Отстрел летающих птиц

Ездил на Аляску и стрелял в белоголовых орланов. Вокруг так много летающих, что моя камера пыталась сфокусироваться, и я пропустил много снимков. Какими должны быть мои настройки в такой ситуации? Использование Nikon D7000 с объективом 18-200 мм.

Наилучшая настройка в этой ситуации - автофокусировка с помощью кнопки «назад» . Это позволит вам контролировать, когда камера может искать фокусировку, а когда останавливаться, и отделит функцию запуска / блокировки АФ от кнопки спуска затвора, так что нажатие самой кнопки спуска затвора не запускает поиск АФ снова, когда вы меньше всего этого хочется.

Вы можете установить кнопку AE-L / AF-L на задней панели камеры, чтобы она стала кнопкой запуска AF, перейдя в меню пользовательских настроек, и установите F5 (кнопка AE-L / AF-L) на AF- На . Затем в меню автофокуса установите A1 (выбор приоритета AF-C) для разблокировки - это говорит о том, что камера делает снимок, даже если AF не достиг блокировки.

Теперь функция поиска автофокуса удалена из затвора. Чтобы начать поиск AF, нажмите кнопку возврата AE-L / AF-L. Чтобы заблокировать AF, просто отпустите кнопку.

При съемке орлов нажимайте кнопку «Назад», пока не увидите фокусировку на нужном орле, и сделайте снимок. Нажатие кнопки спуска затвора НЕ повлияет на автофокусировку (т. Е. Полунажатие не блокирует и не запускает охоту снова. Со стационарными объектами вы можете использовать это для получения фокуса, а затем заблокировать фокусировку (прекратите нажимать кнопку), чтобы не нужно удерживать половину нажатия повторно, повторно захватывать блокировку АФ.

Вы также можете выбрать только одну точку AF, а не использовать весь массив, если вы думаете, что можете нарисовать бусинку на нужной птице.

По моему опыту, когда я снимаю хищников, 200 мм не достаточно много. Я использую 400-миллиметровую линзу на теле обрезки, и это недостаточно долго. Учитывая, что вы используете суперзум-объектив, вам также может понадобиться сделать резкость и добавить DOF, а также увеличить настройку ISO (скажем, выше 400), чтобы обеспечить достаточную скорость затвора, чтобы исключить размытость изображения от дрожания камеры от руки. как предмет размытия движения. Ожидайте обрезать и точить в посте. Кроме того , если вы не сделали этого , рассмотреть возможность стрельбы с обеими открытыми глазами - это проще с телефоты или supertelephoto сужать объект съемки таким образом.

Режим серийной съемки является само собой разумеющимся, однако, никакая скорость серийной съемки в мире не может компенсировать плохое время. Лучше всего использовать короткие, контролируемые импульсы, а не распылять и распылять. А в режиме серийной съемки камере может быть сложнее отслеживать в автофокусировке, поэтому иногда вы можете захотеть использовать CL вместо CH.

Используйте большую глубину резкости (DOF) или используйте тот факт, что объект дальше, чем половина гиперфокального расстояния, «приемлемо сфокусирован».

Вы можете использовать калькулятор DOF, как этот, чтобы вычислить, какую диафрагму использовать для определенного DOF или рассчитать гиперфокальное расстояние.

Недостаток большого DOF заключается в том, что вам нужна небольшая апертура, которая ограничивает количество поступающего света.

Предполагая, что вы использовали ручной режим с затвором = 1/250, чтобы избежать смазывания дрожания камеры и смазывания орлиного движения, и вы использовали вычисленную апертуру, у вас будет только еще одна свобода, ISO, для регулировки уровня экспозиции (то есть, если вы не иметь достаточного количества света, иначе вы бы увеличили выдержку, очевидно.)

Обратите внимание, что вам необходимо получить начальную фокусировку либо с помощью Auto, а затем переключившись в режим ручной фокусировки, либо с помощью Manual, видоискателя и встроенного дальномера. И вам придется время от времени перефокусироваться (не забывайте об этом, иначе через некоторое время вы получите не в фокусе изображения).

Учтите также, что вблизи дальнего конца объектива использование гиперфокального изображения может потребовать от вас слишком сильной остановки объектива, что приведет к достижению предела дифракции объектива (= увеличение размытости).

Если вы хотите узнать больше, проверьте эту ссылку .

По моему опыту, автофокус редко работает хорошо на летающих птицах. Хуже всего то, что это непредсказуемо - неизменно, по закону Мерфи, момент, когда орел, за которым вы следили в течение 15 минут, наконец-то замечает добычу на земле и решает совершить удивительный пилотажный маневр с переворотом, также точный момент, когда автофокус решит, что он потерял трек, и начнет случайное сканирование назад и вперед.

По моему опыту, решение состоит в том, чтобы просто использовать ручную фокусировку . С длинным объективом вы все равно захотите держать одну руку на объективе, так что нетрудно удерживать его за кольцо фокусировки и слегка поворачивать его вперед и назад, чтобы сохранить фокусировку.

Немного потренировавшись (попробуйте это на своих местных воронах или чайках!), Вы научитесь держать птицу в довольно хорошем фокусе во время ее полета. Одно из главных преимуществ вашего автофокуса заключается в том, что вы можете предвидеть движение птицы - если она повернется к вам, вы узнаете, что начнете перемещать фокус ближе, и наоборот. С некоторой практикой это становится рефлексивным. Кроме того, поскольку вы контролируете фокусировку вручную, никаких сюрпризов нет: если вы потеряете след птицы, просто сохраняйте спокойствие, снова найдите птицу и затем найдите фокус.

Хорошая особенность парящих птиц, таких как орлы, соколы или чайки, заключается в том, что они стремятся летать по кругу в поисках добычи. Это означает, что вы можете потратить время на то, чтобы привыкнуть к тому, как птица движется, а не просто улететь, и часто получить несколько шансов сделать желаемую фотографию. Это также позволяет вам быть осторожным с регулировкой фокуса - вместо того, чтобы постоянно преследовать птицу с фокусом, вы можете просто подождать, пока птица развернется и снова полететь в фокус.

С технической стороны, основная хитрость заключается в использовании довольно маленькой апертуры для максимизации глубины резкости. Как правило, у вас все равно будет довольно ровный и нейтральный фон (небо), так что вы можете безопасно установить диафрагму на дифракционный предел вашей камеры.(около f / 8 для вашего D7000) или даже немного больше (резкость при оптимальной фокусировке для увеличения глубины резкости). Вы можете использовать режим приоритета диафрагмы (Av) и позволить камере контролировать экспозицию, но я бы обычно рекомендовал полностью вручную (M) и просто выбрать разумное значение экспозиции, чтобы избежать (чрезмерного) размытости при движении. Вы можете безопасно оставить значение ISO для камеры (но не проверяйте результаты; вы не хотите, чтобы камера решала выставлять для неба, а не для птицы), или установить это вручную; В любом случае, я всегда рекомендую прицеливаться на небольшое отрицательное значение EV при съемке в цифровом формате и проверять гистограмму, чтобы убедиться, что у вас нет ярких бликов. Да, и, конечно же, снимайте RAW, а не JPEG.

Кроме того, по моему опыту, вы всегда будете хотеть использовать более длинные линзы при съемке птиц. Мой собственный 70-300-миллиметровый объектив достаточно длинный, чтобы получить почти те фотографии, которые я хочу, и я, скорее всего, подозреваю, что и с 400-миллиметровым объективом я все равно буду чувствовать то же самое. Настоящие профессионалы, конечно же, используют телескоп .

1. Выключите автофокусировку ( настройка M ) и установите объектив на гиперфокальное расстояние, если птицы находятся далеко.

2. Установите камеру для одиночной фокусировки на исходном объекте AF-S . См. Http://www.kenrockwell.com/nikon/d7000/af-settings.htm.

Это такая ситуация, которая честно требует практики, чтобы преуспеть; технология может помочь вам, но она не решит такую ​​проблему самостоятельно.

В этих ситуациях я стараюсь (а) повысить ISO и (б) использовать более глубокую глубину резкости, где могу, но часто вы находитесь в плохом освещении, и вы можете сделать очень много. Где я могу, я буду стрелять в F8 вместо F5.6, потому что это может помочь вам, когда фокус немного смещен - что будет.

Обычно я буду переключаться между использованием точечного фокуса (одна точка, обычно по центру) при работе с одной птицей и фокусировки поля (фокусировка внутри региона, когда камера выбирает точку фокусировки) при работе с стаями. последний терпит неудачу в сценах с беспорядком, похожим на птицу на дереве, потому что он всегда будет фокусироваться на ветвях, а не на птице. Точечный фокус - ваш друг в этом случае.

Кроме того, я делаю много снимков в режиме серийной съемки, большинство из которых я выбрасываю при редактировании по почте, чтобы получить лучшие. Много-много кадров. В выходные я был в заповедниках и пришел домой с 2500 фотографиями для редактирования. Я предполагаю, что 2400 никогда не увидят свет, может быть, даже больше.

Иногда ваша единственная надежда - ручная фокусировка, особенно в суматохе. Вот тут-то и приходит практика: выучите свое снаряжение, научитесь быстро переключаться между этими режимами, не путаясь и не путаясь, и узнав, как снаряжение реагирует в различных ситуациях, чтобы вы знали, какой режим использовать в какой ситуации. Технология великолепна, но, в конечном счете, для получения наилучших снимков вам нужно контролировать ее, чтобы получить желаемый снимок вместо того, который он хочет вам дать ...

Я только начинаю редактировать выборку на этих выходных, но вы можете увидеть первые изображения в моем блоге: http://photography.chuqui.com/2015/02/refuge-run-winter-2015-bald- орлы / (намек: белоголовые орланы гоняются друг за другом и сидят на деревьях и прочее ...)

Автоматическая фокусировка все еще может быть очень полезна в этом случае. Если орел настолько далеко, что вы можете заранее установить объектив на фиксированную фокусировку, то это будет маленькое пятно на большом изображении. Если нет, вам действительно нужно сфокусировать объектив для этого орла в то время. Автофокус может сделать это намного быстрее, чем вы можете вручную.

Посмотрите в своих меню или, возможно, есть небольшой рычаг для этого (я не знаю всех моделей Nikon, только моя), но, безусловно, есть способ отрегулировать то, на что будет смотреть автофокус, чтобы решить фокус. То, что вы хотите, это использовать одну маленькую точку в центре. Таким образом, вы наводите камеру на то, на чем хотите сфокусироваться, нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, затем перефразируйте (при необходимости), прежде чем нажимать кнопку до конца, чтобы сделать снимок.

Это режим автофокуса, который я использую большую часть времени. У меня было слишком много проблем с многоцелевой фокусировкой, которая путалась с разными объектами на разных расстояниях. Как только вы привыкните к нему, наведите камеру на то, на что вы хотите сфокусироваться, остановите фокусировку, удерживая кнопку спуска затвора наполовину, а затем перефреймируйте перед съемкой, чтобы стать второй натурой.

У меня есть опыт работы с объективом D7000 и объективом 18-200. Отчасти это может быть основным. Я предполагаю птиц на расстоянии от 20 до 500 футов.

Во-первых, настройки оборудования.

• Убедитесь, что VR (подавление вибраций) включен во время съемки. (Просто не забудьте выключить его на объективе, прежде чем выключать камеру.)
• Авто ISO с минимумом = 100.
• Либо режим затвора или ручной режим на циферблате. Вы не хотите, чтобы камера открывалась на 1/32 секунды. Когда время имеет существенное значение, мне никогда не удавалось улучшить свои результаты по микроуправлению диафрагмой и ISO, кроме случаев, когда камера делала ужасные выборы в автоматическом режиме.
• Установите режим автофокуса на AF-C и используйте видоискатель. Не используйте экран предварительного просмотра, потому что он гораздо медленнее сужает фокус и гораздо более подвержен сбоям (фокусировка полностью или вне).
• В меню сопоставьте кнопку AE-L / AF-L (рядом с регулятором скорости затвора) для включения автофокуса. Таким образом, вы можете нажать кнопку большим пальцем, чтобы быстро сфокусироваться, затем отпустить, скомпоновать кадр и делать многократную съемку, не теряя фокус и не перефокусируя каждый раз.
• Найдите опцию приоритета автофокуса и установите для нее приоритет затвора. Теперь вы можете удерживать кнопку AE-L / AF-L большим пальцем, чтобы постоянно фокусироваться на птице в полете, делая снимки все время.
• Используйте автофокусный замер в центральной области (девять точек). Для движущихся целей это хороший компромисс.
• Для неба и воды на заднем плане, особенно если солнечно, не забудьте свой фильтр CPL.

Теперь советы по стратегии:

• Для птиц и других диких животных я предпочитаю выдержку не менее 1/500, если они не отдыхают, и вы можете что-то приготовить. D7000 может справиться с этим даже при облачном небе. На полном солнце я иду к 1/1000 или больше.
• Будьте счастливы. Не ждите лучшей позы, которая может не прийти.
• Практикуйте технику дыхания, как стрельбу из винтовки, так что вы можете минимизировать дрожание на 200 мм. Откройте затвор после выдоха и между ударами сердца.
• Время от времени смотрите последние несколько снимков в режиме предварительного просмотра с включенными сигналами переэкспонирования (мигают переэкспонированные пиксели). Может быть трудно увидеть экран предварительного просмотра на солнце, но если в вашем тестовом снимке слишком много передержки или если вы темный, вам, возможно, придется пройти полное руководство даже с ISO.
• Если вы попадаете в крайнюю контрастную ситуацию с чрезмерной и недостаточной экспозицией на одном и том же снимке на ярком солнце, имейте под рукой 4-ступенчатый фильтр ND. Сложи его под свой CPL.
• В сумерках, хотите верьте, хотите нет, возьмите короткое видео 1080p и получите снимок экрана позже. Иногда это может выглядеть лучше, если цель движется медленно. (После начала записи большинство настроек, кроме фокуса, блокируются.)

Если птиц много, то, вероятно, проще будет выбрать область, настроить фокус вручную, используя обнажение дерева или скалы или расчет, а затем подождать со штативом и тросовым / дистанционным выпуском, готовым к выстрелу, когда птица появляется в поле зрения. Вот так ужасно много лучших снимков природы.