Каковы плюсы и минусы добавления пароизоляции за душевой доской?

13

После долгих исследований, у меня есть много конфликтующих Уведомлять о необходимости добавления пароизоляции перед установкой Поддерживающего (выносливый / цемента) доски для моей ванной комнаты душа.

«Эксперт» из Home Depot и еще один парень на YouTube, похоже, считают это очень хорошей идеей и даже предлагают запечатать ее кровельной лентой. (Парень на Youtube записывает это прямо на подоконник ванны.)

Однако, когда я спросил о ленте и о том, как далеко я должен идти в Лоусе, они сказали, что никогда не услышат, чтобы кто-то делал это, и что это не было хорошей идеей. Аналогичным образом, Ask This Old House рекомендует только отложить уплотнение на подоконнике перед тем, как наносить защитную доску, а затем еще раз после, прежде чем добавлять плитку, а затем уплотнить 3 раза под плиткой перед цементацией.

Должен ли я добавить пароизоляцию между рамой и цементной доской? Почему или почему нет?

virtualxtc
источник

Ответы:

8

Вы не должны ставить пароизоляцию за доской.

Куда, молись, скажи, куда пойдет такой собранный пар / вода?

Ответ: нигде нет такой выходящей влаги.

В настоящее время рекомендуется размещать гидроизоляцию НАД задней панелью и под плиткой. Тонкие листовые мембраны, такие как Kerdi или NobleFlex, являются примерами. Краска на мембранах также может быть использована, например, RedGuard или AquaDefense.

Это недавняя работа, которую я закончил, иллюстрируя Керди над Хардибакером.

Мембрана Керди над Hardibacker

введите описание изображения здесь

HerrBag
источник
3
Хотя я согласен с тем, что гидроизоляция должна быть как можно больше изнутри (я использовал Redgard и мне нравится), использование пластиковой пленки за цементной плиткой было обычной практикой (по крайней мере, в США) в течение длительного времени и может даже быть
местным
3
@virtualxtc, это зависит от системы, которую вы устанавливаете, но у большинства современных ванн есть выступ, который пластиковая и цементная плита будут перекрывать. Спорить с этим вопросом или нет. Некоторые говорят, что вы хотите, чтобы вода в конечном итоге стекала. Другие говорят, что вода никогда не должна попадать туда с самого начала, а пластик - это только последняя линия защиты. (FWIW, я выдвигаю Redgard как лучшую альтернативу, поскольку гидроизоляция теперь ближе к воде)
DA01
1
Я положил пластиковый лист, чтобы местный инспектор не устроил? Да. Это абсолютно бесполезно с HB? Да. HB в основном водонепроницаемый. Я оставил эти доски в воде месяцами без каких-либо последствий, так зачем мне лист за ними? (Мой маленький секрет ... Я мог бы случайно проколоть указанный пластик в нескольких местах при установке HB сверху) - Весь вопрос в том, откуда берется вода, из которой может помочь пластик? Меня больше беспокоит стена на другой стороне пластикового листа - если вода долго задерживается на пластиковом листе, на соседних стенах может образоваться плесень.
DMoore
1
Пар! = Влага. Является ли Hardibacker пароизоляцией? Бьюсь об заклад, это не так. Керди или краска на резиновой перегородке? Наверное. А как насчет потолка или части стены без бэкдера-керди? Вам нужен пароизоляция? Что говорит ваш местный код? А как насчет вашего местного климата? Потребности в Колорадо отличаются от потребностей в Манитобе.
Кит Хоффман
1
Если он использует такой продукт, как дюрок, он должен применить барьер для защиты шипов. Это может быть что-то вроде керди (в вашем примере) или редгарда или традиционного барьера, но не более одного из них.
Матфея
8

Я позвонил USG, производителю цементной плиты Durock Next Gen, и они посоветовали не использовать пароизоляцию, чтобы полость стенки могла дышать и испарять любую влагу. Их онлайн-инструкции / диаграммы не показывают использование пароизоляции.

user28237
источник
2

Вы должны, чтобы любая влага, которая попадает за цементную плиту, попадала в ванну или душ, а не в полость стены (вызывая гниль или плесень / грибок).

Если вы перекрываете влагозащитный барьер с приподнятой кромкой вокруг ванны, из-за силы тяжести любая влага может пройти только один путь - вниз по барьеру в ванну. Я обычно использую толстую пластиковую пленку, перекрывающуюся в виде мешковины (перекрывающаяся, укладываемая снизу вверх - как черепица).

Залейте между ванной и плиткой, но оставьте небольшие промежутки для любого стока воды вниз по листу, чтобы спастись. Я всегда беру уровень к основанию ванны, чтобы увидеть, куда стекает вода, если есть такая возможность, и правильно размещаю свои отверстия.

Вы прикрепите защитное покрытие к каркасу - не беспокойтесь об этих незначительных проникновениях в барьер.

эфирный
источник
Я запутался в связи с грузом, можно ли купить кроличью толстую пластиковую пленку? и я предполагаю, что вы имеете в виду горизонтальный, а не вертикальный шлепок, так что вода стекает, верно? Если я заплачу ванну, разве это не заставит ее лужу за цементной доской? Какую ленту я должен использовать? водонепроницаемый алюминий? Тайвек лента?
virtualxtc
Ссылка на шлепок просто относится к верхнему слою, покрывающему край нижнего слоя, как черепица. Гравитация делает гидроизоляцию. Хотя я не сторонник твердых непроницаемых мембран, небольшая площадь позади плитки не должна создавать никаких проблем с плесенью из-за закупорки влаги, которая должна пройти через стены. Я только что отремонтировал душевую кабину 1989 года, облицованную плиткой Wonderboard. Когда я спустил его на шпильки. вообще не было никаких свидетельств прохождения воды через плитку 4X4. за исключением одного угла, где я никогда не пригвоздил плотно. Я исправил это.
Джек
Когда вы заправляете ванну, вам нужно оставлять небольшие промежутки в 1 см, чтобы вода выходила.
Ethereal
Спрашивать TOH обычно отлично, но сколько лет было сегменту? Парозащитный барьер позади хард-покера или бетонной доски сегодня является СОП. Эти стены также изолированы для звукоизоляции, поэтому еще более важно, чтобы вода изолировала внешний слой от внутренней полости. Если пластик (6 мил мин) недостаточно велик, чтобы покрыть весь конверт одним куском, его следует сначала установить внизу, перекрыв таким образом, чтобы вода стекала по склону вниз, и проклеил все соединения.
Ширлок дома
@Ethereal: Ваш комментарий о том, как оставить пробелы в 1 см, важен для меня. В прошлом году я построил душ, и мне было интересно, как любая вода, попадающая через паровой барьер, попадет в основание душа, потому что заделала зазор, где паровой барьер прилип к внешнему краю основания душа. Прочитав ваш комментарий, я теперь задаюсь вопросом, следует ли мне просверлить несколько небольших отверстий для слез через герметик. Не могли бы вы?
getterdun
2

Пластик за цементной доской с гидроизоляцией по сути является подтяжками, когда у вас уже есть ремень. гидроизоляция также является замедлителем паров, поэтому, если красный защитный кожух или изделие Керди является непрерывным, притирка углов и все такое, пластик будет ненужным.

если вы думаете о плитке, как внешняя облицовка, имеет смысл оставить открытое отверстие в герметике на одной линии с вертикальным швом в цементном растворе. фарфор и керамическая плитка непроницаемы (некоторые мягкие специальные известняки или песчаники не являются), поэтому любая вода, которая мигрирует, делает это в швах (которые, как вы знаете, случаются). затем он должен ударить по гидроизоляции и мигрировать вниз (хотя и медленно) к «рыданию» в стыке плитки вокруг кромки ванны / душа. в идеале, вы должны установить вертикальную плитку поверх вертикально затопленного раствора, который эффективно обеспечивает небольшие пути для стока воды в стене. Производители EIFS опробовали и опробовали эту стратегию таким образом, что она является их единственной гарантированной методикой управления водными ресурсами.

вот почему вы в конечном итоге видите пятна черной плесени в цементном растворе вокруг основания плитки - потому что вода застряла там. Редгард-продукт представляет собой замедлитель паров, который означает, что пар (водяной пар) из душа не будет мигрировать через субстрат, он попадет на гидроизоляцию и, предполагая, что его конденсаты на более холодной поверхности, будут мигрировать вниз по тому же пути, указанному выше. в большинстве случаев плитка холоднее, чем цементная плита, поэтому пар сначала конденсируется на ней и остается на открытой поверхности. а не сплошной пластиковый лист.

в качестве компромисса я бы предложил 6-дюймовую полосу высотой, сшитую над фланцем и наложенную на фланец и под край цементного щита, - адекватное решение для предотвращения ситуаций переполнения. Вероятно, это не нужно в ванне, но, возможно, на поддоне. затем сделайте гидроизоляцию стен, установите раствор с помощью вертикальных канавок, установите плитку, подождите, установите герметик под каждой плиткой, остановитесь на каждом вертикальном шве для небольшого зазора, закройте зазор проставкой перед цементацией, затем полностью залейте, удалите проставки, и очистите плитку. Отверстия поначалу будут выглядеть немного странно, но послужат своей цели.

это от меня, архитектора, который много времени думает о том, как не пускать воду в здание. Однажды мне сказали «думай, как вода», и ты поймешь, где его выпустить.

ни один фланец не создает другую проблему. Я собираюсь восстановить свой собственный душ с плиточным полом и обдумываю эти точные детали, прежде чем что-то покупать. спасибо, что поговорили об этом и заставили меня думать, как вода для внутреннего применения.

Джонатан Ларсон
источник
+1 за "вертикальную плитку поверх вертикально затертого раствора". Жаль, что я думал об этом, прежде чем я сделал мою установку. Однако, когда я спросил здесь, я получил несколько другой совет: diy.stackexchange.com/questions/40379/…
virtualxtc
2

Следуйте инструкциям производителя в первую очередь. Также в местах с жарким влажным климатом пароизоляция на внутренней стенке вызывает больше проблем, чем исправляет.

https://www.jameshardiepros.com/getattachment/98adb0c7-1bd1-49e7-a9d4-a8275d29ae4a/HardieBacker-Installation-Guide-English_Spanish-HB1710.pdf Примечание на странице 4 «Пароизоляция, если требуются местные коды».

https://codes.iccsafe.org/content/IRC2015/chapter-7-wall-covering R702.3.7 относительно того, где паровой барьер проходит в мокрой породе.

ведущий к:

https://codes.iccsafe.org/content/IRC2015/chapter-7-wall-covering R702.7 Заметьте, что замедлители паров на внутренней поверхности указаны только для климатических зон Marine 4 и выше.

Окончание в:

https://codes.iccsafe.org/content/IRC2015/chapter-11-re-energy-efficiency#text-id-9849023 N1107.1 обратите внимание, в какой климатической зоне вы находитесь, будет определяться местный код.

Это все точки, которые ваш строительный инспектор должен подключить, чтобы принять решение.

Примечание * Большинству производителей влажных плит также требуются гальванизированные гвозди горячим способом или аналогичные. (это даже пропускается большинством инспекторов)

Майкл Глисон Джессамин
источник
Здравствуйте и добро пожаловать в Обустройство дома. Спасибо за ответ; продолжай. И вы, вероятно, должны взять наш тур, чтобы вы знали, как лучше внести свой вклад здесь.
Даниэль Гриском
1

Лоус рекомендует устанавливать пластиковый барьер для пара за платой покровителя в дополнение к окраске барьера между подложкой и плиткой. Источник .

кодер
источник
+1 для справки, хотя большинство хорошо составленных советов, кажется, указывают на обратное.
virtualxtc
1

Это очень запоздалый ответ, но в случае, если он может быть полезен для других, первым соображением должны быть собственные испытания производителя и соответствующие инструкции. Большинство приведенных выше ответов противоречат рекомендациям самих производителей цементных плит, поэтому, если вы их используете, вы сами по себе. Это включает в себя нанесение различных герметиков между плитой и плиткой, которые, например, Hardiebacker не рекомендует для внутренней установки.

Если вы работаете в новом строительстве и у вас есть инженер-строитель, участвующий в этапе проектирования или строительства проекта, возможно, стоит спросить, будет ли конструкция стены в основном высыхать внутри или снаружи. Например, если полость будет заполняться распыляемой пеной с закрытыми порами, любой влаге, попадающей в полость, может некуда деваться, и инженер может порекомендовать изменить инструкции изготовителя для типичной установки, чтобы удовлетворить конкретные обстоятельства.

Герметики со временем выходят из строя, и если вы беспокоитесь о том, что большая часть воды в конечном итоге попадет обратно через стыки на доске (где вы действительно хотите оставить небольшие зазоры, чтобы можно было двигаться в стене, не растрескивая и не срывая финишную работу) Вы всегда можете использовать асфальтовое кровельное покрытие за доской, перекрытое, как на крыше, которое можно использовать для перенаправления воды на подоконник, но это не очень эффективный барьер для пара.

Кроме того, убедитесь, что вы используете правильную толщину плиты для применения. Я видел, как люди пытаются использовать Nom. 1/4 "доска, где номинал 1/2" доска была указана производителем для применения.

Неохотный плакат
источник
-1

http://www.cityofsanmateo.org/DocumentCenter/View/200 дает довольно хорошее руководство. Существует несколько видов бэкеров. Если это цементная доска, вам нужен пароизоляция, потому что цемент удерживает влагу, а значит, древесина рядом с ней всегда влажная.

Shawnboy
источник
3
Он сохраняет влагу, но совет, который дают другие, заключается в том, чтобы перенести гидроизоляцию между плиткой и цементной плиткой с помощью таких продуктов, как Redguard или Ditra. Если там есть водонепроницаемый барьер, вам не нужен второй паровой барьер в стене, который создаст ловушку для влаги. Кроме того, связанный совет, по-видимому, относится к сливным поддонам, где вы можете получить меньше гидроизоляции за плиткой.
BMitch