После долгих исследований, у меня есть много конфликтующих Уведомлять о необходимости добавления пароизоляции перед установкой Поддерживающего (выносливый / цемента) доски для моей ванной комнаты душа.
«Эксперт» из Home Depot и еще один парень на YouTube, похоже, считают это очень хорошей идеей и даже предлагают запечатать ее кровельной лентой. (Парень на Youtube записывает это прямо на подоконник ванны.)
Однако, когда я спросил о ленте и о том, как далеко я должен идти в Лоусе, они сказали, что никогда не услышат, чтобы кто-то делал это, и что это не было хорошей идеей. Аналогичным образом, Ask This Old House рекомендует только отложить уплотнение на подоконнике перед тем, как наносить защитную доску, а затем еще раз после, прежде чем добавлять плитку, а затем уплотнить 3 раза под плиткой перед цементацией.
Должен ли я добавить пароизоляцию между рамой и цементной доской? Почему или почему нет?
источник
Я позвонил USG, производителю цементной плиты Durock Next Gen, и они посоветовали не использовать пароизоляцию, чтобы полость стенки могла дышать и испарять любую влагу. Их онлайн-инструкции / диаграммы не показывают использование пароизоляции.
источник
Вы должны, чтобы любая влага, которая попадает за цементную плиту, попадала в ванну или душ, а не в полость стены (вызывая гниль или плесень / грибок).
Если вы перекрываете влагозащитный барьер с приподнятой кромкой вокруг ванны, из-за силы тяжести любая влага может пройти только один путь - вниз по барьеру в ванну. Я обычно использую толстую пластиковую пленку, перекрывающуюся в виде мешковины (перекрывающаяся, укладываемая снизу вверх - как черепица).
Залейте между ванной и плиткой, но оставьте небольшие промежутки для любого стока воды вниз по листу, чтобы спастись. Я всегда беру уровень к основанию ванны, чтобы увидеть, куда стекает вода, если есть такая возможность, и правильно размещаю свои отверстия.
Вы прикрепите защитное покрытие к каркасу - не беспокойтесь об этих незначительных проникновениях в барьер.
источник
Пластик за цементной доской с гидроизоляцией по сути является подтяжками, когда у вас уже есть ремень. гидроизоляция также является замедлителем паров, поэтому, если красный защитный кожух или изделие Керди является непрерывным, притирка углов и все такое, пластик будет ненужным.
если вы думаете о плитке, как внешняя облицовка, имеет смысл оставить открытое отверстие в герметике на одной линии с вертикальным швом в цементном растворе. фарфор и керамическая плитка непроницаемы (некоторые мягкие специальные известняки или песчаники не являются), поэтому любая вода, которая мигрирует, делает это в швах (которые, как вы знаете, случаются). затем он должен ударить по гидроизоляции и мигрировать вниз (хотя и медленно) к «рыданию» в стыке плитки вокруг кромки ванны / душа. в идеале, вы должны установить вертикальную плитку поверх вертикально затопленного раствора, который эффективно обеспечивает небольшие пути для стока воды в стене. Производители EIFS опробовали и опробовали эту стратегию таким образом, что она является их единственной гарантированной методикой управления водными ресурсами.
вот почему вы в конечном итоге видите пятна черной плесени в цементном растворе вокруг основания плитки - потому что вода застряла там. Редгард-продукт представляет собой замедлитель паров, который означает, что пар (водяной пар) из душа не будет мигрировать через субстрат, он попадет на гидроизоляцию и, предполагая, что его конденсаты на более холодной поверхности, будут мигрировать вниз по тому же пути, указанному выше. в большинстве случаев плитка холоднее, чем цементная плита, поэтому пар сначала конденсируется на ней и остается на открытой поверхности. а не сплошной пластиковый лист.
в качестве компромисса я бы предложил 6-дюймовую полосу высотой, сшитую над фланцем и наложенную на фланец и под край цементного щита, - адекватное решение для предотвращения ситуаций переполнения. Вероятно, это не нужно в ванне, но, возможно, на поддоне. затем сделайте гидроизоляцию стен, установите раствор с помощью вертикальных канавок, установите плитку, подождите, установите герметик под каждой плиткой, остановитесь на каждом вертикальном шве для небольшого зазора, закройте зазор проставкой перед цементацией, затем полностью залейте, удалите проставки, и очистите плитку. Отверстия поначалу будут выглядеть немного странно, но послужат своей цели.
это от меня, архитектора, который много времени думает о том, как не пускать воду в здание. Однажды мне сказали «думай, как вода», и ты поймешь, где его выпустить.
ни один фланец не создает другую проблему. Я собираюсь восстановить свой собственный душ с плиточным полом и обдумываю эти точные детали, прежде чем что-то покупать. спасибо, что поговорили об этом и заставили меня думать, как вода для внутреннего применения.
источник
Следуйте инструкциям производителя в первую очередь. Также в местах с жарким влажным климатом пароизоляция на внутренней стенке вызывает больше проблем, чем исправляет.
https://www.jameshardiepros.com/getattachment/98adb0c7-1bd1-49e7-a9d4-a8275d29ae4a/HardieBacker-Installation-Guide-English_Spanish-HB1710.pdf Примечание на странице 4 «Пароизоляция, если требуются местные коды».
https://codes.iccsafe.org/content/IRC2015/chapter-7-wall-covering R702.3.7 относительно того, где паровой барьер проходит в мокрой породе.
ведущий к:
https://codes.iccsafe.org/content/IRC2015/chapter-7-wall-covering R702.7 Заметьте, что замедлители паров на внутренней поверхности указаны только для климатических зон Marine 4 и выше.
Окончание в:
https://codes.iccsafe.org/content/IRC2015/chapter-11-re-energy-efficiency#text-id-9849023 N1107.1 обратите внимание, в какой климатической зоне вы находитесь, будет определяться местный код.
Это все точки, которые ваш строительный инспектор должен подключить, чтобы принять решение.
Примечание * Большинству производителей влажных плит также требуются гальванизированные гвозди горячим способом или аналогичные. (это даже пропускается большинством инспекторов)
источник
Лоус рекомендует устанавливать пластиковый барьер для пара за платой покровителя в дополнение к окраске барьера между подложкой и плиткой. Источник .
источник
Это очень запоздалый ответ, но в случае, если он может быть полезен для других, первым соображением должны быть собственные испытания производителя и соответствующие инструкции. Большинство приведенных выше ответов противоречат рекомендациям самих производителей цементных плит, поэтому, если вы их используете, вы сами по себе. Это включает в себя нанесение различных герметиков между плитой и плиткой, которые, например, Hardiebacker не рекомендует для внутренней установки.
Если вы работаете в новом строительстве и у вас есть инженер-строитель, участвующий в этапе проектирования или строительства проекта, возможно, стоит спросить, будет ли конструкция стены в основном высыхать внутри или снаружи. Например, если полость будет заполняться распыляемой пеной с закрытыми порами, любой влаге, попадающей в полость, может некуда деваться, и инженер может порекомендовать изменить инструкции изготовителя для типичной установки, чтобы удовлетворить конкретные обстоятельства.
Герметики со временем выходят из строя, и если вы беспокоитесь о том, что большая часть воды в конечном итоге попадет обратно через стыки на доске (где вы действительно хотите оставить небольшие зазоры, чтобы можно было двигаться в стене, не растрескивая и не срывая финишную работу) Вы всегда можете использовать асфальтовое кровельное покрытие за доской, перекрытое, как на крыше, которое можно использовать для перенаправления воды на подоконник, но это не очень эффективный барьер для пара.
Кроме того, убедитесь, что вы используете правильную толщину плиты для применения. Я видел, как люди пытаются использовать Nom. 1/4 "доска, где номинал 1/2" доска была указана производителем для применения.
источник
http://www.cityofsanmateo.org/DocumentCenter/View/200 дает довольно хорошее руководство. Существует несколько видов бэкеров. Если это цементная доска, вам нужен пароизоляция, потому что цемент удерживает влагу, а значит, древесина рядом с ней всегда влажная.
источник