Какая техника для съемки с большой выдержкой при хорошем освещении?

32

Может кто-нибудь предложить какие-либо советы по достижению длительного воздействия (с целью размывания воды, облаков и т. Д.)?

Саймон
источник

Ответы:

44

Техника

Стабильный штатив является обязательным, если вы хотите иметь возможность сочинять.

Если вы хотите, чтобы выдержки были более 30 секунд, используйте режим «Лампа» , так как большинство камер измеряют только до 30 секунд.

Используйте маленькую апертуру, низкое значение ISO и добавляйте нейтральные фильтры, если света слишком много. Вы, вероятно, хотите, чтобы ваш датчик также был чистым, так как небольшие отверстия будут пыль относительно резко.

Используйте дистанционный запуск или автоспуск, чтобы не касаться камеры во время экспозиции.

Лучше использовать блокировку зеркала, чтобы избежать дрожания камеры, вызванного движением зеркала.

Отключите все автоматические функции , такие как авто-ISO, автоматическая вспышка, возможно, также автофокусировка (просто сфокусируйтесь один раз из контрастной точки, а затем переключитесь на ручной).

Большинство камер имеют функцию « шумоподавления при длительной экспозиции », которая удваивает время экспозиции, обнажает темную рамку и вычитает ее из основной рамки, чтобы уменьшить шум. Если у вас все в порядке с удвоением времени экспозиции, используйте его, иначе отключите.

Когда экспозиции становятся очень длинными (до 30 минут и более), вы можете сделать это с новой батареей . Примерно в это время шум усилителя , вероятно, будет проблемой для цифровых камер - это приведет к фиолетовому свечению в некоторых частях кадра.

Если вы делаете это с фильмом, помните о неудаче взаимности . Вы можете проверить необходимые величины коррекции экспозиции на веб-сайте производителя пленки.

Художественная сторона

«Длинные выдержки», начинающиеся с чего-либо, что больше нельзя держать в руке, обычно используются для добавления динамики к изображению. Размытие в движении может иногда приводить к очень хорошим фотографиям, просто нужно много экспериментировать, чтобы получить правильные результаты.

Длинные выдержки в диапазоне от 1 до 30 секунд можно использовать для игры с концепцией балансирования света . Основными примерами балансировки световых работ являются фотографии, сделанные после заката или перед рассветом, когда есть естественное естественное освещение, но оно хорошо сбалансировано с искусственными источниками света.

Вы также можете сбалансировать окружающий свет со вспышкой или другими видами искусственного освещения. Экспериментируйте с разными направлениями и меняйте интенсивность.

Вот пример концепции баланса света: фотография только с естественным освещением и тот же снимок с дополнительным искусственным освещением (это победитель в номинации « Астрономический фотограф года 2010 »).

Напротив, очень длинные выдержки обычно используются, чтобы сгладить любое движение и вместо этого создать статичное и загадочное настроение . Хорошие примеры такого подхода можно найти среди работ Михаила Левина .

Карел
источник
1
Что касается шумоподавления при длительной экспозиции, вы можете сделать это вручную - сделать снимок с той же чувствительностью ISO и выдержкой, что и на вашем реальном снимке, с крышкой объектива и крышками видоискателя, а затем вы можете вручную вычесть это из изображений. Это все, что камера делает в любом случае.
Рейд
Предложение Рида сработает, если вы сделаете сразу после выстрела, из которого хотите вычесть. В противном случае тепловые условия будут меняться, и поэтому тепловой шум будет меняться
Андре Каррегаль
Комментарий Рейда великолепен! Поскольку я использую CHDK для длительной экспозиции, у меня нет опции снижения шума. Теперь я знаю как это убрать!
tomm89
@Reid Цель вычитания темной рамки состоит в том, чтобы исправить повторяющиеся пиксельные вариации темнового тока. Демосакция смешивает данные из нескольких пикселей (и с современными алгоритмами это происходит сложным образом и включает в себя больше, чем просто соседей). Если у вас нет способа сделать вычитание необработанных данных до демозаики, что не является обычной чертой, которую я видел в программном обеспечении фотографов, вы не сможете сделать это так же, как камера. (Аналогично, вычитание должно быть сделано на линейных значениях пикселей, без гамма-коррекции и т. Д.)
coneslayer
Я должен добавить, что вычитание одной темной рамки (будь то в камере или постобработка) помогает исправить повторяющиеся вариации, например, горячие пиксели и другие «структуры», но на самом деле увеличивает истинный компонент шума на sqrt (2), так что это не все хорошо. Вот почему астрономы усредняют несколько темных кадров, чтобы получить высококачественное «супер темное» для вычитания.
Конеслайер
8

В общем, используйте меньшую диафрагму. Если это не даст вам достаточно медленных скоростей затвора, фильтры нейтральной плотности (ND-фильтры) дадут вам более медленные скорости затвора без изменения цветов и тому подобного в сцене. Они бывают разных сил и могут быть объединены. Если вы идете в магазин за ND-фильтром, постарайтесь не смешивать градуированные ND-фильтры с обычными. Градуированные фильтры имеют другое назначение.

Другой вариант - использовать поляризатор (который обычно крадет свет на 2 ступени).

Фредрик Мёрк
источник
6

Два других ответа охватывают большую часть этого, но не забудьте установить ISO на максимально низкое значение - максимум 100. Это позволит вам иметь более длительную экспозицию.

Хэмиш Даунер
источник
5

Несколько человек уже упомянули фильтры ND. Альтернатива состоит в том, чтобы сложить два поляризатора и «пересечь» их (убедитесь, что передний не круговой поляризатор), чтобы уменьшить пропускание света. Это может быть особенно эффективно, когда вам нужна очень длительная экспозиция (например, для 10-минутной экспозиции среди бела дня, чтобы туристы «исчезли»).

Джерри Гроб
источник
Преимуществом такого подхода будет возможность изменять плотность во время воздействия. Например, если начинать с пересеченных поляризаторов (блокируя весь свет), а затем поворачивать передний во время экспозиции (предпочтительно, когда он не прикреплен к камере, поэтому последний может оставаться неподвижным), можно создать следы движения, которые «исчезают». в ", а не резкий переход, где был открыт затвор.
суперкат
3

В дополнение к методам в камере (небольшая диафрагма, низкие значения ISO, фильтры ND ...) вы можете сделать несколько снимков и усреднить их в цифровой форме при постобработке. Это должно хорошо работать для таких вещей, как водопады и ручьи, но может привести к появлению пробелов в звёздных следах, автомобильном движении и т. Д.

coneslayer
источник
2
У Pentax dSLR действительно есть возможность делать это в камере, регулируя экспозицию автоматически и все. Довольно круто.
Mattdm
2

Вы можете использовать штатив, а также удаленный триггер (автоспуск тоже в порядке). Но при дневном свете я думаю, что 2 основных компонента

  1. Самый низкий ISO
  2. Наименьшая апертура

Также использование фильтров ND значительно помогает процессу. В случае крайней необходимости вы могли бы даже использовать свои солнцезащитные очки. Но будьте осторожны, чтобы он покрывал весь объектив.

Также, если сцена позволяет это использовать расширенный зум. Вы получаете пару дополнительных F-остановок с этим.

Раджу
источник