Зачем мне использовать ручное управление камерой вместо автоматических режимов?

Я очень плохо знаком с цифровой фотографией, так что я до сих пор не освоил всю эту экспозицию, ISO и т. Д. У меня есть Canon EOS T3.

Мой вопрос: насколько велика разница, используя ручные настройки, а не автоматические настройки для всего? Я сделал несколько довольно хороших фотографий со всеми автоматическими настройками, и я не уверен, что с ручными настройками все могло получиться лучше. Я знаю, что есть люди, которые годами играли в эту игру, и они могут заметить разницу между фотографиями, сделанными с использованием ручных и автоматических настроек, но вы думаете, что это действительно имеет значение для моей ситуации? Достаточно ли умна моя камера, чтобы определить для меня лучшие настройки?

Также, скажем, ручные настройки лучше (что я уверен, так как они дают вам больший контроль). Как часто вы должны корректировать свои настройки? Между каждым кадром, учитывая, что они уникальные кадры? Или дело не в объекте, а в освещении? Так что, если я нахожусь в лесу в 2 часа дня в солнечный яркий день и фотографирую в течение одного часа, должен ли я постоянно корректировать свои настройки между каждым уникальным снимком, чтобы извлечь из него максимум пользы? Или я обычно просто нахожу один параметр, который подходит для среды, в которой я нахожусь?

Применение ручного управления дает еще одну свободу для расширения, манипулирования и освоения прикладных фотографических приложений. Понимая взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO, можно использовать фотографию, обозначенную как «рисование светом», в полной мере.

Полное творчество с использованием ручного управления может затем быть использовано для тех , «Как они это делают?» фотографии.

Использование автоматического режима в камере сродни использованию автоматического автомобиля. Это хорошо работает, если вам нужно только приступить к работе, но не во время гонок или если трасса становится интересной :) .. Несколько примеров, когда вы не можете обойтись без ручных режимов:

• Контролируйте глубину резкости: ваша камера не может читать ваши мысли и знать, что вы хотите размыть фон.
• Многократные экспозиции: в этот яркий солнечный день в лесу вы обнаружите, что облака слишком яркие, а кусты недоэкспонированы. Вам нужно сделать несколько снимков и смешать их, чтобы получить хорошее изображение.
• Согласованность: если вы получили хорошие снимки в автоматическом режиме, есть способ получить похожие снимки в одинаковом состоянии. Ваша камера может выбрать другой набор параметров. Зная ISO / диафрагму / выдержку, вы можете сделать одно и то же изображение в аналогичном состоянии.
• Камеры засасывают при измерении экспозиции: измерение экспозиции в вашей камере обычно сбивается с баланса яркими объектами, такими как снег или невеста в белом платье.
• Ночная съемка. Обычно фотоаппараты имеют тенденцию увеличивать изо или включать вспышку, когда недостаточно света ... она не знает, что вы держали камеру на штативе, и что iso100 без вспышки даст лучшие снимки.

Я приведу один пример, когда я использовал руководство, и посмотрю, имеет ли это смысл.

Некоторое время назад я снимал баскетбольные матчи своего пасынка в «Малой лиге», которые проходили в помещении. Освещение в спортзале обеспечивало достаточно равномерное (если не очень яркое) освещение, но такие вещи, как блики на полу или мундиры темного цвета, продолжали обманывать измеритель освещенности камеры, заставляя думать, что света было больше или меньше, чем было на самом деле, что вызвало недостаток или превышение экспозиция.

Поэтому я установил камеру на ручную и основал свои настройки на взвешенном по центру измерении пустой части пола, настроив ISO, чтобы убедиться, что у меня был разумный шанс остановить действие с прилично высокой скоростью затвора.

Затем я мог сосредоточиться на композиции, доверяя разумно равномерному освещению, чтобы позволить мне использовать эту единственную комбинацию выдержки, диафрагмы и ISO во всей игре.

Ручной (M) и полуавтоматический режимы (Av, Tv) позволяют контролировать изображение, которое вы получаете.

Вы можете увеличить или уменьшить глубину резкости, чтобы получить чистый или размытый фон, вы можете заморозить или размыть движение (а также контролировать степень размытия в движении), вы можете решить использовать вспышку в качестве основного источника света или просто заполнить тени немного - и больше.

Современная камера довольно хорошо справляется с настройкой экспозиции в полностью автоматическом режиме, она не идеальна, и есть некоторые ситуации, с которыми она не может справиться, но если кто-то только запустит камеру, то будет работать лучше, чем вы (сначала).

Если вы просто хотите делать нормальные снимки, чтобы запомнить что-то, автоматический режим - это хорошо, если вы хотите делать отличные снимки и фактически контролировать результат, тогда автоматический режим не собирается его обрезать.

В ручном режиме вы можете вывести камеру за пределы максимального диапазона компенсации экспозиции по умолчанию, под которым я подразумеваю, если вы хотите переэкспонировать или недоэкспонировать более чем на 2 остановки, использование ручного режима обычно является единственным вариантом (некоторые камеры могут останавливается, но даже этого недостаточно в некоторых случаях). Кроме того, если вы снимаете в постоянных условиях освещения, после того, как вы настроите камеру в соответствии с условиями, оставив камеру в ручном режиме, вам не нужно будет измерять каждый последующий снимок. Наконец, и это более субъективно, использование полностью ручного режима означает, что вы имеете полный контроль над экспозицией, и вы не оставляете это на усмотрение камеры. Камеры становятся все лучше и лучше при выработке экспозиции, но они никогда не будут в состоянии угадать намерения фотографа.

Был там, сделал это, все еще находя выход (с T2i).

Я считаю, что лучший способ учиться - это обнаружить ситуации, когда автоматический режим не совсем работает, а затем посмотреть, как поможет конкретный режим.

Вот пара примеров:

• В автоматическом режиме вы не можете выбрать свой фокус. Я обнаружил, что часто камера фокусируется не на том предмете. Итак, я переключаюсь в режим P (rogramme) и устанавливаю точку фокусировки только на центр. Это означает, что я могу быстро навести камеру на нужный объект и сделать снимок. Более продвинутая версия будет с половиной затвора и перекомпоновкой или последующей обработкой урожая, чтобы подделать композицию с правилом третей. Это все позже, хотя. Просто поймите, что фиксация точки фокусировки позволяет вам лучше контролировать этот аспект и позволяет вам делать больше снимков в фокусе быстрее.
• Я просто сделал 400 фотографий футбольного матча. Не будучи профессиональным фотографом, я переключился в режим ТВ (приоритет выдержки / скорость), установил его на 125, ISO на 400, центральная точка фокусировки, без вспышки. Пусть все остальное будет автоматическим. Таким образом, я мог бы направить камеру на нужного человека / предмет и нажать кнопку. Если человек двигался быстро, но не очень быстро, я получал бы сфокусированную картину, но окружающие его люди могут быть или не быть размытыми (потому что диафрагма будет меняться в зависимости от доступного света). Кроме того, человек, движущийся слишком быстро, будет художественно - если я сам так говорю - размытым для быстрой части своего тела. Много кадров с размытыми ногами или размытым шаром. Людям это нравилось.
• Точно так же я пытался делать макро-снимки и создавать эффект малой глубины резкости. Итак, я переключился на AV (Aperture Priority / Velocity) и установил наименьшее число, которое я мог получить (к сожалению, 3,5). Затем я сделал снимки с Auto ISO или 200 ISO и не заботился о выдержке (цветок не побежал). Есть хорошие снимки - опять же, по моему мнению - там.

Итак, просто подумайте об этих ситуациях и попрактикуйтесь в этих базовых опциях «из коробки». Через некоторое время вы начнете понимать, что на самом деле делают различные настройки и значения, а затем вы сможете перейти к следующему шагу.

Наконец, я действительно боялся режима M (годовой), так как не думал, что знаю достаточно, чтобы даже беспокоиться. Затем я фактически переключился на него и понял, что внизу есть индикатор, который показывает вам, думает ли камера, что ваше изображение будет недооценено или переэкспонировано для конкретной настройки ISO / выдержки / диафрагмы. Просто иметь этот плавающий индикатор и видеть, как он перемещается взад и вперед, когда я меняю случайные настройки, было очень полезно и также было полезно У меня широкоугольный объектив, и только во время зумирования в ручном режиме я понял, что самая открытая диафрагма (3.5) доступна, только когда я НЕ увеличен. Когда я увеличиваю, она быстро закрывается, начиная с 4,5 и даже 5,5 (я думаю). Doh! Но теперь, когда я понимаю, что если изображение слишком темное, я увеличу масштаб и подойду ближе к объекту.

Я до сих пор вообще не пользуюсь ручным режимом (занимает слишком много времени, чтобы все настроить). Но я начинаю видеть ситуации, когда это станет полезным.

Есть определенные моменты, когда условия могут обмануть экспонометр, поэтому вы находите наилучшие настройки экспозиции, экспериментируя или используя систему зон, а затем просто устанавливаете ее в камеру, и вам не нужно беспокоиться об экспозиции. При съемке экшена / событий иногда у вас едва хватает времени на фокусировку (для этого тоже есть хитрость), не говоря уже об игре с экспозицией - я сделал эту ошибку только один раз.

«Должен ли я постоянно корректировать свои настройки между каждым уникальным снимком, чтобы извлечь из него максимум пользы?»

Я думаю, это зависит от того, делаете ли вы снимки или фотографии ...

Лично я настраиваю каждую возможную настройку каждый раз, когда делаю фотографию. Я мысленно представляю себе изображение и корректирую каждый параметр, который позволяет мне добиться того, что я хочу видеть на финальной фотографии. После настройки параметров настало время для композиции; иногда это также означает ожидание прохождения облака, пути к пробкам, волну, которая будет плескаться в правильном направлении, или «настроение», которое будет правильным. Теперь это как раз та часть, когда я снимаю первоначальные «цифровые негативы». Далее идет обработка необработанных изображений, корректировка, обрезка и т. Д., И эта часть еще более трудоемкая и в равной степени творческая и захватывающая, но это не часть вашего вопроса. ...

Я использую полный авто для снимков; Если я хочу сделать снимок себя и своих детей и мне нужен кто-то еще, чтобы сделать снимок. (Хотя, когда я с женой, я все-таки поставил ее на приоритет диафрагмы и вроде как все настроил и позволил ей сочинять.) Я также использую авто, когда кто-то передает мне свою камеру, чтобы сделать снимок для них.

Если ваш измеритель камеры делает хорошую работу, оценивая экспозицию сцены в автоматическом программном режиме, что он будет делать в большинстве случаев, то использование камеры в ручном режиме не сделало бы лучшую экспозицию, и никто не сможет сказать, различия. Если ваши фотографии выглядят правильно, то они, вероятно, правы.

В некоторых случаях (например, объекты с подсветкой, яркие пляжи, вода и снег) многие камеры видят яркий фон и недоэкспонируют объект. Вы можете преодолеть это, переключившись на ручную или используя компенсацию экспозиции.

В вашем примере съемки в лесу, ну это зависит от света. Если вы делаете снимки на ярком солнце, некоторые при ярком освещении, некоторые в тени, тогда, если вы используете ручной режим, вам нужно будет отрегулировать экспозицию для каждой сцены. Программный режим будет настроен автоматически. В смене света нет ничего плохого в использовании программного режима. Просто привыкните проверять свой ЖК-дисплей (и, желательно, гистограмму), чтобы убедиться, что камера действительно правильно выставила экспозицию. Если нет, используйте коррекцию экспозиции для настройки. Вскоре вы узнаете, в каких сценариях ваша камера неправильно оценивает экспозицию, и в этих случаях вы можете переключиться на ручную или проверить гистограмму и набрать компенсацию экспозиции.

Говоря как начинающий, в ручном режиме я делаю много ошибок, много ошибок. На самом деле это означает, что мне очень весело, потому что я постепенно улучшаюсь. Я смотрю на фотографию и говорю: «Хорошо, мое суждение было ошибочным (снова)». или «Экспозиметр сказал мне, что все было правильно, и оказалось, что это не так» ... и если я посмотрю на фотографию, которую я снимаю сейчас, они (для меня) лучше, чем те, которые я делал несколько недель тому назад.

Поэтому, если вы принимаете на себя риск потерять шанс в обмен на удовольствие и обучение, ручной режим - хороший способ.

Важно отметить, что это здорово, когда мы можем получить хорошие результаты от автоматических режимов камеры. Иногда переключение в более интерактивный режим приводит к точно такой же фотографии. Менее автоматический / более ручной режим полезен, когда вам нужно внести изменения, чтобы получить желаемую фотографию.

Таким образом, процесс может выглядеть следующим образом: камера в автоматическом режиме, снимок фотографии, просмотр неожиданного результата, внесение некоторых настроек камеры, снимок фотографии, удовлетворение результатом. Когда вы ознакомитесь с принципами работы камеры и получите больше теории света и фотографии, вы можете сделать одно и то же изображение: использовать интерактивный / ручной режим, внести некоторые изменения, сделать снимок, порадоваться результату - намного проще!

Одно еще не упомянуто: последовательность.

Я снимаю конные шоу. На открытом воздухе при полном солнечном свете правильная выдержка остается неизменной в течение нескольких часов. Мои настройки длятся дольше, чем мой солнцезащитный крем.

Авто будет иметь некоторые вариации, особенно с учетом конских шуб, варьирующихся от «не называй его» * ​​до действительно темного черного.

Если я позволю авто перемещать мои настройки вокруг меня, мне нужно корректировать экспозицию индивидуально для каждого снимка. Для 5k + выстрелов в день, который был бы адом.

* Все с темной кожей является "серым" независимо от того, насколько белое пальто. Узкое определение лошади "белый" требует розовой кожи, что встречается редко. Я думаю, что это исключительно для того, чтобы посмеяться над городскими людьми, которые ошибаются.

Ручной режим - это способ ошибаться, учиться и запоминать весь процесс настройки камеры. Любой вид автоматического режима может дать шанс, но самое интересное будет отсутствовать. Даже когда мне посоветовали использовать либо специальные настройки (для портретов), либо A-приоритет для макросъемки, я использовал полностью ручной режим. Независимо от того, являются ли мои фотографии идеальными или нет, мне кажется, что это важно.

Я никогда не использовал полностью автоматический режим на своих камерах (сначала это были полностью ручные машины, затем появился EVF Fuji S9600 и теперь DSLR Pentax Kx).

Я часто находил полуавтоматические режимы приоритета более полезными, так как у меня есть большой комфорт для обычной съемки, в то время как я также могу влиять на свои фотографии, изменяя число F или время экспозиции и т. Д. Иногда результаты измерения экспозиции, например, слишком яркие или слишком темные изображение, поэтому я также использую коррекцию экспозиции, чтобы получить лучший результат.

Я пробовал полностью автоматический режим, но это всегда было что-то вроде «Почему камера устанавливает ISO400? Это солнечный день, вы будете использовать ISO200!» (.. переключился на Av :-)) или "Выдержка 1/1000 и f5,6 - это хорошо, но я бы предпочел использовать большее число f" (.. обратно к Av :-)) ... Я использую экспозицию измерение как предложение, а не порядок.

Хорошо, иногда я также использую «мотивирующие» программы, такие как «Животные», когда хочу быстро сфотографировать нашу собаку или кошку, поскольку они очень быстро двигаются :-) Но в основном я использую Av или Tv.