Как сделать фотографии больших групп (более 100 человек)?

Мне недавно позвонили, чтобы сфотографировать группу из 100+. Фотографии были сделаны внутри при ярком освещении. Испытуемые сидели в 4 рядах сидений хора. Над головой были флуоресцентные лампы и прожекторы. Я также принес три вспышки со мной и установил две стороны, направленные вверх в белый потолок, и одну на корпус камеры.

Я использовал Nikon D90 с объективом Nikon 18-200 мм. Фотографии были сделаны на 22 мм. Это был мой первый снимок такой большой группы. Я никогда не делал больше 40 человек за один выстрел. В основном картины вышли очень плохими. Фокус по сторонам фотографии просто ужасен. Цвет фото в порядке, но может быть лучше.

В свою защиту я не успел подготовиться. Друг позвонил мне поздно вечером, чтобы сделать фотографии на следующее утро. В любом случае, мой вопрос: что я мог сделать лучше в этой ситуации? Как фотографировать такие большие группы?

Когда большая группа сидит на прямой линии, расстояние субъекта от центрального положения до сторон изменяется более чем на расстояние от первого ряда до последнего ряда. Если они стоят округленно, расстояние будет более равномерным. Скажем, группа занимает пространство глубиной 2 м и шириной 12 м - расстояния будут выглядеть так:

Худший случай - 12,5-9 = 3,5 метра глубины резкости.

При f = 18 мм вы должны быть на расстоянии 9 метров - рассчитывается по этому адресу : http://www.tawbaware.com/maxlyons/calc.htm

Здесь вы можете вычислить ваш DOF на определенном расстоянии и фокусном расстоянии для вашей камеры:

http://www.dofmaster.com/dofjs.html

Оказывается, что в этом случае у вас гиперфокальное расстояние - даже если у вашего объектива есть магический F / 1 (но у вас, вероятно, больше апертура 3,5 макс.), Вы смотрите на глубину 5 метров глубины резкости. Даже если бы вы пошли еще дальше и немного увеличили масштаб (например, 35 мм), вы все равно бы смотрели на более глубокий DOF, чем вам нужно.

Это делает вывод, что у вас нет проблем с DOF. Только ваш объектив острый только в центре, особенно если вы стреляли в него «широко открытыми» на F / 3.5-5, так что вы должны найти хороший штрих вместо резкого по всему кадру на F / 4.

Возможно, вы достигли пределов своего оборудования. Объектив 18-200 мм не является объективом, известным своей резкостью по краю при этом фокусном расстоянии.

Я бы использовал основной объектив, вероятно, 35-мм объектив для резкости края. Более широкие линзы обычно менее острые в углах. На камере с кадрированной рамкой вам все равно потребуется резервное копирование.

Вам нужно много света, чтобы освещать объекты на соответствующей глубине поля и ISO. Я не буду использовать f / 18, как рекомендовано другим респондентом. Дифракция на этой глубине резкости приведет к получению менее резкой фотографии. Оптимальная диафрагма может быть f / 11. Для максимальной резкости, вы, вероятно, хотите, чтобы ваш ISO был на уровне 200 или ниже. Даже при большом освещении ваши дополнительные проблемы будут равны освещению и работе с тенями. Для обеспечения постоянной цветовой температуры, необходимой для избежания цветовых оттенков, которые невозможно устранить, вам нужно иметь достаточно света для подавления внешнего (в том числе искусственного) света в комнате.

Ваша цель не из легких. Я рекомендую снизить ожидания вашего клиента или собрать снаряжение и опыт, чтобы получить желаемые результаты.

Обновление: вам понадобятся стробоскопы для освещения, о котором я говорил. Вы захотите снимать RAW для максимальной резкости и контролировать любую коррекцию шума, а также захотите отключить любые «автоматические улучшения», например, такие, чтобы расширить диапазон подсветки, поскольку некоторые из них происходят за счет резкости. Наконец, ожидайте сделать некоторую работу в почте, чтобы даже освещение возможно и обострить.

Не видя изображения, о котором вы говорите, я бы предположил, что, по крайней мере, часть вашей проблемы заключается в том, что вам просто не хватило светового потока для достижения большей глубины резкости, и, следовательно, не все объекты были в фокусе. Также возможно, что углы или края объектива 18-200 мм мягче, чем центр, и объекты на 22 мм были либо искажены, либо не такими острыми, как центральные объекты.

Еще одна вещь, которая приходит на ум, это как высоко был ваш потолок? Вы потеряете мощность вспышки, если отразите ее от потолка, особенно если это довольно высокий потолок.

Этот предыдущий вопрос может помочь вам изучить один тип фотографии «Banquet Photo» - Что такое банкетная фотография?

1. Принесите штатив
2. Используйте широкоугольный объектив или широкоугольный зум-объектив, который не является мягким или искаженным в крайних случаях. Нормальное простое число будет приемлемым, если вы сможете разместить свой объект в кадре.
3. Рассчитайте апертуру, которую вам нужно использовать, чтобы глубина резкости охватывала все ряды людей.
4. Если скорость затвора ниже, используйте штатив.
5. Сделайте несколько снимков, чтобы получить приемлемые.
6. Используйте также дистанционный / проводной триггер. Это позволит вам увидеть, все ли находятся в положении, прежде чем вы сделаете снимок.

Используйте штатив, установите Apeture на f / 18 и используйте ISO 200

Управляйте затвором в зависимости от освещения.

Что касается размытия изображения, убедитесь, что оптика объектива чистая, и держитесь подальше от края объектива, так как эти фокусные расстояния могут искажать изображения. Вы были правы сделать шаг до 22 мм вместо того, чтобы придерживаться 18, возможно, пойти немного дальше.

Как уже говорили другие, вы, вероятно, обнаружили пределы объектива Nikon 18-200 мм с точки зрения резкости края.

Любому объективу трудно сохранять резкость вплоть до краев и углов при использовании на самой широкой диафрагме. Еще сложнее, когда это зум-объектив. Сложнее, чем когда это зум-объектив с фокусным расстоянием 18-200 мм! Лучшие зум-объективы редко превышают соотношение 3: 1 от самого длинного до самого широкого фокусного расстояния. Многие первичные объективы будут равны или даже превышают угол и резкость края этих премиальных зумов на 1/5 цены или меньше. Практически любой объектив острее останавливается на одну или две ступени, которые широко используются.

При съемке больших групп в крайнем свете стабильность камеры является основным фактором. Если вы используете штатив, расцепитель кабеля и блокировку зеркала, это позволит вам использовать более медленное время срабатывания затвора, чем в противном случае. Поскольку каждый человек в кадре составляет такой небольшой процент от общего кадра, то такое же движение, которое было бы очень заметным размытием при жестком выстреле в голову одного человека, не обнаружено в группе из 100 человек. Угловой размер головы каждого человека в группе 100 человек может быть меньше зрачка глаза при сольном выстреле в голову! Таким образом, если камера стабильна, не подвержена вибрации и не создает размытия во всем кадре, то размер ваших объектов означает, что они, вероятно, тоже не будут.

Это не совсем семейное воссоединение, но это группа из 100 человек. Они стоят, чтобы признать аплодисменты в конце оцениваемого музыкального представления. Студенты не обязательно знают, что они также позируют для фотографии! Причина, по которой был использован зум-объектив, заключалась в том, что я снял 33 группы в течение двухдневного периода, размер которого варьировался от 25-30 до более 100. Зум-объектив позволил мне гибко подбирать каждую группу оптимально из фиксированного положения съемки. , Из-за того, что это не был «поставленный» выстрел, я взял несколько последовательных кадров каждой группы и использовал тот, в котором группа выглядела лучше всего в целом.

Снимок из повышенной проекционной будки в задней части аудитории на 1500 мест с существующим освещением сцены, которое было не очень ярким. Монтируемый на штатив Canon EOS 5D Mark II с EF 24-70 мм f / 2,8 л при 60 мм. ISO 500, f / 3.5, 1/80 секунды. Блокировка зеркала и отсоединение проводного кабеля. Вручную предварительно сфокусируйтесь на точке 1/3 пути между передней и задней частью сцены, используя увеличенный Live View.