Какую стратегию вы используете при установке ISO, выдержки и диафрагмы для достижения правильной экспозиции?
У вас есть разные стратегии для разных условий съемки?
Я считаю, что все фотографы разрабатывают неформальную стратегию выбора правильных настроек экспозиции.
Я хочу выяснить, существует ли эффективная стратегия общего назначения, которая может быть адаптирована к широкому кругу условий.
Этот вопрос вдохновлен вопросом о шпаргалке фотографии
Очевидно, что для разных ситуаций существуют разные стратегии, я обычно использую итеративный процесс, который выглядит примерно так:
Если да, установите его, если нет, выберите что-то оптимальное, например, f / 5.6. Затем я смотрю на выдержку и задаю похожие вопросы:
Если да, установите его, если не выберете что-то «безопасное», например, 1/2 * фокусное расстояние. Затем я смотрю на экспозицию и устанавливаю ISO - здесь нет художественного соображения (если я хочу шума, я сделаю это в Photoshop, чтобы получить хорошее мелкое зерно), поэтому единственный вопрос:
Если нет, установите ISO на все необходимое, чтобы получить правильную экспозицию, даже если она кажется довольно высокой! Важно не недоэкспонировать, так как это намного хуже для шума, чем повышение ISO. Если не достаточно высокий уровень ISO или я хочу уменьшить шум, добавив больше света, я вернусь к предыдущим вопросам и переоценил любые произвольные решения. Если я смогу открыть диафрагму, то откроется и я, если я смогу замедлить затвор.
Если нет, то пришло время пойти на компромисс и взвесить, насколько важны художественные и технические решения, пока не будет достигнут разумный баланс.
Это звучит довольно сложно, потому что я обычно несколько раз прохожу это в голове, угадывая, какой будет экспозиция, прежде чем на самом деле установить камеру. Также можно использовать автоматический режим для заполнения диафрагмы / затвора, если это уместно, если вы не настраиваете его по творческим причинам (казалось, что OP запрашивает полную ручную настройку).
Прибавьте во флэш-память, что у вас есть другая переменная с другим художественным / техническим компромиссом. Обобщать здесь немного сложно, в общем, я либо использую вспышку для художественного эффекта в портретной съемке, в этом случае правила вспышки и все остальные настройки ему подчиняются, либо я использую ее для дополнительного освещения в фотографировании на мероприятиях / свадьбах, где я устанавливаю диафрагму и затвор, как я хочу, чтобы они оба художественно и технически, и использую вспышку, чтобы уловить провал, возвращаясь к другим настройкам, если мне нужно более быстрые повторы или больше окружения на заднем плане.
Я могу предложить помощь с точки зрения ландшафта / природы. Я не могу предложить большую помощь в области портретной или внутренней съемки. Мэтт Грум может дать полезные советы в этих областях.
Я предполагаю, что это сводится к двум различным подходам. Полуавтоматический подход и полностью ручной подход. Я бы сказал, что в 85-90% случаев я использую режим приоритета, обычно приоритет диафрагмы, а все остальное - автоматически. Это, вероятно, наиболее часто встречается, когда я делаю фотографии дикой природы, птиц и макросъемки, поскольку возможность установить диафрагму, которая дает мне правильную резкость, и боке очень важны для этих типов снимков.
Наряду с приоритетным (или программным) режимом, моя самая обычная настройка экспозиции - через компенсацию экспозиции. Если я не снимаю в тусклом свете, я сохраняю свой ISO, как правило, на уровне 100, иногда 200. Компенсация экспозиции с помощью простых +/- 1-2 стопов действительно хороша и делает вещи простыми. Это позволяет мне сосредоточиться на композиции и фильтрации там, где я думаю, что это должно быть.
Когда дело доходит до полностью ручного режима, я думаю, это действительно зависит. Есть так много разных ситуаций, которые требуют разных настроек. После восхода солнца, до захода солнца или в течение дня я стараюсь поддерживать низкий уровень ISO. На восходе или на закате, или ночью вам могут потребоваться более высокие настройки ISO. Я обычно использую ISO 100 или 200, который практически не создает шума при съемке пейзажей. Когда дело доходит до дикой природы и птиц, я настраиваю ее по мере необходимости, чтобы обеспечить соответствующую диафрагму и выдержку. Для диафрагмы и затвора, я думаю, я обычно смешиваю полуавтоматический режим с ручным режимом. Я довольно интенсивно использую гистограмму на своей камере, чтобы определить, нахожусь ли я в парке шаров или нет, когда устанавливаю диафрагму и выдержку. Я часто начинаю в режиме приоритета диафрагмы и чувствую, где выдержка затвора может оказаться в освещении, которое у меня есть.
История становится намного сложнее, когда вы используете фильтрацию. За исключением высококачественного УФ-фильтра, который хорошо работает, почти все фильтры блокируют свет. Наиболее интересные опыты, которые у меня были с экспозицией, касались использования фильтров ND и GND, а также поляризаторов. Когда дело доходит до ND-фильтрации, я считаю, что лучше всего измерять ваши снимки, как обычно, без какой-либо фильтрации. (Система Lee делает это действительно простым ... это синхронизация, чтобы обрезать весь ваш набор фильтров в креплении фундамента и снять его, не оказывая значительного влияния на выстрел.) Опять же, я обычно работаю с апертурой, измерителем для определения какой должен быть затвор. ИСО здесь сложнее. Довольно часто я использую фильтрацию, чтобы целенаправленно использовать длинную выдержку, чтобы сгладить текущую воду, сгладить и заострить поверхности озера и т. Д.
Если я использую градуированную ND-фильтрацию для уменьшения контраста (динамического диапазона) сцены, она становится еще более сложной. Прежде чем я смогу рассчитать, какой длины должен быть мой затвор (что может быть очень трудным, а иногда и методом проб и ошибок, если я хочу сгладить облака или воду), мне необходимо определить точку моей сцены. Лучший способ определить, сколько нужно GND-фильтрации, - это измерить сцену как минимум в трех точках без установленных фильтров.: Самая яркая часть неба, самая темная часть ландшафта и область, которая кажется максимально приближенной к 18% серого. Измерение среднего тона поможет вам определить, можете ли вы захватить сцену без фильтрации. По гистограмме легко увидеть, возможно это или нет. Если нет, измерение самого яркого и самого темного места в сцене и различие между этими двумя значениями подскажет вам, сколько нужно минимальных остановок фильтрации., Я обычно ставлю дополнительную остановку фильтрации и переэкспонирую, чтобы дать себе дополнительный теневой диапазон (ETTR). После того как вы определили общий динамический диапазон и необходимую фильтрацию, измените композицию сцены, включите необходимую фильтрацию и установите диафрагму, затвор и ISO. Я считаю, что проще вычислить все, если вы используете ISO 100, но можно использовать любой ISO.
Наконец, я пытаюсь следовать правилу ETTR: разоблачение справа. Для пейзажей, после установки скорости затвора и ISO достаточно просто немного отрегулировать диафрагму. После того, как сцена была измерена и должным образом отфильтрована, обычно требуется только от 1/3 до 1/2 остановки и максимум 1 остановка, чтобы максимально увеличить экспозицию вправо. Если это займет больше, то вы можете попробовать отрегулировать другие настройки, чтобы охватить больший динамический диапазон.
Воздействие может быть очень сложной вещью, и я не уверен, что на самом деле есть книга правил, которая может сказать вам, что вам нужно сделать. По моему опыту, настройка экспозиции является ключевым моментом, который делает пейзажный фотограф. Съемка - мгновенный опыт после этого.
источник
Будет очень сложно добавить два предыдущих ответа, но я игра! Три основных типа фотографии, которые меня интересуют, - это природа, дикая природа и макро, поэтому каждый из них имеет свой набор мыслительных процессов в моем подходе ...
Природа
Для пейзажей я склонен концентрироваться на диафрагме, чтобы достичь глубины резкости, соответствующей ситуации. Если это большая сцена, скажем, озеро или горы, я буду стремиться к более узкому отверстию, чтобы увеличить его, если оно сфокусировано. Если это растение, я могу пойти шире в апертуре, чтобы «вытолкнуть» растение из оставшейся части сцены, создав более малую глубину резкости. Чистый эффект, для меня важнее всего диафрагма, выдержка срабатывает только в том случае, если на объект влияют такие вещи, как ветер, и в этот момент я могу поднять ISO, чтобы сохранить диафрагму там, где я хочу, и получить выдержка затвора до такой степени, что она останавливает движение. Или я могу обмануть и использовать метку для удержания моего предмета. :)
живая природа
Для меня это обычно ситуация с выдержкой. В общем, я стараюсь сделать ставень как можно быстрее, особенно с быстродвижущимися животными, чтобы я мог остановить их движение. Глубина резкости здесь играет определенную роль, но обычно это телефото, поэтому в любом случае оно будет минимальным. Чистый эффект, я хочу, чтобы мой затвор был настолько быстрым, насколько я могу нажать его, и откроет объектив или отрегулирует ISO, как мне нужно. С другой стороны, по крайней мере, у Pentax есть режим приоритета выдержки / диафрагмы, который позволяет мне выбирать выдержку и диафрагму с помощью камеры, выбирающей ISO, и это очень полезно при съемке дикой природы. Я все еще удивлен тем, что Nikon и Canon не добавили этот режим.
макрос
Здесь задействуются и затвор, и диафрагма. При съемке макросъемки глубина резкости очень мала, поэтому затягивание диафрагмы может быть важным, и поэтому я обычно стараюсь немного увеличить его, даже на f / 11 или больше. Поскольку большая часть того, что я снимаю в макросе, находится в движении, например, насекомые или капли воды, скорость затвора также может играть роль, но они различаются ...
Если объект - насекомое, я хочу быструю выдержку, потому что они двигаются, и, будучи такими крошечными объектами, любое движение усиливается в макро. На этом этапе, с узкой апертурой и быстрым затвором, вам нужно либо много доступного света, высокий уровень ISO или чертовски много терпения.
Если объект похож на капли воды, моя выдержка обычно довольно низкая! Моя текущая техника, так как я не использую устройства, чтобы сделать работу за меня, это вспышка вне камеры, отсоединение кабеля и установка на основе крана с резиновым шлангом и концами для украшения торта (в какой-то момент я должен опубликовать некоторые фотографии буровой установки на моем сайте). В любом случае я использую очень темную комнату, включаю движение капель, а затем активирую затвор и нажимаю тестовую кнопку на вспышке с очень низким уровнем мощности. В основном это приводит к тому, что камера захватывает результат очень быстрого всплеска света, который замораживает капли. В любом случае, мой ISO всегда установлен на самое низкое значение, и я настраиваю диафрагму по мере движения.
Вывод
Там нет "теории великого объединения", которая будет применяться к воздействию. Это будет отличаться в зависимости от характера объекта и цели фотографии. По мере того, как вы будете развивать интерес к определенным типам предметов, вы начнете понимать, как соответствующим образом настроить параметры воздействия. Как общий совет, ручные настройки камеры и небольшая заметка о принятии решений помогут вам достичь этого ощущения в долгосрочной перспективе. Пока вы это делаете, не слишком переживайте по поводу пропущенного выстрела, вы будете намного, намного, быстрее в процессе, когда будете практиковаться.
источник
Стратегия воздействия? Моя недавняя покупка камеры Bridge заставила меня задуматься из-за ограниченных вариаций диафрагмы и того факта, что при максимальном телеобъективе диафрагма уменьшается до f20. Таким образом, с силой зума мне нужно было оценить варианты более длинной выдержки или более высокого ISO, чтобы добиться хорошей экспозиции. Напротив, моя самая большая апертура - это f 3.1, которая является «нестандартной», поэтому я заинтересован в разработке «бесконечно изменяемой» электронной таблицы стопов. На рисунке показаны результаты / стиль, а также формула «текст», которая используется в ячейках с L7 по Q12 (для тех, кто может пожелать расширить электронную таблицу)
источник