Что вы недавно узнали о своей экипировке, которую хотели бы открыть раньше?

Я играю со своим старым XTi с новым дорожным объективом, Tamron 18-270 мм, и я читаю инструкцию по эксплуатации для Tamron, читаю раздел о ручной фокусировке и перехожу к мелкому шрифту.

Даже в режиме MF при повороте кольца фокусировки при нажатии кнопки затвора наполовину индикатор функции фокусировки загорается, когда изображение находится в фокусе. А?

Я схватил свою камеру, установил ручную фокусировку, поиграл. Конечно, маленький индикатор фокуса включается, когда я правильно сфокусировался. И теперь вся кнопка ручного выбора точки автофокусировки имеет смысл (кнопка перекрестия, ближайшая к затвору на XTi).

Вау, это действительно круто.

Что вы обнаружили, что вызвало у вас подобное чувство?

Вспышка может использоваться при ярком освещении.

Раньше я был одним из тех, кто считал, что все, что написано в инструкциях по эксплуатации, было абсолютным. Итак, мне потребовались годы, чтобы понять, что вспышка более полезна (по крайней мере, это приводит к более естественным изображениям) на улице при ярком освещении и в помещении.

Вспышки Speedlite Canon E-TTL полностью автоматические, даже если ваша камера находится в ручном режиме!

Вы можете выбрать любую диафрагму, которую хотите, приемлемый ISO (например, 100), разумную скорость затвора (например, 1/100 с), и просто сделать снимок. E-TTL magic выбирает правильную мощность вспышки, и снимок выставляется правильно.

Вы можете наполовину нажать кнопку в режиме M, и камера скажет, насколько сильно изображение будет недодержано, если у вас не будет вспышки. Таким образом, легко убедиться, что вы используете вспышку в качестве основного источника света, или вы смешиваете примерно 1: 1 вспышку и окружающий свет, или все, что вы хотите.

Точечный замер и ручной режим. Долгое время я использовал в основном матричный замер вместе с компенсацией экспозиции, но начал чувствовать, что иногда это вызывает больше проблем, чем решает.

Скажем, вы находитесь за пределами того места, где небо обычно является самой яркой областью, и вы знаете, что хотите, чтобы небо было частью изображения и не становилось слишком обнаженным. Переключитесь на точечный замер и ручной режим, установите диафрагму на то, что вам нравится, наведите центр кадра на небо (не на солнце) и наберите скорость затвора так, чтобы экспонометр в видоискателе показывал +2 или +3 так (оптимальный значение зависит от камеры, но легко узнать, экспериментируя).

Тада! Теперь вы получаете постоянные экспозиции, и вам не нужно возиться с компенсацией экспозиции каждый раз, когда вы меняете композицию, так что количество неба на снимке радикально меняется.

Другой пример, когда точечный замер может помочь, - это когда вы находитесь в помещении и хотите включить на фото монитор компьютера. Используйте точечный замер и направьте центр кадра на монитор и выставьте его, затем скомпонуйте и снимите.

Конечно, матричный замер в большинстве случаев отлично работает, но точечный замер в некоторых ситуациях является хорошим инструментом.

Синхронизация по задней шторке ... это делает все эти танцевальные / боевые фото намного более потрясающими.

Не бросай это ..

На моем Canon Rebel, при съемке в режиме Av или Tv и использовании вспышки, камера измеряет внешнее освещение, а не вспышку. Это сводило меня с ума, что я был в Av, установил диафрагму, включил вспышку и все еще имел выдержку 1/15! Я ожидал, что он будет работать так же, как режим P, и я не мог понять, почему это не так, пока я не выучил этот маленький кусочек.

Белый и серый цвета одинаковы для камеры, серый - просто темнее.

Из-за этого глупого факта я выглядел слишком усердно для пользовательской цели баланса белого, так как в руководстве к моей первой цифровой камере (около 2002 г.) говорилось, что она направлена ​​на белую поверхность.

Я слишком поздно обнаружил, что мой D300 и мой SB800 могут использоваться без кабеля через Nikon CLS, и после того, как я узнал, я купил SB900, и да, просто забавно снимать со вспышками без каких-либо кабелей: D

Когда я купил свой Canon 30D, я не мог понять, почему выключатель был в третьем положении. По совпадению я также не мог понять, почему колесо управления не меняет диафрагму или выдержку в ручном режиме. Я до сих пор не знаю, почему у вас возникли проблемы с тем, чтобы поставить большое большое колесо на заднюю часть камеры, а затем отключить его, если вы не включите выключатель в положение «действительно включено». Вздох.

Каждая текущая камера Canon EOS поддерживает автофокусировку назад , даже если для нее нет специальной кнопки. На моем XSi вы можете изменить кнопку блокировки AE, чтобы активировать AF, включив ее в пользовательских функциях.

Я включил его на своем XSi, и я очень доволен результатами - я редко использую блокировку АЕ, и возможность предотвратить блокировку АФ неправильного элемента во время быстрой съемки бесценна.

Всплывающую вспышку можно использовать в помещении. Используйте небольшое зеркало или картон с фольгой, чтобы подпрыгнуть к ближайшей стене или низкому потолку, чтобы получить хороший эффект отскока. Вы похожи на инструмент, хотя.

Я обнаружил, что в моем Canon 20-D есть режим гистограммы, и он будет мигать, если есть область с яркими бликами. Все это время я проклинал этот факт, и вот он все время находился прямо передо мной ... И гистограмма тоже настолько полезна, что я никогда не осознавал, насколько плохо я выставляю изображение, пока не начал использовать гистограмма ... вздох.

Поворот регулятора на моем XTi также позволяет циклически переключать фотографии в режиме предварительного просмотра. Я всегда нажимал стрелки влево и вправо до сих пор.

Когда я взял новый 50 1.2 для тест-драйва на 5D Mark II, у меня были проблемы с выдержкой затвора ниже 1/8000 с широко открытым объективом. Я купил 1.2, чтобы снять его широко, так что это будет проблемой в солнечную погоду. Я был рад узнать, что включение ISO Expansion в меню пользовательских функций также включает в себя низкую настройку ISO 50. Я использую это довольно немного сейчас!

При использовании моего Nikon 70-300m VR я обнаружил, что с объективом в автоматическом режиме вы можете удерживать кнопку спуска затвора для автофокусировки, а затем отрегулировать кольцо фокусировки для тонкой настройки. Я предположил, что кольцо фокусировки было полезно только при ручной фокусировке.

То, что вы действительно, действительно, должны, должны, всегда проверяйте резьбовой клапан на корпусе Pelican, прежде чем приступить к гребле на каноэ.

Я могу эффективно и легко получить быстрое переключение на каждый объектив AF, который у меня есть. Quick-shift (можно назвать что-то другое для других марок) - это механизм сцепления, который позволяет регулировать MF, когда камера и объектив все еще находятся в режиме AF. Часто возникает сопротивление мотора, и вращать его просто плохо.

На Kx я могу использовать свой средний правый палец, чтобы нажать кнопку разблокировки объектива, которая втягивает приводной винт AF. Затем я могу отрегулировать фокусировку и сделать снимок.

Обратите внимание, что я отсоединил автофокусировку от наполовину нажатия на кнопку затвора и полностью переместил ее на кнопку автофокусировки, в противном случае двигатель вращался бы бесконечно (в AF-C) или вообще не делал снимок (AF-A или AF-S) , Я сделал это по другим причинам: больший контроль над автофокусом и возможность заправлять SR независимо от автофокусировки. Все системы SR / IS / VR / и т. Д. Работают лучше всего, если они были заполнены в течение более секунды или около того.

Пользовательские настройки (C1, C2, C3) на моем переключателе режимов Canon 40D (а также, вероятно, на других камерах) действительно удобны для предустановленных ситуаций.

Например, C1 может быть вашими пейзажами Sunny 16, C2 с брекетингом и большой апертурой для макро HDR и т. Д.

Это позволяет легко переключать настройки в поле как «стиль» выстрела после изменений

Недавно я узнал, что лучше изменить точку фокусировки с помощью кнопок, чем фокусироваться и перекомпоновываться. Я в основном снимаю при 2,8 или ниже, и меня раздражало, сколько фотографий было дробным, потом я понял, что DOF на 2,8 был в порядке, но перекомпоновка фокусировки означала, что я перемещал камеру из той области, где я сосредоточены на. Переключение на ручное перемещение точки фокусировки в эти выходные означало, что я обычно отбрасывал 60% от события с быстрым темпом, а избавлялся от 20% только из-за проблем освещения. Это кошмар, чтобы выучить это, но если вы будете практиковать это, вы можете быстро справиться с этим!

На моем Canon 30D (и, как мне кажется, на большинстве зеркальных фотокамер с датчиком обрезки; описано в разделе Почему предварительный просмотр глубины резкости в оптическом видоискателе моего Canon 500D неточный? Хотя ни один из ответов не объясняет, как выбрать камеру, которая не не показывать этот эффект) через видоискатель нет разницы между f / 1.4 и f / 2.2, и очень мало различий между f / 1.4 и f / 2.8. До тех пор, пока я не узнал этот факт, я думал, что причина, по которой я просто упустил возможность сфокусироваться на многих моих фотографиях на f / 1.4, была вызвана моей неопытностью (не то, что я до сих пор полностью исключал это); так как съемка фотографий с очень быстрой линзой была примерно 25% причины, по которой я купил DSLR, я был очень недоволен, когда узнал об этом.

Я обнаружил, что 2-секундный таймер задержки + брекетинг в Canon 5d mark II работает не только в режиме Av, но и в режиме M - способ создания панорамных HDR-изображений. Насколько я помню, это не сработало в 5d mark I, и я не пробовал 5d mkII ..

Съемка в формате RAW позволяет увеличивать экспозицию, эквивалентную увеличению ISO в камере выше 1600 (или около того) и почти эквивалентному ниже этого ISO. Одним из них является усиление аналогового аппаратного усиления (обычно до 800 или 1600 ISO), а все остальное - программное (включая камеру). Например, промежуточные остановки (например, 640 ISO) - это программный толчок выше ISO 400.

Кривая тона JPEG выпадает много этой информации и гораздо хуже.

Я могу получить ловушку AF на всех моих объективах MF. С M42 это немного раздражает, мне нужно приклеить фольгу к любым двум разъемам, так как объектив не соприкасается с ней, но все же выполнимо.

Этот + экспонометр + SR делает MF-линзы удовольствием для меня и моего кошелька :)

Размер моего непрерывного буфера 17 фактически равен бесконечности или 50+, если я снимаю ISO 1600 и ниже (и вставляю сообщение, если необходимо).

Я могу использовать бленду, чтобы направить свет в определенную область моего изображения.

Что у моей пушки Powershot есть режим непрерывной стрельбы. Это значительно облегчило съемку фотографий фейерверков.

Я полагал, что мой Pentax 55-300 был очень мягким на длинном конце. Я уже был настроен на покупку ручной фокусировки премьер. К счастью, я упустил возможность. Затем я сделал пробную фотографию с различными отверстиями и обнаружил, что на самом деле она довольно резкая при значениях от f / 11 до f / 13; при дневном освещении f / 11 может легко использоваться на расстоянии 300 мм.