Следует ли использовать стальные или деревянные шпильки для наружных стен подвала?

Связанный: Когда вы должны использовать металлические шпильки?

Я планирую закончить мой подвал. (при условии, что все проблемы с водой решены) Я буду устанавливать водный барьер (смолистую бумагу) на всех наружных стенах, обрамлять стену стойки, изолировать, устанавливать пароизоляцию и сухие стены поверх.

Вокруг печи будет также установлена ​​противопожарная стена (очевидно, я буду использовать здесь сталь).

Для наружных стен, я должен использовать стальные или деревянные шпильки?

Если вы не можете ответить, по крайней мере, дайте мне очки для рассмотрения.

ОБНОВЛЕНИЕ Я планирую начать этот проект в феврале. Я только что сделал фундамент и гидроизоляцию на фундаменте. Вставили Parge, Aquablock, Delta board и новые плащи. Влияет ли это на ситуацию пароизоляции? (очевидно, это гидроизоляция на холодной стороне.)

Гораздо позже обновление: Пошли со стальными шпильками и аэрозольной пеной. Подрядчик поставил некоторые из шпилек 2х4, чтобы обеспечить точки крепления для полок и настенного телевизора, если мы решим пойти по этому пути. Вот некоторые фотографии в процессе. Для некоторых финальных фотографий, проверьте: http://diy.blogoverflow.com/2012/09/install-laminateengineered-wood-floating-floors/

Я сделал много исследований, когда заканчивал наш подвал. В конце концов, я выбрал модель стены, рекомендованную строительной строительной корпорацией, которая:

• существующие наружные стены (бетон, бетонный блок и т. д.)
• пенопластовая изоляция (XPS или EPS, я пошел с EPS)
• шпилька
• листовой камень (я пошел с безбумажным продуктом под названием Densarmor

Эту систему также рекомендует журнал Fine Homebuilding, и она признана действующей Министерством энергетики США. Я знаю это, потому что наши местные строительные нормы и правила все еще используют устаревшую модель «стекловолокно + пластик», и мне пришлось провести тонну исследований, чтобы обучить местных исполнителей кодекса, прежде чем они одобрят это.

Я пошел с металлическими гвоздиками по следующим причинам:

• они все совершенно прямые
• Я могу нести 20 из них за один раз (это действительно очень легко доставить в подвал)
• легко монтировать на месте (не нужно раму, а затем наклонять стены)
• разрезать оловянными ножницами за считанные секунды
• плесень не может расти на нем
• может быть установлен без винтов (может быть обжат на месте)
• в то время были одинаковы
• каналы проводки встроены
• Вы можете использовать более тонкие шпильки (здесь невозможно найти прямые 2х2 в лесу)

Однако есть несколько минусов:

• Вы не можете легко заколоть их для крепления плинтуса
• Вам все еще нужно сделать двери деревянными для придания дополнительной прочности.
• Вы не можете прикрепить шкафы к стене с помощью металлических шпилек

Что касается плинтуса, я решил использовать новую синтетическую пену с готовой отделкой. Он выглядит довольно хорошо, он очень легкий, с ним легко работать и ... это не дерево. Поэтому я подумал, что это еще один отличный продукт для подвала. Поскольку он такой легкий, его было легко приклеить к платформе с помощью пневматического триммера.

Что касается монтажа шкафов и тому подобного, то на стенах, где я знал, что хочу это сделать, я добавил 2x2 внутри металлических шпилек для поддержки.

Единственная проблема коррозии, о которой я бы беспокоился, это ржавчина, и это должно быть проблемой, только если у вас все еще есть проблемы с влажностью в подвале. Кроме того, потребуется очень много времени, чтобы шпилька проржавела и стала какой-то проблемой.

Несколько советов:

• обязательно отделите плиту пола от бетона. Я использовал 1/4 XPS для этого, а затем с силовым приводом забил их в бетон. Этот термический разрыв предотвратит попадание влаги через бетон для конденсации на металле
• не винт их. Я сделал, и, хотя это не так уж важно, они делают щипцы только для этой цели. Вложите капитал в щипцы, поскольку это заставит вещи идти действительно быстро.
• Обязательно купите пластиковые прокладки для электрических каналов. Вы не хотите, чтобы ваши электрические кабели трулись о голые стальные края.
• носить действительно хорошие перчатки

Что касается вашего плана:

барьер (смолистая бумага) на всех наружных стенах, обрамление шпильки, изоляция, установка пароизоляции и сухое покрытие поверх

... Я настоятельно рекомендую против этого.

для начала, ваш план включает в себя два паровых барьера ... это действительно плохая идея. Это только задержит влагу внутри стен. Современная рекомендация (по крайней мере, в холодном климате) - не использовать пароизоляцию в старом подвале. Вместо этого используйте пенопластовую доску для изоляции. Пенопласт является проницаемым, и идея состоит в том, что, если вода попадет с одной или другой стороны, она может со временем высохнуть с другой.

Другая проблема заключается в том, что вы хотите, чтобы изоляция на внешней стороне стены шипа. Стена фундамента будет самой холодной поверхностью и там, где будет конденсироваться влага. Вы хотите, чтобы все ваши кадры были внутри кондиционированного пространства.

Надлежащий способ установить водный барьер в подвале - НА ВНЕШНЮЮ ЧАСТЬ ФОНДА. В идеале у вас должен быть водный барьер и изоляция снаружи бетона. Но это, очевидно, очень трудно дооснастить.

Я перефразирую Майка Холмса об этом:

Стальные шпильки, как правило, предназначены для коммерческого использования, а не для жилых помещений. Насколько я понимаю, у них нет грузоподъемности древесины, и они также подвержены коррозии.

Технически вы МОЖЕТЕ использовать их, но он не будет. Если вы беспокоитесь о влажности, я бы подумал о том, чтобы вместо этого использовать PT 2x4 или поставить защитные накладки на пороги.

Я использую металлические гвоздики в ремонте подвала в течение многих лет. Они противостоят коррозии, а когда вы используете пенопластовую изоляцию, они почти как камень (даже до гипсокартона).

Многие люди ошибочно полагают, что металлические гвоздики хрупкие. Шпильки доступны в различных размерах и «холоднокатаные» для поддержания прочности. Эти толстые шпильки предназначены для использования на конструкционных стенах.

Я бы использовал металлические шпильки. Майк Хоумс не всегда прав. Если есть какая-то влага, исходящая от наружной стены, я бы предпочел оцинкованный метель, который будет ржаветь, а не деревянный, который гнил, имел бы плесень и никогда не высыхал, если проблема с влажностью была решена. Большинство вещей, которые мы вешали бы на стену в подвале, было бы хорошо с металлическими гвоздиками. Если вы подвешивали тяжелые изделия, фанерная доска толщиной 1/2 или 3/4 дюйма между фланцами мясных шпилек с гипсокартоном сверху очень прочная. Металлическая шпилька с гипсокартоном сверху в сборе достаточно прочная. Помните, что стена не несущая нагрузку, она действительно предназначена для удержания гипсокартона, установки электрооборудования и отделки под дерево. Я закончил подвалы с обоими и использовал бы металлические гвоздики, где мог.

1. Положите 2 дюйма из экструдированного полистирола на стену с помощью клея. Поднимите его, используя те пластиковые держатели давления с якорями Tapcon, перфорированными через середину, если вы слишком перегружены. Запечатайте швы липкой лентой. Теперь это водонепроницаемый барьер.
2. Обрамите стену деревянными гвоздями, примерно в дюйме от стены (здесь есть место для проводов). Нижняя плита должна быть изолирована от проникновения влаги с помощью приклеенной розовой прокладки порога. Используйте якоря tapcon, чтобы закрепить раму на полу.
   Не используйте металлические шпильки. Подвалы мокрые, несмотря ни на что. Металлические шпильки будут ржаветь - даже при незначительном количестве влаги на основе конденсата. Требуется немного больше воды, чем это, чтобы гнить дерево.
3. Изолировать между рамой и накрыть его старой старой гипсокартоном. У вас уже есть пароизоляция сухой / теплой стороны в запечатанном полистирольном картоне, поэтому здесь вам не нужен VB.
   Почему обычный гипсокартон? Потому что это дешево заменить, если у вас когда-нибудь возникнут проблемы. Используйте изоляцию из минеральной ваты roxul; это лучше для огня.

Возможно, вы захотите проверить IRC R 318 на расположение пароизоляции и рассмотреть, что вы используете для изоляции. Кодекс требует установки пароизоляции на теплоизоляционной стороне теплоизоляции - исключения существуют (см. Код). Если вы используете EPS, вы должны знать, что он пористый, и только жесткий пенопласт с закрытыми порами обеспечивает пароизоляцию. Важно учитывать, как ваш пароизоляция будет примыкать к периметру ограждения балки. Разумный способ обеспечить коэффициент изоляции R1o на балке - это использовать пену с закрытыми порами, вырезанную на 1/4 дюйма меньше, чем отверстие, и использовать консервированную аэрозольную пену, такую ​​как Great Stuff, для герметизации краев - это важно для остановки гниения на этих участках. области, вызванные конденсацией. В зависимости от того, как был перекрыт подвальный блок, вам может потребоваться долить блоки, так как они могут быть основным фактором в производстве пара, отводя влагу от земли, и это происходит путем конвекции до периметральной плиты и области балки, которые обычно холодные. , Вода на них конденсируется, и через некоторое время у вас возникают серьезные проблемы. Я видел много сотен домов с этой проблемой. Также, если вы используете обработанные пиломатериалы, обязательно используйте соответствующие крепежные элементы. Если ваши стены влажные, подумайте о том, чтобы сделать что-то вроде Drylok. Кроме того, большинство бетонов в домах пористые, всего 3500 фунтов на квадратный дюйм - вам нужно более высокое содержание цемента или пароизоляция под полом, если вы не ожидаете, что ваши полы будут впитывать влагу в результате капиллярного воздействия. Держите свои готовые дверные косяки от пола. немного подними свою базовую плату.

Ничто не сравнится со стальным шпилькой. Огнестойкость, гниль, плесень устойчивы и прочны. В подвале, под землей вся сталь. Сталь может быть дешевле и прямолинейна, как стрела. Это легче, но гвозди стали жилой сорта очень хрупкие и могут иметь то офисное ощущение жестяного. Шпильки более высокого калибра более прочные, но более дорогие, тяжелые и не могут быть приобретены в большом магазине.

Опытный создатель может с легкостью взорвать стальной каркас подвала, но это может быть и боль в области, если вы не работали со стальными шипами. Преимущества стали значительно ослабляют деревянные шпильки, но чтобы научиться с ними работать, требуется немного времени и терпения. Если вы правильно расположите шпильки, это поможет сэкономить время на электрических проводах или кабелепроводах. Вам все еще понадобятся деревянные шпильки для полок или раковины, сталь просто не будет удерживать горизонтальный вес. Стальные шпильки можно разрезать с помощью металлической ленты или опилок. Стальные шпильки - больше практики и мой выбор, но опять же в подвале много порезов и углов, которые требуют времени и навыков. Помните, что вам понадобится пароизоляция, и это идет со стороны фундамента. Удачи!

Лучше всего поговорить с местным строительным отделом. Они могут и часто противоречат национальным строительным нормам, и они имеют последнее слово. Составьте свои планы и представьте их на рассмотрение и утверждение из строительного отдела. Они также будут рады дать вам советы о том, что лучше всего работает в вашем регионе. Принесите список всех своих вопросов для них, но прочитайте о кодах, которые использует местный строительный отдел. Они будут намного полезнее, если увидят, что вы сделали домашнее задание, прежде чем задавать вопросы. Они также часто предоставляют вам пакет с описанием многих вещей, которые люди склонны делать неправильно. Любой, кто здесь дает один размер, который подходит всем, вероятно, дает вам ответ, который является правильным в одних случаях и неправильным в других.