше» бесконечно далеко и явно бесполезно. Это концепция гиперфокального расстояния - вы можете переместить «стену» ближе так, чтобы ее задний край находился на бесконечности, давая вам больше зоны фокусировки на переднем плане (подробнее см. « Что такое« гиперфокальное расстояние »?» ).

Общее эмпирическое правило гласит, что глубина «стенки» поля простирается примерно в два раза больше от точной плоскости, чем перед ней. Это означает, что приличное предположение состоит в том, чтобы сфокусировать примерно одну треть расстояния в области, в которой вы должны быть в фокусе, а затем остановиться, чтобы получить как можно большую глубину резкости. (В зависимости от сюжета вы можете не использовать минимально возможную диафрагму для достижения максимальной резкости, но если важен даже DoF, вы все равно можете это сделать - см. Обеспечьте, чтобы меньшие значения диафрагмы обеспечивали большую глубину резкости после предела дифракции, даже если резкость максимальная страдает? для обсуждения.)

И, наконец, для получения более подробной информации, в дополнение к вопросам, которые я уже связал в этом ответе, вы можете найти следующие относящиеся к делу вопросы - рекомендуемые к прочтению, если вы не знаете ответ на каждый из них с ног на голову!

• Что определяет резкие части изображения: DoF или точка фокусировки?
• Что именно определяет глубину резкости?
• Что такое диафрагма и как она влияет на мои фотографии?
• Технически, почему область вне фокуса размыта больше при использовании большей диафрагмы?

В общем, если у вас есть элементы переднего плана, лучшая точка для фокусировки - это примерно 1/3 пути между самой близкой вещью, которая вам нужна, чтобы быть острой, и самой дальней вещью, в которой вы должны быть острой (или гиперфокальным расстоянием).

Т.е. падение в резкости из-за глубины резкости асимметрично и имеет тенденцию падать быстрее на ближней стороне точки критического фокуса, чем на дальней стороне.

В пейзаже или на снимке городского горизонта большая часть сцены будет находиться в «бесконечности» с целью фокусировки объектива. Например, при использовании объектива 50 мм не имеет значения, находится ли крыша на расстоянии 30, 300 или 3 км, фокусировка все та же. То же самое относится к дереву в 30 метрах или к гряде в 3 милях. Это все оптически в бесконечности.

Единственная проблема заключается в том, что у вас есть элементы переднего плана в сцене, например, вы используете нависающую ветвь дерева, под которым вы стоите, чтобы создать вид на коров, пасущихся на фоне холмов. Коровы и холмы будут на оптической бесконечности, но ветке понадобится другая настройка фокуса. Теперь у вас есть выбор.

Поскольку точка съемки ландшафта - это отдаленные объекты, вы можете просто сделать передний план более размытым. Это может даже помочь сосредоточить внимание на том, что вы хотите. Если это не работает для вашей сцены, то вы используете меньшую диафрагму, чтобы получить большую глубину резкости. Это сделает передний план менее размытым, в то же время фокусируясь на бесконечности. Если вы действительно осторожны и знаете свой объектив, то вы можете сфокусироваться немного ближе, чем бесконечность, и позволить глубине резкости удерживать удаленные объекты в фокусе.

Я заметил, что у новых объективов больше нет меток для глубины резкости, но старые линзы часто показывают, какой диапазон будет в фокусе для разных диафрагм. Конечно, это был чей-то произвольный порог для определения приемлемого размытия, но по крайней мере это было какое-то руководство после того, как вы провели несколько экспериментов с этим объективом и узнали, как он работает на разных глубинах поля.

Штатив помогает удерживать все в фокусе, поскольку он позволяет уменьшить выдержку и, следовательно, уменьшить диафрагму. Если у вас нет штатива, но передний план и задний фон достаточно резкие, возможно, настало время немного повысить ISO и получить немного больше взамен шума.