Как заменить пружину гаражных ворот?

Одна из пружин на моей двери гаража сломалась. Я хотел бы заменить его, но мне кажется, что мне придется открыть дверь, прежде чем я смогу это сделать. Конечно, дверь очень тяжелая со сломанной пружиной, поэтому это сложно. Мне просто нужно найти домкрат, чтобы открыть дверь, или есть другое решение, о котором я не думаю?

Зависит от того, является ли это распашная дверь (Калифорния) или рулонная дверь. Свернуть имеет одну пружину, которая проходит через заголовок. Если вы возитесь с этим, вы возитесь со смертью. Это так просто.

У калифорнийского стиля есть две пружины с каждой стороны двери. Эти пружины можно поменять как поделки. Откройте дверь, которая будет очень твердой, и откройте дверь. Если вы удалите то, что подпирает дверь, она очень сильно захлопнется и, возможно, заставит вас желать смерти. Существует много разных типов пружин, поэтому то, что вы покупаете, должно быть точно таким же. Чтобы изменить его, вам понадобится только мускул. Я сделал несколько лет, потому что они используются в основном на деревянных дверях, и они высыхают, а затем впитывают воду и обратно, пока они не весят почти вдвое больше своего веса. Пружины и сошники начинают ломаться от лишнего веса.

Напомним, что если торсионные пружины находятся над дверью, оставьте их профессионалу. Боковые пружины можно сделать - видео .

Я дважды заменил свои торсионные пружины на двери гаража, и я до сих пор жив, чтобы поговорить об этом; это абсолютно выполнимо Я узнал, как сделать замену из чрезвычайно тщательной страницы Ричарда Кинча на эту тему , так что я собираюсь процитировать ее; вся заслуга ему. Я собираюсь представить основные моменты здесь, но прочитайте и перечитайте информацию там , и примите ваше собственное решение относительно того, хотите ли вы сделать работу самостоятельно.

Если вы вообще исследовали эту тему, вы, несомненно, слышали, что вам не следует пытаться заменить торсионную пружину в качестве инструмента «сделай сам». Как правило, это хороший совет, поэтому, если у вас есть какие-либо сомнения относительно ваших способностей выполнять рискованную физическую работу самостоятельно, наймите работу, как и все остальные. Я обнаружил, что способен выполнять эту работу с приемлемым риском, потому что я разумно понимал методы, уделял пристальное внимание методам и безопасности, знал, как использовать обычные инструменты в хорошем состоянии, правильно импровизировал специальные инструменты, которых у меня не было, и старательно следил за тем, чтобы правильно выполнить несколько опасных манипуляций. Я научился делать это самостоятельно, основываясь в основном на советах, которые неохотно давались на интернет-форумах, таких как группа новостей Usenet alt.home.repair. Когда я впервые написал эту страницу в 2002 году,

Я также инженер, и всегда делал много механических ремонтов по дому. Я также работаю в своем собственном лабораторном механическом цехе и выполняю там некоторые механические работы. Этот опыт помог мне разобраться, но все, что с этим связано, не имеет решающего значения для ремонта стандартной гаражной двери.

Эта работа рискованна, но риск сравним с тем, что вы ремонтируете автомобиль самостоятельно или забираетесь на крышу вашего дома, чтобы почистить желоба. Это опасные вещи, которые многие люди могут делать безопасно, но эта безопасность зависит от разумного понимания и применения надлежащих методов. Профессиональные специалисты по ремонту дверей, которые полностью осведомлены, опытны и опытны, сообщают, что они, тем не менее, время от времени получают травмы, несмотря на все их усилия. Холодно оцените свои способности и мотивацию, чтобы судить, можете ли вы управлять рисками этой работы в пользу денег и сэкономленного времени.

1. Определите критические показатели старой пружины, чтобы вы могли заказать новую.

   Критические измерения : пружины кручения бывают различных стандартизированных размеров, поэтому вы должны тщательно измерить старые пружины, чтобы знать, что заказать для правильной замены. Таблицы стандартных размеров и дизайнов находятся в Интернете, например, в Industrial Spring, Четыре критических измерения (все в дюймах): (1) толщина проволоки (которую я измеряю здесь с помощью штангенциркуля; вы также можете измерить длину ряда тесно уложенных витков с помощью линейки и разделить на число количество витков в стопке, измерение 10 витков таким образом облегчает математику), (2) внутренний диаметр (не снаружи!) ослабленной (не намотанной!) катушки, (3) общая длина ослабленной (не намотанной) !) витки пружины, не включая конусы намотки, и (4) правую или левую намотку пружины. Нужно с легкостью процитировать эти цифры поставщику пружины, в противном случае недостаток опыта будет очевиден, и человек не будет достоин покупать запчасти.

   Остерегайтесь неправильных предыдущих установок : иногда существующая дверная установка не является правильной, и старые пружины не должны использоваться в качестве спецификации для замены. Например, старые пружины могли быть заменены неправильными размерами, потому что последний ремонтник не имел нужного на своем грузовике. Если ваша дверь никогда не работала правильно, причиной может быть что-то подобное. Чтобы исправить это, вы должны использовать вес двери для указания пружины, либо из руководства по норме пружины, дающего постоянные крутящего момента пружины, либо из приведенных ниже формул.

2. Получить запасную пружину. Начните с поиска в гараже «поставки гаражных ворот ».

   Вы, конечно, не найдете их в Хоум Депо или Лоу (хотя в прошлый раз я проверял, что у Лоу есть менее сложные замены пружин растяжения). У меня также есть список некоторых поставщиков в конце этой страницы.

   Стоимость составляла 88 долларов за 2 пары пружин плюс 21 доллар за доставку. (Я должен был заказать 2 пары, чтобы выполнить минимальный заказ на 50 долларов.) Они пришли с новыми вставленными конусами, как показано по этой цене, поэтому я не стал пытаться удалить и повторно использовать старые конусы, чтобы сэкономить несколько долларов. Конусы довольно трудно вынуть из старых пружин и вставить в новые, и у поставщика пружин будет подходящий инструмент для этого. Это была лучшая цена, которую я мог найти в Интернете в то время, и она не казалась несоответствующей тому, сколько могут стоить детали, подобные этой, при поставке здания (если они только их продали). Подрядчики покупают их намного дешевле в количествах; это обычная проволока из высокоуглеродистой стали, включенная намоточной машиной. Я также обнаружил, что веб-сайты просят намного больше денег, очевидно, пытаясь заработать на поисковом трафике от самодельных.

   Пружинные пары следует заменять вместе, так как сопряжение, вероятно, выйдет из строя вскоре после первого, и любая возможная экономия на деталях не стоит дополнительных усилий, чтобы повторить работу позже.

3. Соберите и / или подготовьте инструменты для установки.

   Два установочных винта в обмоточных конусах имеют 3/8-дюймовую квадратную головку, которая подходит для 3/8-дюймового гаечного ключа с открытым концом или 8-точечного гнезда, или 7/16-дюймового 12-точечного гнезда или 12 -конечный гаечный ключ. Я держал в кармане дополнительный гаечный ключ при намотке, так как не хотел держать пружину намотки, которую не мог установить, потому что уронил гаечный ключ (хотя в этом случае можно было прижимать заводной стержень к двери, пока подбирая упавший инструмент).

   Позже я решил использовать обычный гаечный ключ, а не этот торцевой ключ или торцевой гаечный ключ, чтобы повернуть этот крепеж. Дополнительный зазор лучше подходит для грубых квадратных головок, и если бы конус случайно выпустить, гаечный ключ был бы наименее вероятным инструментом, чтобы остаться на голове и стать опасным для полета.

   Стандартные инструменты для намотки представляют собой просто пару стержней из мягкой стали длиной 18 дюймов, диаметром 1/2 дюйма. Обмоточные конусы могут иметь разные размеры гнезда (например, 5/8 дюйма вместо 1/2 дюйма), поэтому важно измерить гнездо и выбрать соответствующий диаметр стержня. Также следует помнить, что некачественные колбочки могут иметь неаккуратную посадку на намоточных стержнях, а слабая посадка представляет серьезную опасность скольжения в худший момент; люфт больше чем на дюйм или два на конце рукоятки слишком слаб для безопасности. Я купил у Home Depot 3-футовый оцинкованный стальной стержень диаметром 1/2 дюйма длиной примерно за 3 доллара, который удобно разрезать на две половинки правильной длины (магазин может даже разрезать его для вас, если вы спросите) , Поставщик стали, продающий по ценам на сырье, может взимать около 50 центов или около того за такой кусок, который весит около 2 фунтов. Буровая штанга работала бы, если бы использовалась в отожженном состоянии, в котором она первоначально продавалась, но дополнительные расходы не приносят пользы, и хрупкость (если она была отверждена и не отожжена) меня немного беспокоит. Арматура, резьбовой стержень, отвертки и т. Д. Абсолютно глупы, так как не подходят к гнезду. Алюминиевый стержень определенно слишком слаб и будет изгибаться под крутящий момент, который необходимо приложить. Более длинные стержни позволили бы получить больше рычагов, но громоздкие колебания; более короткие стержни делают для неконтролируемого качания. Как мы рассчитаем ниже, стандартная длина 18-дюймового инструмента является подходящим компромиссом. Обратите внимание, что для использования 18-дюймового стержня вам не требуется 18-дюймовый потолочный зазор над торсионным валом, так как вам не нужно качать стержни выше горизонтального положения при намотке. но дополнительные расходы не приносят никакой пользы, а хрупкость (если она была отверждена и не отожжена) меня немного беспокоит. Арматура, резьбовой стержень, отвертки и т. Д. Абсолютно глупы, так как не подходят к гнезду. Алюминиевый стержень определенно слишком слаб и будет изгибаться под крутящий момент, который необходимо приложить. Более длинные стержни позволили бы получить больше рычагов, но громоздкие колебания; более короткие стержни делают для неконтролируемого качания. Как мы рассчитаем ниже, стандартная длина 18-дюймового инструмента является подходящим компромиссом. Обратите внимание, что для использования 18-дюймового стержня вам не требуется 18-дюймовый потолочный зазор над торсионным валом, так как вам не нужно качать стержни выше горизонтального положения при намотке. но дополнительные расходы не приносят никакой пользы, а хрупкость (если она была отверждена и не отожжена) меня немного беспокоит. Арматура, резьбовой стержень, отвертки и т. Д. Абсолютно глупы, так как не подходят к гнезду. Алюминиевый стержень определенно слишком слаб и будет изгибаться под крутящий момент, который необходимо приложить. Более длинные стержни позволили бы получить больше рычагов, но громоздкие колебания; более короткие стержни делают для неконтролируемого качания. Как мы рассчитаем ниже, стандартная длина 18-дюймового инструмента является подходящим компромиссом. Обратите внимание, что для использования 18-дюймового стержня вам не требуется 18-дюймовый потолочный зазор над торсионным валом, так как вам не нужно качать стержни выше горизонтального положения при намотке. абсолютно глупы, так как они не подходят к розетке. Алюминиевый стержень определенно слишком слаб и будет изгибаться под крутящий момент, который необходимо приложить. Более длинные стержни позволили бы получить больше рычагов, но громоздкие колебания; более короткие стержни делают для неконтролируемого качания. Как мы рассчитаем ниже, стандартная длина 18-дюймового инструмента является подходящим компромиссом. Обратите внимание, что для использования 18-дюймового стержня вам не требуется 18-дюймовый потолочный зазор над торсионным валом, так как вам не нужно качать стержни выше горизонтального положения при намотке. абсолютно глупы, так как они не подходят к розетке. Алюминиевый стержень определенно слишком слаб и будет изгибаться под крутящий момент, который необходимо приложить. Более длинные стержни позволили бы получить больше рычагов, но громоздкие колебания; более короткие стержни делают для неконтролируемого качания. Как мы рассчитаем ниже, стандартная длина 18-дюймового инструмента является подходящим компромиссом. Обратите внимание, что для использования 18-дюймового стержня вам не требуется 18-дюймовый потолочный зазор над торсионным валом, так как вам не нужно качать стержни выше горизонтального положения при намотке.

4. Удалите сломанные и не сломанные пружины.

   Чтобы снять и разобрать вал и поднять барабаны, необходимо сначала освободить торсионную пружину. Я использовал торцевой гаечный ключ, чтобы ослабить установочные винты, прижимая шток против силы, которая, как я знал, будет освобождена, когда винты отпустят. Позже я переключился на гаечный ключ с открытым концом для установочных винтов, поскольку некоторые квадратные головки винтов были слишком грубыми, чтобы поместиться в торцевой гаечный ключ.

   Целесообразно быть готовым к крутящему моменту с любой ориентации при ослаблении установочных винтов. Это защищает вас от просчёта ориентации силы или от потери внимания.

   Если он еще не отмечен, вы должны провести меловую линию (как описано ниже для новых пружин) по длине старой пружины перед размоткой, чтобы вы знали, сколько оборотов потребовалось, чтобы размотаться. Это даст вам начальное значение для числа витков в новых пружинах.

   Под каждым «поворотом» подразумевается полный оборот извилистого конуса. Каждый полный оборот требует четырех четвертьоборотных манипуляций для вставки и переключения намоточных стержней. Моя дверь имеет очень большую высоту 7 футов, что для 4-дюймовых барабанов требует около 7-1 / 4 или 7-1 / 2 полных оборотов пружин.

   Это момент истины для новичка, так как вы впервые будете в полной мере удерживать полностью завитую торсионную пружину. Настало время принять спокойный, тихий, обдуманный, осторожный подход к концентрации. Убедитесь, что телефон, посторонний человек или другие отвлекающие факторы не приведут вас в замешательство и не заставят вас потерять концентрацию.

   Ослабление или затягивание установочных винтов является моментом наибольшего риска, поскольку торцевой гаечный ключ является потенциальной ракетой, если вы поскальзываетесь, а ваша рука находится близко к конусу. Когда гаечный ключ вынут и на месте находятся только стержни, может показаться, что худшее, что может случиться, это то, что стержень откинут, а невыпадающая пружина и конус гремят вокруг, предполагая, что вы держитесь подальше от радиального диска стержня. вращение, и не опираясь на стержень, чтобы упасть в аппарат были стержень, чтобы выскользнуть из ваших рук. Конструкция торсионного вала обладает преимуществом захвата массы пружины и надежно опирается на вал, предотвращая запуск этих деталей в качестве снарядов даже в случае аварии.

   Предварительный зажим установочных винтов имеет тенденцию вдавливать углубление в полый вал и искажает округлость вала в эксцентричную форму. Выпуская установочные винты, я старался ослабить их настолько, чтобы конус мог вращаться вокруг любых таких искажений. Я был также осторожен, чтобы наблюдать любое связывание старых конусов на эксцентриситет или заусенцы на валу. Предполагается, что посадка конуса на валу должна быть достаточно свободной, чтобы избежать заедания, но если бы это произошло, нужно было бы быть осторожным, чтобы не допустить, чтобы пружина была размотана, когда на самом деле конус просто налип на вал. Если бы у меня был застрявший конус, который я не мог бы раскрутить с небольшим дополнительным усилием, то я бы вызвал техника, чтобы разобраться с этим. В худшем случае, я полагаю, пружина должна быть преднамеренно сломана с некоторой опасностью, таким образом освобождая его для принудительной разборки, и вал и некоторые другие части заменены. Но это маловероятная ситуация и в этом случае не было необходимости.

   Техника намотки заключается в том, чтобы просто (не) наматывать до тех пор, пока один стержень не пойдет туда, где он прижимается к верхней части двери, или почти так, с помощью раскручивающего кручения. Вы вставляете другой стержень в следующее гнездо, извлекаете первый стержень и продолжаете. В любой момент вы можете остановиться и отдохнуть, оставив активный стержень прижатым к двери, где он будет удерживаться силой разматывания. Таким образом, я бы сделал шаг в четверть оборота и на мгновение отпустил, чтобы привлечь мое внимание к следующему шагу, почти в тихой медитативной бдительности. В то время как вы можете непрерывно переходить от четверти оборота и смены удилища к следующему, не отпуская, быстрое противодействие устойчивому напряжению, казалось, вызывало некоторую дрожь в моих руках, которая была немного тревожной. Дело не в том, что есть много физических нагрузок, а в том, что напряжение неумолимо,

   При намотке или разматывании следует помнить о возможности того, что пружина может сломаться во время самого процесса намотки. Если это произойдет, когда пружина значительно затянута, опасные силы на намоточной планке внезапно станут неуравновешенными, и планка неожиданно подпрыгнет, возможно, повредив руку или что-либо еще на своем пути. В то же время, пружинные остатки, хотя и захваченные на торсионе, создадут пугающую ракетку, которая даст старт самой смелой душе. Таким образом, ваша техника намотки должна четко контролировать стержни, и вы не должны быть так деликатно усажены на лестницу, чтобы испуг мог привести к падению.

   В моем случае снятие и замена ослабленных пружин потребовало снятия сборки: торсионного вала, подъемных барабанов и подшипников. Для этого необходимо открепить центральную опорную плиту от стены, снять барабаны с вала и, наконец, сдвинуть вал назад и вперед из концевых подшипников, чтобы снять весь узел со стены.

   Как только пружины ослаблены и ослаблены на торсионном валу, подъемные барабаны теряют свое натяжение на подъемном тросе, и трос ослабевает. Конец троса ограничен нажимной гильзой, которая фиксируется в рампе на барабане. В разных типах барабанов есть болт или другой метод крепления конца кабеля к барабану. Эти стальные тросы пружинят и не останутся на месте без натяжения. Если бы моя предварительная проверка показала, что эти кабели были изношены или изношены, то я бы заранее заказал надлежащие замены у распределителя пружин, так как это возможность заменить их. Стандартный аппаратный кабель и фитинги не подходят.

5. Установите новые пружины.

   Как отмечено выше, зажим с помощью установочного винта мог исказить поперечное сечение вала и затруднить соскальзывание со всего оборудования. Когда вал находится на полу, можно восстановить достаточную круглость, чтобы продолжить, используя компенсацию усилия зажима в деформированной области через тиски машиниста, пресс для оправки, гидравлический цеховой пресс и т. Д. На корпусе вала. Заусенцы и другие незначительные искажения на валу можно устранить ручным напильником или прикоснуться абразивным кругом на угловой шлифовальной машине. В какой-то момент состояние вала может ухудшиться настолько, что его следует заменить.

   Я был осторожен, чтобы не допустить, что предыдущая установка правильно сориентированы правой и левой руки пружины на правильных сторонах центральной опорной плиты. Они могли быть установлены задом наперед некомпетентным установщиком, в результате чего они были бы намотаны более свободными (катушка большего диаметра) вместо более плотных (катушка меньшего диаметра), чем в их расслабленном состоянии, и в этом случае я бы исправил их в новой установке , При правильной ориентации пружин их крутящий момент реакции зависит от более плотной обмотки, так что он поворачивает барабаны, чтобы поднять дверь. Проверка этого является довольно простым упражнением в механической визуализации, но требует некоторой осторожности, чтобы быть уверенным в правильности. Если вы установите пружины назад, а затем начнете наматывать их в неправильном направлении, то торсион начнет вращать барабаны назад, и не держаться за плоскогубцы тисков, что должно быть очевидно при осмотре. Намотка пружины назад также приводит к отвинчиванию пружины от конусов; эта ошибка не может продолжаться слишком долго, пока пружина не соскользнет с конусов.

   В этот момент я взвесил неснятую дверь, чтобы подтвердить и уточнить мои расчеты. Это не является строго необходимым, но это облегчает выполнение корректировок, если у вас есть весы с необходимой емкостью. С некоторыми помощниками мы сначала подняли дверь на несколько дюймов и положили ее на деревянные блоки, чтобы обеспечить просвет под ними. Затем я подвинул весы грузоподъемностью 400 фунтов под центр двери, мы снова подняли, чтобы снять блоки, и осторожно опустили дверь на весы. Эта дверь весила 238 фунтов, что очень тяжело для двери с одним автомобилем. Поскольку наружная сторона двери содержит фанерные панели размером 3/4 дюйма, соответствующие размерам дома, и эта фанера весит около 2 фунтов / кв. Фут, я оцениваю вес двери в 7 x 10 x 2 = 140 фунтов панелей. с остальными 238 - 140 = 98 фунтов внутренние панели, оборудование, и паутина. Знание этого общего веса поможет позже в настройке кручения на пружинах. После взвешивания мы сняли весы и блоки, оставив дверь полностью опущенной. Если бы у меня не было грузовых весов большой грузоподъемности, я мог бы импровизировать невесомое весовое устройство из рычагов и меньших грузов известной массы, или рычаг рычага, прижимающий уменьшенную долю полного веса к весам меньшей грузоподъемности. Еще один фактор, который следует помнить, это то, что вес деревянной двери может варьироваться в зависимости от влажности. или рычаг, прижимающий уменьшенную часть веса к весу с меньшей грузоподъемностью. Еще один фактор, который следует помнить, это то, что вес деревянной двери может варьироваться в зависимости от влажности. или рычаг, прижимающий уменьшенную часть веса к весу с меньшей грузоподъемностью. Еще один фактор, который следует помнить, это то, что вес деревянной двери может варьироваться в зависимости от влажности.

   Затем торсионный вал снова собирают с новыми пружинами, барабаны свободно перемещаются на валу, весь этот узел скользит обратно в концевые подшипники, а установочные винты барабана затягиваются. Я затянул установочные винты примерно на 1/2 или 3/4 оборота после контакта с валом, что обеспечивает хорошее сцепление, но не деформирует вал. Барабаны могут быть установлены на свои старые позиции, если они были правильно установлены, которые плотно прилегают к концевым подшипникам, чтобы устранить продольный люфт в торсионном валу. Теперь подъемный трос можно снова прикрепить к барабанам, и к валу приложить небольшой временный крутящий момент, чтобы удерживать трос натянутым, пока первая пружина намотана. Этот временный крутящий момент удобно применять с помощью пары зажимных клещей, закрепленных на валу, расположенные так, чтобы они удерживали крутящий момент, слегка прижимаясь к стене над дверью, прежде чем начинать наматывание пружины. Зажимные клещи остаются на торсионном валу до тех пор, пока вы не закончите намотку пружины, зафиксировав конус (конусы) пружины установочным винтом (s) и снял намоточные бруски. Затем вы просто снимаете их с помощью разблокировки на рукоятке гаечного ключа.

   Проверка необходимости сброса подъемных барабанов : старое положение подъемных барабанов на валу могло сместиться или иным образом потерять правильное положение, что требует сброса положения барабана на торсионном валу. Вы также сбросите барабаны, если заменяете подъемные тросы, так как новые тросы не будут точно соответствовать длине старых. Такие проблемы, как неравномерное натяжение тросов, или наклонная дверь, или дверь, которая не всегда легко совмещается с направляющими, могут быть вызваны неправильной «установкой» барабанов на валу. Так что не стоит полагать, что старые позиции верны. Установка барабанов на «свежей» части вала позволит избежать возможности повторного затягивания вала в тех же углублениях.

   Там намного больше информации о настройке барабанов и подъемных тросов, так что посетите страницу Ричарда Кинча для деталей.

6. Ветер новые источники.

   Последний шаг перед намоткой - провести мелом по длине обеих расслабленных пружин. Это позволяет вам наблюдать количество поворотов при движении. Вы не хотите быть занятыми подсчетом оборотов, когда вы должны обращать внимание на намоточные стержни.

   Положение столбцов на этом снимке было необходимо для того, чтобы сделать снимок, и оно не показывает правильную технику намотки. Вам не нужно поднимать планку так высоко, как показано на рисунке. Нижняя планка во время намотки должна отклоняться от направления вниз к направлению немного ниже горизонтали. Затем вы удерживаете эту планку в горизонтальном положении, одновременно вставляя другую планку вниз, прикладывая силу к этой (теперь) нижней планке, затем снимите (теперь) верхнюю планку, поверните на четверть оборота и повторите.

   Вы также можете видеть, что я ношу защиту для глаз. Было бы глупо обнажиться и рискнуть получить травму глаза.

   Обмотка "вверх" начинается легко. Он заканчивается на нужном количестве оборотов, к которому вы прижимаетесь к максимальному крутящему моменту. Посчитайте витки пружинной обмотки от провисания пружин. Чтобы быть уверенным, что вы наматываете правильное направление, все, что вам нужно помнить, это то, что правильная намотка делает пружину меньше в диаметре и длиннее по мере ее закручивания «внутрь». На стандартной двери (чаще всего) это означает, что вы нажимаете на заводные бруски, чтобы поднять пружину, что является легко запоминающимся правилом. Это очень очевидно и должно быть проверено в течение первых нескольких легких поворотов. Вы можете также подумать о правильном направлении намотки с точки зрения механики, а именно, каким образом реакция пружины будет крутить вал и барабаны, которые, в свою очередь, будут поднимать трос.

   Наблюдая за меткой мела во время намотки, вы можете подсчитать количество примененных поворотов и подтвердить это число позже. Моя стандартная дверь (высота 7 футов) с 4-дюймовыми барабанами имеет номинальный ветер 7-1 / 4 или 7-1 / 2 оборота, который оставляет 1/4 или 1/2 оборота на вершине хода держать кабели лифта под напряжением. После 7 поворотов на первой пружине я зажал установочные винты, снова взвесил дверь и обнаружил, что грузоподъемность составляет около 100 фунтов при уменьшенном весе. Как и ожидалось, это не было половиной от полных 238 фунтов, и при этом не было никакого кручения на вершине путешествия, поэтому я добавил 8-й ход. Дверь теперь весила 122 фунта на одну пружину, что было идеально. После намотки другой пружины дверь легко поднялась, и ее вес составил всего несколько фунтов. Это подтвердило, что выбор пружины был правильно подобран к дизайну двери. Я включил электрическую тележку для открывания и отрегулировал силы открывания до более безопасного уровня, подходящего для нового, улучшенного баланса. Дверь была теперь готова к возвращению в сервис.

   Как и в случае с барабанами, я затянул установочные винты обмоточного конуса примерно на 1/2 или 3/4 оборота после контакта с валом, что обеспечивает хорошее сцепление, но не деформирует вал.

   Обычно рекомендуемое правило для двери, которая должна быть правильно сбалансирована, заключается в том, что она должна подниматься «легко» в течение всего хода. Дверь также может оставаться в неподвижном состоянии, если ее отпустить где-то в середине пути, но плавно вращающаяся дверь во многих случаях не демонстрирует такого поведения (в то время как липкая дорожка будет!), Поэтому легкое движение является единственным надежным тестом для правильного баланса. Сложная дверь может быть связана с жесткими подшипниками или роликами в механизме, несоосными направляющими и т. Д., А не обязательно с регулировкой пружины кручения.

   После того, как пружины затянуты, установочные винты затянуты и сняты фиксирующие клещи и намоточные стержни, не играйте при вращении торсионной штанги с помощью намоточных стержней. Это даже на мгновение может ослабить натяжение подъемных тросов, которые затем легко соскользнут с барабанов. Замена тросов на барабанах может быть затруднена без повторения всей процедуры размотки-намотки пружины, и тросы могут быть повреждены, если приложить натяжение, когда они сняты с барабанов.

   Общее время, необходимое для выполнения этой работы, составило 3,5 часа, включая нарезку намоточных инструментов и фотографирование. Я закончил последующий ремонт менее чем за час. Сотни людей написали мне, чтобы сказать, что они сделали это безопасно через несколько часов после изучения этого эссе. Я хотел бы услышать, как это происходит для вас.

На странице Ричарда Кинча есть намного больше деталей по этому вопросу . Я попытался включить самую важную информацию на тот случай, если эта страница закроется, но она была по этому URL с 2002 года, поэтому я надеюсь, что она все еще там, когда она понадобится будущим DIY.

Подводя итог комментариям - это не та работа, которую следует выполнять самостоятельно, если вы любитель делать это самостоятельно. Рассматриваемые пружины очень мощные, и риск получения травмы высок. Звоните профессионалу.

К сожалению, на этот вопрос очень сложно ответить, не зная конкретной марки и модели ваших гаражных ворот.

Например, с моей моделью Garador замена пружин очень проста, легка и безопасна, если вы будете осторожны. Фактически я заменил обе пружины за последние пару лет, после того, как они сломались (им сейчас около 40 лет).

В моем случае у моей двери гаража есть две весны с обеих сторон двери. Пружины имеют максимальное удлинение, когда дверь закрыта, и минимальное удлинение, когда дверь открыта, поэтому, когда дверь полностью открыта, в пружинах практически нет натяжения.

Чтобы сменить пружину (лучше всего сделать только один раз * 8 '), я начинаю с того, что полностью открываю дверь. Конструкция моей двери такова, что при открытой двери более чем на две трети трение удерживает дверь на месте, если хотя бы одна пружина работает.

Затем я удаляю фиксирующий шплинт, оставляя один конец пружины свободным для снятия с монтажного штифта. Затем я хватаю конец пружины рядом с этим концом и осторожно растягиваю спринт, пока он не соскользнет с монтажной ямы, затем медленно ослаблю натяжение, позволяя ему вернуться в полностью ослабленное состояние. Наконец, я удаляю шплинт с другого конца и полностью удаляю пружину. Подгонка новой пружины просто обратная.

Если у вас уже есть запасная пружина, а натяжная пружина не намного короче длины пружины, когда дверь полностью открыта, то я бы посоветовал вам (осторожно) попробовать ее.