Какие преимущества имеет ручной режим над режимом приоритета диафрагмы?

Мне интересно, каковы наиболее веские причины для перехода в ручной режим на моей DSLR. Я в основном просто использую режим приоритета диафрагмы, поэтому у меня есть хороший контроль над глубиной резкости в сочетании с пониманием скорости затвора, которая с ним связана. Моя фотография в основном делается с фотоаппаратом в руке или иногда на штативе. Я не занимаюсь студийной фотографией и просто использую естественный свет.

Я научился делать фотографии вручную (с помощью Olympus OM-1), поэтому я знаю, как это сделать, но мне нравится дополнительное удобство режима диафрагмы, в частности, возможность быстро делать снимок и захватывать момент, а не возиться с набирает номер и пропускает выстрел.

Итак, каковы будут некоторые ключевые преимущества использования ручного режима для моих фотографий, которые стоят (небольшого количества) дополнительных хлопот?

И есть ли у вас какие-либо советы, чтобы минимизировать недостатки (кроме практики, чтобы быть быстрым)?

Обычно я также использую приоритет диафрагмы, но я также неплохо работаю в ручном режиме. Типичный случай для меня, если я нахожусь в среде, где освещение довольно статично, но объект может иметь много контраста. Здесь я переключаюсь в ручной режим и снимаю несколько тестовых кадров, чтобы точно определить экспозицию (обычно я пытаюсь выделить измеритель на белой поверхности, а затем переэкспонирую это показание на 1,5-2 шага в качестве первого предположения).

Основным преимуществом является то, что вы находитесь под полным контролем, и камера не будет «одурачена» неожиданными контрастами в кадре. Недостатком является то, что немного медленнее менять экспозицию в случае изменения освещения.

Самым большим преимуществом, которое я могу придумать, является последовательность между кадрами.

Обычно это не является большой проблемой, но когда вы хотите запечатлеть изменяющийся свет в сцене для промежутка времени или сделать панораму, то согласованность становится действительно важной.

Приоритет диафрагмы может быть идеальным для режима обхода, особенно в сочетании с компенсацией экспозиции.

Я склонен переключаться в ручной режим, когда я много снимаю при одном и том же освещении или быстро меняющемся освещении - таким образом, такие как фотосъемка еды (где темное мясо или блестящие глазури могут обмануть измерение) или фейерверк, где автоматическое измерение может взять предыдущий кадр или не понять, почему вы фотографируете пустую сцену.

Ручной режим может обеспечить более стабильное измерение, когда вы делаете несколько снимков в сцене. Например, предположим, что вы фотографируете человека, чье тело полностью освещено, но чье лицо частично затенено. Если вы сделаете снимок всего тела, а затем портрет с изображением головы и плеч, измерение может закончиться иначе, потому что процент кадра, который ярко освещен, изменится. Но если вы находитесь в ручном режиме, вы можете выбрать «правильную» экспозицию, и тогда оба будут согласованы.

Если ваши объекты остаются такими же, но ваш фон сильно меняется в яркости. Я занимался спортивной стрельбой в помещении с открытой дверью, поэтому мои объекты стали бы очень темными, если бы они проходили мимо двери.

Кроме того, если вы хотите поддерживать определенную скорость затвора (стоп-кадр) и диафрагму (для изоляции объекта), и у вас нет режима TAv или аналогичного, вы должны использовать ручной режим. Вы можете увеличить ISO с помощью программного обеспечения (по сути, это то же самое, что и аппаратный ISO), хотя, если вам нужно значительно изменить ISO, вам нужно использовать RAW, иначе тоновая кривая JPEG будет поглощать данные в тени.

Все вручную делает это намного проще, если вы делаете снимки для таких вещей, как события, спорт, портреты и т. Д. Часто вы хотите постобработать первый снимок и скопировать все настройки в следующие. Если ваша камера меняет экспозицию или WB между кадрами, это усложняет задачу.

Наконец, ручной режим отлично подходит для фотосъемки со вспышкой и смешивания окружающей среды со вспышкой. В некоторых случаях приоритет диафрагмы может работать лучше при выключенном автоматическом ISO.

Я предпочитаю ручной режим для нескольких областей:

1) этап фотосъемки. Обычно на сценах свет имеет очень высокую контрастность. В любом автоматическом режиме большую часть времени выдувают лица, потому что он пытается получить весь темный фон до 18% серого.

2) панорамные фотографии. Наличие непоследовательной экспозиции для кадров - это настоящая боль в соединении их, поэтому я буду использовать ручной режим для них.

3) другие высококонтрастные сцены (человек перед окном). Автоматический режим не знает, хочу ли я, чтобы фон был правильно выставлен или человек перед ним, обычно человек слишком темный, а окно слишком светлое. Используя ручной режим, я решаю, какой из них важен для меня.

4) ручная беспроводная вспышка. Я часто использую не TTL стробистскую вспышку, и в этих случаях автоматические режимы не знают о дополнительном освещении от вспышки, поэтому мне нужно перейти к ручному режиму.

Я использую автоматические режимы, когда просто хочу сделать быстрый снимок для показа на twitpic или facebook.

Иногда доступной компенсации экспозиции (т.е. +/- 2 ступени) в режиме приоритета диафрагмы может быть просто недостаточно.

Прочитав эту статью о системе зон (найденную из этого ответа ), я понял, что использование системы зон будет полезным и требует ручного режима. В основном, с помощью точечного измерителя (для меня, встроенного в камеру), чтобы найти экспозицию той части фотографии, которую вы хотите отобразить с определенной яркостью, и соответственно настроить экспозицию.

Конечно, вы могли бы сделать правильное предположение и использовать компенсацию экспозиции. Или пососи его и посмотри с просмотром результата на задней панели камеры, отрегулировав и снова сделав фото (для статических объектов). Но это казалось интересным.

Основная причина, по которой я переключаюсь в ручной режим, - это создание снимков, которые, как я знаю, не подходят для приоритета диафрагмы.

Например, силуэты или намеренно над / под выставленными кадрами. Приоритет диафрагмы отлично подходит для «нормальных» или «правильно выставленных» снимков, но не так велик, когда вы захотите немного поэкспериментировать.

Мой недавний фаворит - очень контрастный снимок, который я сделал из туннеля, смотрящего на яркий солнечный свет. Это было далеко за пределы того, что было бы приятно делать с приоритетом диафрагмы на моем Canon 400D.

Помимо причин согласованности между снимками (для высококонтрастных фотографий при достаточно равномерном освещении или для сшивания снимков) я также использую ручной режим, когда использую вспышку в помещении.

Возможно, из-за отсутствия усилий научиться снимать вспышку Av + ​​с моей стороны, но мне гораздо проще просто установить ее полностью в ручном режиме с f / 4, 1/100 ISO 400 (или около того) и позволить E -TTL вспышка делает свое дело.

(это для съемки событий в помещении)

Я также обнаружил, что при съемке в помещении с большими окнами стоит работать и в ручном режиме. В противном случае, когда в кадре будет окно, вы будете иметь недоэкспонированный измеритель (днем) или передержанный (ночью) в зависимости от яркости снаружи. Это кажется более важным для более широких объективов (с длинным телеобъективом, я думаю, в большинстве случаев вы получаете гораздо больше объекта, чем фона, поэтому кадр с большей вероятностью будет более согласованным).

Полное ручное управление также необходимо в тех случаях, когда вы делаете снимки, например, внутри здания, где вам, возможно, необходимо ограничить экспозицию для HDR, где имеется большой динамический диапазон или где недостаточно освещения. В этих обстоятельствах вполне может потребоваться экспозиция более 30 с, и большинство камер с приоритетом диафрагмы будут отсчитывать время только в течение 30 с. Используйте ручную экспозицию и настройку лампы, используя таймер для измерения времени выстрела.

Я нахожу вопрос, похожий на «какие преимущества имеет режим приоритета выдержки по сравнению с автоматическим режимом?»

Ответ много! Например, этот снимок был сделан в режиме приоритета затвора для захвата размытия в движении:

Я хотел размытия в движении, поэтому я выбрал экспозицию 1/20 с. Я также хотел, чтобы фон был резким. К счастью, у меня есть объектив 18-55 мм f / 3,5-5,6 IS. При этом 33 мм фокусном расстоянии максимальная диафрагма составляет f / 4,5. Я знал, что камера выберет F-число, по крайней мере, f / 4.5, потому что больше ничего физически невозможно (она выбрала f / 5 автоматически). Если бы у меня был чрезвычайно быстрый зум-объектив с гораздо более широкой максимальной диафрагмой, я бы, вероятно, использовал бы ручной режим вместо режима приоритета затвора, чтобы не было опасности того, что камера автоматически выберет диафрагму, которая размывает фон. Хорошо, учитывая большое количество света в сцене, и учитывая, что самый низкий ISO, который поддерживает моя камера, равен 100, не было никакой опасности автоматического выбора широкой диафрагмы (она выбрала ISO 125 в качестве ISO, только немного больше, чем минимальный ISO 100),

Трактор был, вероятно, около 10 метров (трудно сказать, потому что я не могу знать, находится ли фокус на тракторе или на доме позади трактора). Гиперфокальное расстояние на автоматически выбранной диафрагме составляет 11,4 метра. Если бы у меня был быстрый зум F / 1.8, глубина резкости была бы всего 7 метров позади объекта на F / 1.8, поэтому фон был бы размытым, если бы фокус был на тракторе, а не на фоне (на высокой скорости из трактора, трудно выбрать, на каком объекте сосредоточиться!)

Если вы делаете снимки быстро движущихся объектов в темноте и не хотите размытия при движении, или используете длинный объектив без стабилизации изображения с максимальной диафрагмой в темноте, у вас может быть ограничение как для диафрагмы (наибольшая опоры объектива) и время экспозиции (максимально допустимое, чтобы фотография не дрожала, а движущиеся объекты выглядели резкими).

В таком сценарии вы будете регулировать экспозицию, изменяя уровень ISO, используя ручной режим с указанными диафрагмой и временем экспозиции, а также автоматический ISO.

Кроме того, иногда вам может понадобиться зафиксировать определенное заранее определенное количество размытия при движении, либо размытие фона, либо размытие движущегося объекта. Тогда вам придется установить время выдержки на определенное число. Теперь, если в такой ситуации вам также нужен точный контроль глубины резкости, у вас есть ограничение как для апертуры, так и для времени экспозиции. Затем вы будете использовать авто-ISO для регулировки экспозиции.

Итак, в качестве резюме, я считаю, что ручной режим с auto-ISO чрезвычайно полезен. Авто-ISO полезен для моей камеры от 100 до 3200 (ну, вы также можете установить его на 6400, но будет настолько много шума, что может быть лучше вручную выбрать 6400, если необходимо, или временно отрегулировать максимум разрешил авто-ISO до 6400 перед съемкой и установил его обратно в 3200 после съемки). Это 100..3200 - разница в 32 раза, или 5 значений экспозиции. Это достаточно для многих ситуаций.

Ручной режим без авто-ISO обычно является режимом выбора для астрофотографии.

Резюме TLDR: фотограф может быть преднамеренно настроен на экспозицию, а не на то, чтобы инженеры по программному обеспечению камеры решали за вас

Что-либо кроме ручного, вы полагаетесь на алгоритм вашей камеры, чтобы определить вашу экспозицию. Даже в режиме приоритета диафрагмы. Это плохо, потому что в 99,9% случаев это не соответствует тому, что вы задумывали как фотограф.

Не веришь мне? В режиме приоритета диафрагмы перекомпоновайте (например, перефреймируйте) свою сцену с помощью камеры, не меняя освещения и не перемещая объект (ы), и вы получите другую величину экспозиции от камеры, даже если свет от объекта (объектов) достигает Ваша камера не изменилась. Единственное, что изменилось, - это лучшее предположение вашей камеры о том, что делать, в соответствии с данными всех этих датчиков измерения, режимом измерения и множеством других параметров, обработанных алгоритмом черного ящика, только инженеры действительно понимают - так что это непредсказуемо для вас и меня.

Камера не имеет ни малейшего представления о том, какие у вас намерения или какая часть изображения важна. Лучше всего предположить, что объект обычно находится в центре, что является хорошим прогнозом первого порядка для случайной фотографии, но также часто не так, как мы сочиняем (правило третей?)

Тогда есть факт, что все измерители камеры стремятся нормализовать для D65 серый. Даже если то, что вы снимаете, белое. Или черный. Или любая другая яркость, которая не D65 серый. Направьте камеру на белую стену, и она попытается выставить ее на серый D65. Это не даст вам экспозицию, которая соответствует тому, что вы пытаетесь показать с вашей фотографией (вашим намерением), даже если вы заметили точечный метр.

Причиной использования руководства является то, что вы можете быть преднамеренно о вашем воздействии. Черные могут быть черными. Белые могут быть белыми. И так далее. Альтернатива состоит в том, чтобы бороться с алгоритмом, используя компенсацию экспозиции, изменяя режим измерения, перемещая точку фокусировки и т. Д., Что, я бы сказал, не быстрее, потому что это в основном метод проб и ошибок.

Вот почему мы используем руководство. Потому что только мы знаем, какое изображение мы пытаемся создать и как оно должно быть выставлено. Так что просто наберите это, используя ручную экспозицию, а не заставляйте камеру угадывать, а затем пытайтесь разыграть алгоритмы камеры.

Ручная экспозиция необходима, когда вы используете фильтры нейтральной плотности или любые другие фильтры, которые значительно затемняют или ограничивают количество света, поступающего в датчик. Вам не нужно устанавливать вручную с помощью поляризатора или других фильтров, которые только уменьшают свет при остановке или около того. Но если вы не устанавливаете экспозицию самостоятельно с более темными фильтрами ND, т.е. Большой стопор Ли), камера почти всегда не будет корректно компенсировать, и трудно получить контроль над любыми изменениями, которые вы вносите в настройки.

Причина, по которой я им пользуюсь, заключается в том, что часто недостаточно просто установить диафрагму.

Предположим, я нахожусь в довольно темной комнате, где фотографирую моего сына. Я хочу использовать диафрагму f / 1.8 из-за этого красивого размытого фона (и, конечно, потому что мне нужен любой свет, который я могу получить). Если я нахожусь в режиме AV, камера может установить такие настройки, как [ISO 200, 1/40]

Поскольку он много двигается, скорость затвора 1/40 не достаточно высока и приведет к множеству нечетких снимков. (Который может быть желанным взглядом, но я не хочу этого большую часть времени).

Конечно, я могу использовать телевизор вместо этого, но это может изменить диафрагму в зависимости от яркости.

Поэтому я выбираю М и выбираю диафрагму и скорость затвора, которые, по моему мнению, достаточно быстрые (скажем, 1/160). Я установил ISO на auto, и в приведенном выше примере он выбрал бы его равным 800. Это нормально для меня, и меня не слишком заботит ISO. (конечно, чем ниже, тем лучше .. но если я хочу использовать заданную диафрагму и скорость затвора ... это так)

Таким образом, в основном, как это у меня есть режим "ATV", где только ISO изменяется камерой. Это, конечно, не так гибко, как AV или TV, так как упомянутая настройка (1,8 @ 1 / 160th) при ярком солнечном свете приведет к переэкспонированию снимков даже при ISO 100. Поэтому вам, возможно, придется отрегулировать эти настройки при изменении освещения - но у вас нет изменения ISO / любой настройки каждой фотографии.

Кроме того, если вы используете какой-либо внешний измеритель (например, измеритель падающего света, или измеритель вспышки, или точечный измеритель, если у него нет камеры), ручной режим легче набирать значения с этого измерителя, чем спорить с компенсацией экспозиции ....

Так как он повторяется: ручная вспышка по контрольному номеру (где вы устанавливаете камеру на рассчитанные значения, период), а также использование вспышек старой школы, которые выполняют автономный замер вспышки (так называемый телекомпьютер), но нуждаются в установке камеры на предварительно определенные значения.