Какое количество снимков лучше всего объединить для создания фотографии HDR?

Какое оптимальное количество снимков для получения большого динамического диапазона

Это варьируется от сцены к сцене? Учитываются ли возможности или ограничения моей камеры?

Существуют ли другие методы HDR, более подходящие для большего или меньшего количества отдельных кадров?

Каковы преимущества и недостатки использования большего или меньшего числа?

Я обычно делаю три снимка, с интервалом в 1 1/2 или 2 остановки, а затем выполняю обработку в Photomatix Pro с последующей очисткой в ​​Lightroom. Похоже, это хорошо работает для большинства из того, что я делаю.

Недавно я исследовал Exposure Fusion как альтернативу HDR. Я потерял большой интерес к обработке HDR, чтобы улучшить фотографии, которые не могут быть сняты на одной фотографии из-за большого количества кропотливых и очень тщательных усилий, необходимых для правильной настройки тонального отображения обширного динамического диапазона изображения HDR в гораздо меньший динамический диапазон 16-битного или 8-битного изображения.

Экспозиция Fusion - это альтернативный способ объединения нескольких экспозиций в одно 8-битное изображение. По моему опыту, он производит гораздо более приятный вывод и требует гораздо меньше усилий, чем HDR. Он использует интеллектуальный алгоритм для автоматического определения «наилучшего» результата и создания «зашифрованного» изображения для вас. Хотя концепция и базовый подход существовали некоторое время по-разному, Exposure Fusion как инструмент динамического диапазона является довольно новым. Существует не так много программ, которые его поддерживают, и никаких плагинов для Photoshop, однако я думаю, что у него большой потенциал.

Когда я делаю это сам, я сделал до 5 выстрелов, с 2 EV между выстрелами. Моя камера имеет встроенную функцию HDR, которая делает 3 снимка при -2, 0 и +2 EV. На самом деле бесполезно использовать меньшие шаги, потому что каждый выстрел будет перекрывать слишком много информации. Если ваша камера разрешает это или вы хотите брекетировать вручную, я бы даже сделал 3 или 4 EV между кадрами.

Лучше всего работает, когда ваша сцена превышает динамический диапазон датчика только на несколько остановок, в противном случае у вас есть огромный динамический диапазон, который вы должны затем сжать до небольшого, чтобы просмотреть или распечатать его (так как почти каждый дисплей на планете не может даже показать диапазон, снятый большинством камер). В результате изображение, в котором отсутствует эффект перфорации, имеет низкий локальный контраст.

Вот единственное, что работало с использованием встроенного HDR: http://www.neoluminance.com/slide.php?id=v028perubak70033

Я пробовал несколько других, но нахожу большинство результатов неудовлетворительными из-за низкого местного контраста, который я упомянул, или из-за нежелательных ореолов от перегоревших источников света. Чтобы избавиться от них, вы должны использовать что-то более сложное, чем то, что в камере.

Я всегда делаю 3 снимка, потому что я использую режим экспозиции брекетинга, который позволяет делать только 3 снимка. По умолчанию этот режим установлен на +/- 2EV, 0.

Есть несколько корпусов, которые допускают 5 снимков, что больше подходит для создания HDR-изображений.

Мой метод HDR находится под сильным влиянием Трея Рэтклиффа из Stuck in Customs, и я в значительной степени следую его руководству по HDR ( http://www.stuckincustoms.com/hdr-tutorial /).

В моей камере нет брекетинга, поэтому я должен либо отрегулировать свои настройки вручную, либо использовать компенсацию экспозиции. Я закрываю камеру на штативе, а затем делаю 5-7 фотографий, в зависимости от освещения на сцене (попытка получить все детали либо в области неба / яркой области, либо в особенно затененной области будет означать больше экспозиций). Я думаю, что использую Photomatix Pro из моей обработки HDR (я пробовал новый продукт HDR и HDR Expose от Photoshop, но, похоже, они не получали такого же качества обработки света, как Photomatix. Затем я делаю настройки в Aperture, возможно, делаю некоторые маскировки в Photoshop, если на моем изображении есть артефакты (см. руководство Трэя, чтобы узнать, как это сделать), а затем внесите окончательные изменения с помощью плагинов Nik Software. Если я собираюсь выглядеть действительно сюрреалистично, то почти всегда применяю Tonal Contrast в цвете Efex Pro,

Я всегда делаю 3 выстрела, которые находятся на расстоянии 2 остановок. Я пытался просто сделать 1 остановку, но, как правило, оказывается, что этого недостаточно. Затем из Lightroom я запускаю Photomatix и выполняю обработку. Вы можете увидеть некоторые из них на http://www.flickr.com/photos/seanbatten/sets/72157623769215732/

На Flickr я слежу за парнем по имени David Gn, который посещает несколько потрясающих магазинов HDR и всегда дает описание того, как он их обработал. Их стоит посмотреть.

Это зависит.

Большинство моих работ с мультиэкспозицией в дни съемок фильма состояли из двух кадров (хотя я пробовал три и четыре раза), один - для бликов, другой - для теней, слитый вручную в Photoshop. Требуется стабильный штатив и терпение.

Когда я перешел на цифровое вещание, но до того, как HDR был в моде, мой процесс был похожим, с использованием любых доступных инструментов, в основном это были два или три снимка вручную в Photoshop, но пробовал различные программные инструменты.

Затем в последнее время, с переходом на Photoshop CS3, а теперь и на CS5, я объединяю от одного до девяти снимков в скобках (но обычно от двух до пяти ) из Lightroom в HDR Pro в Photoshop. Если у меня есть только один снимок, я создаю две или три виртуальные копии в Lightroom перед отправкой в ​​HDR Pro, который спросит, как мне их обработать (обычно хорошо работает разворот в 2 EV).

Я обычно беру 3 на 2 остановки друг от друга. Иногда, если мне нужен только эффект, я делаю это с одним RAW-изображением, и это нормально, если все, что вам нужно, это трип-изображение.

В некоторых условиях освещения требуется более 3 снимков (например, съемка прямо на солнце). В большинстве случаев 3 снимка в формате RAW дадут вам много деталей для работы.

Обычно большее количество снимков, которые вы можете сделать, увеличивает диапазон - поэтому, если ваша камера может использовать брекетинг 7 снимков с разностью экспозиции в 1 ступень, сделайте это. Или вы всегда можете пойти вручную.

Но, по крайней мере, вам понадобится 1 снимок в формате RAW или 3 снимка в формате JPEG. 1 выстрел RAW можно манипулировать во время стр., Чтобы получить экспозицию +1 и -1.

В зависимости от сцены я обычно делаю от 5 до 9 выстрелов с прыжками +/- 1 EV.

Затем я обрабатываю эти фотографии в своем Linux-боксе, используя hugin_hdrtools или Bracket для создания EXR- фотографии высокой глубины.

Отображение тона затем выполняется Radiance HDR.

Это зависит от предмета.

Сцена действия ... одна необработанная, выставленная справа (обычно +2/3)

Натюрморт или пейзаж или что-то еще, что не движется ... 3 ряда, выставленных справа. (обычно -2 1/3, +2/3, +3 2/3)

Это зависит от предмета и сцены. Если вы собираетесь сделать боевой выстрел, вы не сможете получить несколько снимков объекта. Обычно я снимаю HDR для пейзажей ... для тех, я нахожу правильную экспозицию для самого яркого объекта, а затем я нахожу правильную экспозицию для экспонирования самого темного объекта ... и затем делаю многократные экспозиции от темной экспозиции до экспозиции света с шагом 2 / 3. Чаще всего достаточно 3 снимков в скобках ... но это зависит от сцены.

Зависит от сцены ...

Если вы делаете 40 снимков, скажем, на закате, вы, скорее всего, теряете время. Если вы попытаетесь запечатлеть интерьер церкви и витраж, около 40-60 экспозиций (включая дублирование) являются гарантией успеха.

Сначала нужно оценить динамический диапазон сцены в остановках. Затем вы решаете, делать ли вам шаги на 1/3, 1/2 или 2/3 или даже на полных остановках. Используйте AEB любым способом и снимайте. Сказав это, лучше сделать слишком много снимков и выбросить их, а не брать слишком мало. Насколько я могу судить, перекрытие экспозиции также не является проблемой.

Потому что вы спрашиваете о преимуществах / недостатках: Больше изображений = меньшие различия = более тонкие градиенты. Очевидно, вы также можете охватить больший динамический диапазон.

С другой стороны, вам нужно больше места и, возможно, больше времени обработки с большим количеством изображений.

Изменить: Последнее, что нужно помнить, это то, сколько остановок ваш датчик покрывает без особого шума. Как правило, вы можете ожидать около 8 остановок от цифровой камеры. (Даже если вы можете больше выдвигать тени и больше выделять яркие участки, качество изображения ухудшается - зачем это делать в HDR?) - Следовательно, в идеале вы бы хотели иметь хорошие экспозиции темных частей сцены - НО переэкспонировать тоже сильно может привести к ореолам. (Но вы можете выбросить некоторые изображения позже, если хотите.)