Я приобрел свою первую цифровую зеркальную фотокамеру (Canon 500D) и довольно много играю в режиме приоритета диафрагмы с автоматической выдержкой и ISO.

В любом случае, поскольку я хотел бы стать лучшим фотографом, я хотел бы начать делать все мои фотографии в режиме полного ручного управления.

Существуют ли общие правила, которые я должен использовать, чтобы выбрать комбинацию выдержки и ISO? В настоящее время я использую метод проб и ошибок, и, хотя я добираюсь до конца, это часто занимает некоторое время. Я понимаю, что научусь этому на собственном опыте, но все, что поможет мне начать, поможет.

В дополнение к этому, большинство «профессиональных» фотографов устанавливают их вручную? Автоматические настройки работают так хорошо для среднего снимка, и кажется, что их слишком сложно отрегулировать для каждого угла и изменения освещенности.

Съемка в ручном режиме не делает вас лучшим фотографом, и понимание того, что эффективно делают все настройки. Ваша камера имеет три основные настройки:

• Диафрагма : Используйте это, чтобы контролировать глубину резкости (DoF). Это обычно самая важная настройка для большинства фотографов, поскольку она влияет как на предмет, так и на композицию. Вы не будете фотографировать вещи, если они слишком большие, чтобы в них можно было сфокусироваться.
• Скорость затвора : Используйте это для управления движением в кадре и размытия. Хотя это очень важно, в типичном отпечатке на самом деле не так уж много различий между обычным, полу-неподвижным изображением, снятым с 1/250 и 1/8000. Как правило, если вы пытаетесь сохранить движение замороженным, вы хотите, чтобы это значение было выше 1/125.
• ISO : определяет «качество изображения» изображения. Держите это как можно ниже.

Наиболее распространенная стратегия заключается в том, чтобы сначала установить диафрагму, убедиться, что у вас достаточно DoF, чтобы охватить весь предмет (или все, что вы пытаетесь достичь). Установите для вашего ISO самое низкое возможное значение (без перехода в режимы «расширенного ISO») и проверьте скорость затвора. Это по крайней мере 1/60 или 1/125? Нет? Поднять ISO до упора.

Ваш 500D имеет показание уровня экспозиции, которое вы можете увидеть в нижней части видоискателя . Используйте это, чтобы определить, где ваше воздействие должно быть. Например, если вы набрали f / 5.6 и 1/500 при 100 ISO, но индикатор показывает -2, вы знаете, что вы недоэкспонируете с этими настройками. Вы можете изменить выдержку на 1/125 или увеличить ISO до 400, чтобы получить «правильную» экспозицию. Если он читается как +1, увеличьте скорость затвора или уменьшите ISO для компенсации.

Все это говорит ... эксперимент. Поиграй с этим. Вы снимаете в цифровом формате, кого волнует, что некоторые снимки размыты?

Вы также можете попробовать использовать правило Sunny 16, оно может помочь вам «получить» экспозицию. Правило Sunny 16 гласит: в яркий солнечный день вы можете установить диафрагму на f / 16, а выдержку на ту же скорость, что и значение ISO (например, 1/100 для ISO 100, 1/400 для ISO 400). В солнечный день, но немного меньше, попробуйте f / 11 или f / 5.6 в пасмурный день.

Ручной режим номер 1 используется для согласованности. Когда вы делаете серию фотографий в неизменных условиях освещения, вы хотите, чтобы ваши известные значения цвета оставались как можно ближе друг к другу. С постоянным измерением, особенно в камере, вы не можете надеяться на такую ​​последовательность. Направьте камеру на белую стену, посмотрите на показания, затем положите на нее лист черной бумаги и посмотрите, насколько дико изменяются показания счетчика.

Есть также ситуации, когда замер в камере не приносит пользы, в основном в студии. Я не знаю ни одной камеры, которая могла бы эффективно измерять свет стробоскопа / вспышки. 4

Во-первых, держитесь подальше от "значков" на вашем 500D. Это автоматические настройки, которые не дают свободы выбора диафрагмы и скорости затвора.

Как только вы это сделаете, вот четыре простых правила, которым я следую:

Правило № 1: оставайтесь выше 1/60.

Если вы используете штатив, вы можете опускаться ниже этой скорости, но когда вы держите камеру рукой, всегда оставайтесь выше этой скорости. Если вы этого не сделаете, вы будете иметь тенденцию размываться от движения камеры. Да, это может помочь .... но просто помните правило, это легко.

Правило № 2: держите выдержку «выше» фокусного расстояния объектива.

Это также помогает уменьшить размытость изображения от дрожания камеры. Если вы снимаете на 200 мм, убедитесь, что скорость затвора превышает 1/200 в секунду. Если вы стреляете 75 мм, оставайтесь выше 1/75. Если вы стреляете 35 мм, оставайтесь выше ... осторожнее ... 1/60.

Правило № 3. Не забывайте выбирать большие значения диафрагмы, когда вы снимаете вещи подальше.

При съемке пейзажей или других сцен, или когда вы хотите, чтобы ваш фон был в фокусе, выберите «большее число» для диафрагмы. Это фактически выбирает меньшую диафрагму, но в результате вы получаете более удаленные объекты в фокусе, даже если вы фокусируете на объекте довольно близко. По сути, камера «прищуривает глаза», как и вы, пытаясь сфокусировать удаленные объекты. Это говорит о том, что вы можете использовать диафрагму для управления «внешним видом» вашего изображения, что на самом деле и есть: выберите подходящую выдержку (правила 1 и 2), а затем настраивайте диафрагму до тех пор, пока вы не получите желаемый вид в рамках правил 1 и 2.

Правило № 4: если вы не можете сделать снимок в соответствии с одним из трех вышеуказанных правил, увеличивайте ISO до тех пор, пока не получите правило для применения.

Так что если вы стреляете по ISO 100 или 200 (и вам следует в основном все время), переходите к ISO 400, затем 800 и т. Д., Пока вы не сможете следовать правилам.

В заключение,

Правило № 0: проверь свою ISO ежедневно!

Всегда проверяйте ISO перед использованием камеры, так как вы будете очень расстроены, когда снимаете критическое событие при ISO 3200, и получаете ужасные зернистые снимки, когда вам не нужен ISO 3200.

Как правило, вы хотите использовать максимально низкое значение ISO, чтобы избежать шума. Если самый низкий ISO означает съемку с низкой скоростью затвора, скажем 1/15, то вы можете немного увеличить ISO, чтобы вы могли снимать с более высокой скоростью затвора.

Если свет не меняется, настройка всего вручную означает, что вы получаете постоянную экспозицию. Подумайте о фотографе спорта или событий. Если вы оставите в приоритете диафрагмы, то при изменении фона (например, больше неба на фото) камера может отрегулировать экспозицию, и вы получите недодержанные или переэкспонированные изображения.

Нет ничего плохого в использовании приоритета диафрагмы или затвора, если он вам подходит. Полное руководство дает более последовательные результаты, когда у вас есть время (и помните, что вы находитесь в руководстве!), Особенно когда вы будете делать много снимков в одном свете.

Снимать все фотографии в полностью ручном режиме мне кажется немного экстремальным.

Чтобы получить правильную экспозицию в ручном режиме, просто используйте небольшой экспонометр в видоискателе или на заднем экране и изменяйте настройки, пока маленькая стрелка не окажется посередине или наполовину, нажмите кнопку спуска затвора в режимах Авто, P, Av или Tv. (это покажет вам настройки как в видоискателе, так и на экране) и скопирует настройки.

Чем после того, как вы использовали измеритель освещенности, чтобы получить базовую линию, отрегулируйте настройку по своему вкусу (я предполагаю, что вы хотите настроить их, потому что если измеритель освещенности дал вам результаты, которые вы ищете, просто используйте P / Av / Tv и сэкономьте время требуется "набрать" настройки)

Если вы отключите ISO в автоматическом режиме, вы получите большую часть контроля также в режимах Av и Tv (научитесь использовать компенсацию экспозиции), вот мои правила выбора режимов (я - любительская обучающая фотография, я ожидаю людей с многолетним опытом работы будут совершенно другие правила - особенно первое):

1. Один раз в жизни фотографии делают по крайней мере одну фотографию в режиме «Авто» - таким образом, по крайней мере, у вас есть фотография, теряя один раз в жизни шанс неправильных настроек камеры.

2. Если вас больше волнует движение (вы хотите заморозить движение или создать размытие движения), используйте режим ТВ (пример: дети играют, занимаются спортом)

3. Если вас больше интересует глубина резкости, используйте Av (пример: портреты, пейзаж)

4. Если вы хотите, чтобы между фотографиями были постоянные настройки (или контролируемые изменения), используйте M (пример: панорама, HDR, несколько снимков, которые будут напечатаны вместе на одной странице)

5. Если вы делаете что-то, что смущает камеру, очевидно, используйте M (пример: молнии, фейерверки, внешние ручные вспышки, которые не используют систему замера вспышки камеры)

В режимах Av и Tv всегда смотрите на автоматически выбранные значения (выдержка в режиме Av и диафрагма в режиме Tv), прежде чем делать снимок - просто убедитесь, что камера не выбрала что-то, что высмеивает, например, 30 секунд (режим Av, слишком темный для установленного значения - происходит со мной все время) или f / 36 (режим ТВ, слишком много света для ваших настроек)

Воздействие

Существует несколько технических факторов, которые напрямую влияют на ваши изображения, которые вы можете контролировать. В зависимости от ситуации, в которой вы хотите снимать, вы можете настроить другие камеры автоматически или настроить все вручную. Съемка движущихся объектов обычно означает съемку в режиме приоритета выдержки, а съемка портретов обычно означает съемку в режиме приоритета диафрагмы или в ручном режиме. Делая серьезную съемку со вспышкой, вы почти всегда будете использовать ручной режим, чтобы иметь возможность свободно экспонировать.

Фокусное расстояние

Это свойство вашего объектива. Фокусные расстояния обычно задаются как эквивалентные 35 мм фокусные расстояния, то есть длина, указанная на объективе, указывает фокусное расстояние при использовании с пленкой 35 мм или с полнокадровым датчиком. Фокусное расстояние наряду с диафрагмой влияет на глубину резкости, более длинные фокусные расстояния обычно оказывают большее влияние на степень размытия, чем просто широкая диафрагма.

апертура

Это определяет, насколько широко ваш объектив будет открыт после срабатывания затвора. Он напрямую ограничивает общее количество света, попадающего на вашу пленку или датчик, и в результате контролирует все источники света на изображении, независимо от того, присутствуют ли они на протяжении всей экспозиции или появляются только для части экспозиции. как вспышка, или машина, въезжающая в ваше изображение ночью в середине вашей экспозиции.

Глубина резкости

Глубина резкости изображения - это расстояние до и после объекта, на который вы фокусируете изображение. Широкая диафрагма обеспечивает небольшую глубину резкости, позволяя размыть фон, чтобы привлечь внимание к объекту, а при закрытии диафрагмы можно получить более широкий снимок, сохраняя при этом несколько объектов на разном расстоянии в фокусе.

Управление вспышкой

Вспышка мигает мгновенно, поэтому, если вы используете вспышку с постоянной мощностью (ручные настройки вспышки), вы можете точно отрегулировать эффект, который вспышка оказывает на вашу экспозицию, изменив диафрагму.

Скорость затвора

Продолжительность воздействия - это время, в течение которого затвор будет оставаться открытым после срабатывания. Это контролирует, как долго ваш датчик будет подвергаться воздействию света. Длина экспозиции определяет, можно ли снимать фотографию с рук без дрожания камеры, что влияет на резкость, а также как объекты отображаются на изображении.

Короткие выдержки

Короткие выдержки позволяют снимать неподвижные изображения движущихся объектов, то, что невооруженным глазом не воспринимается как что-либо, кроме размытия. Для действительно скоростной фотографии необходимы дополнительные источники света.

Длительные выдержки

Длинные выдержки можно использовать для получения достаточно яркой экспозиции в условиях низкой освещенности или в сочетании с фильтром с круговым поляризатором / нейтральным фильтром, используемым для захвата движения в неподвижном изображении. Движущиеся огни будут появляться в виде полос в остальной неподвижной рамке.

Длительные выдержки со вспышкой

Вспышка, используемая в начале длительной экспозиции, приведет к тому, что объект будет замерзать в начале движения, а оставшаяся часть движения будет отставать от первого изображения. Подсветка движущегося автомобиля на снимке, сделанном таким образом, фактически превратилась бы в полосу света над автомобилем.

Вспышка, используемая в конце экспозиции, обычно называется вспышкой задней шторки и позволяет следам движения приводить к четкому, хорошо экспонированному изображению при длительной экспозиции. Подсветка движущегося автомобиля со вспышкой в ​​задней шторке станет полосой света позади машины.

Дрожание камеры

В сочетании с фокусным расстоянием скорость затвора также определяет, можно ли делать экспозицию ручным, при этом главное правило заключается в том, чтобы согласовать фокусное расстояние со скоростью затвора - поэтому, если вы используете 50-мм объектив, съемка с 1 / 50 или более, или 1/200 с 200-миллиметровым объективом, как предполагается, даст вам около 100% изображений без размытия, если у вас относительно устойчивые руки. Однако на это влияет стабилизация изображения на объективе, и можно снимать в высокоскоростных режимах серийной съемки и получать совершенно четкие фотографии с нестабилизированным объективом на скоростях, приближающихся даже к 1/4 скорости, о которой вышеупомянутое правило будет предлагать как правило только на самом деле относится к вероятностям - нервная система человека имеет совершенно нормальные, случайные мышечные сотрясения несколько раз в секунду, так что если есть вероятность 25%, что заданная выдержка будет достаточно длинной, чтобы включить дрожание,

ISO

Значение ISO - это свойство пленки или датчика в вашей камере. По сути, это скорость, с которой пленка или датчик поглощают свет. Чем выше эта скорость, то есть, чем больше ISO, тем более зернистым будет изображение, особенно в темных местах. Однако более медленные (меньшие) числа ISO не только приведут к намного более чистому изображению, но также потребуют больше света для правильной экспозиции. Если вы не хотите получить определенный зернистый вид, попробуйте снимать при самом низком уровне ISO, который позволят вам другие ваши соображения относительно вашего изображения.

Я приведу некоторые ответы для некоторых конкретных ситуаций, в которых ручной режим полезен, с автоматическим ISO или без него:

• Астрофотография. Для луны я использую f / 8 (самая резкая апертура объектива при 250 мм), ISO 100, 1/200 с. Это обеспечивает экспозицию, эквивалентную правилу Луни f / 11, но с более резкой апертурой. Для фотографирования Млечного Пути я планировал использовать что-то вроде f / 2.8 (самая большая апертура объектива), ISO 3200, 20 с, но у меня не было возможности снимать вне зон уличного освещения, когда луна не взошла. Для астрофотографии нет другого выбора, кроме ручного режима.

• Ночная съёмка на свежем воздухе или фотосъемка на Рождество. Я выбираю f / 2.8 или f / 1.8 в зависимости от объектива (наибольшая апертура объектива), ISO 6400, 1/40 с или 1/80 с (в зависимости от фокусного расстояния, чтобы избежать дрожания камеры). Изображения будут темными, но опять же в этих условиях темный вид - это то, что вы ищете. Авто-ISO работает на моей камере только до ISO 3200 (хотя где-то может быть настройка, позволяющая использовать ISO 6400), и для скорости затвора я считаю, что предпочтительнее установить ее вручную, чтобы избежать дрожания кадров.

• Фотография дикой природы. Автоматические настройки камеры выбирают слишком медленную выдержку для летающих птиц. Таким образом, я снимаю в ручном режиме, f / 5,6 (самая большая диафрагма объектива при 250 мм), 1/1000 с и позволяю обрабатывать экспозицию с помощью автоматического ISO, который может при фотографировании затененных областей достигать ISO 1000 и согласно солнечному правилу f / 16 не должно быть ниже ISO 120. Таким образом, эти настройки используют приемлемый ISO для любых условий в дневное время. При превышении ISO 1000 моя камера будет производить шумные снимки.

• Фотография со вспышкой.Вспышка - ваш источник экспозиции для освещенного объекта, но для фона вспышка не может ее выставить. Таким образом, ручной режим гарантирует, что вы можете отрегулировать величину экспозиции для объекта и для фона отдельно. Вы можете использовать ручные настройки вспышки, если у вас есть время, или если вы хотите быть быстрым, используйте TTL-замер для вспышки, чтобы автоматически настроить ее мощность. Это охватывает передний план. Фоновая экспозиция будет установлена ​​путем экспериментирования с различными временами экспозиции. Вы должны использовать ручную ISO, так как у вас есть возможность установить низкий уровень ISO для низкого уровня шума. На практике ISO 100 - это то, что вы хотите использовать (это базовый ISO на большинстве камер). Установите апертуру для правильной глубины резкости и выберите время экспозиции в зависимости от экспериментов, которые показывают, какая у вас фоновая экспозиция.

Я еще не снимал фейерверки (я только купил свой первый DLSR в этом году), но, вероятно, я буду использовать ручной режим для фейерверков. Я не занимаюсь спортивной фотографией, но для этой ситуации может пригодиться и ручной режим.

Я бы классифицировал астрофотографию, ночную фотосъемку на открытом воздухе, рождественскую фотографию и фейерверк в фотографии при слабом освещении. Я также отнесу фотографии дикой природы и спортивную фотографию к боевому.

Итак, как резюме:

• Для активной фотографии вы, вероятно, захотите использовать ручной режим с авто-ISO
• Для съемки при слабом освещении вы, вероятно, захотите использовать ручной режим без авто-ISO
• Для фотосъемки со вспышкой вы, вероятно, захотите использовать ручной режим без автоматической настройки ISO и в зависимости от того, есть ли у вас время, либо ручной, либо режим TTL для вспышки.

Для остальных ситуаций я обычно использую приоритет диафрагмы с авто-ISO. Диафрагма - это то, что контролирует глубину резкости, и я хочу, чтобы этот критический параметр был под моим контролем. Иногда, когда я ищу эффект размытия в движении, я использую приоритет затвора и позволяю камере выбирать диафрагму и использую авто-ISO.

Кстати, если вы хотите стать хорошим фотографом, экспозиция - не единственный параметр, который вас волнует. Вы должны освоить настройки фокусировки и серийной съемки вашей камеры. Для активной фотографии вы, вероятно, захотите использовать сервофокус с автофокусом в режиме серийной съемки, для астрофотографии и фотосъемки фейерверков вы, вероятно, захотите использовать ручную фокусировку, в других ситуациях вы, вероятно, захотите использовать однократный автофокус без серийной съемки.

Итак, чтобы ответить на вопрос: вы не должны использовать ручной режим, чтобы быть профессиональным. Вы не должны использовать автоматический режим либо. Вы должны использовать что-то промежуточное. Между ними много среднего (Вы используете авто-ISO или нет? Вы используете приоритет выдержки или диафрагмы? Если вы используете вспышку, вы используете TTL?)